El Fogón de la Bici, Componentes & Mecanica

Nada de eso, cada cual se adapta a su forma de entender el deporte y eso no implica que sea mejor o peor.

Un saludo.

Eso, a ver que te transmite porque la apariencia es espectacular, te queda perfecto en tu montura.

Un saludo.

 

Con motivo de las últimas lluvias y que no soy amigo del rodillo sino de que cuando no me lo permite la climatología, no salgo y punto. Es por ello que utilizo este tiempo para actualizar varios apartados dieferentes que tengo pendiente.
Es por ello que le toca el turno a las herramientas, en este caso a unas muy específicas del eje de pedalier BB30.

Aquí solo falta una llave del 36 para aflojar la tuerca de la biela izquierda.

Como sabeis entre otras peculiarideades de este eje es que lleva los rodamientos internos, sobredimensionados y el "30" indica el diaámetro interno del eje 30mm., lo que incide e la rigidez, además de ser más fácil de desmontar y mantener que uno tradicional. El hecho de hacerme con la herramienta es para facilitarme la labor de desmontaje y montaje de los rodamientos.

Un saludo.

 

Herramientas específicas del eje de pedalier BB30.

Aquí solo falta una llave del 36 para aflojar la tuerca de la biela izquierda.

Como sabéis entre otras peculiaridades de este eje es que lleva los rodamientos internos, sobredimensionados y el "30" indica el diámetro interno del eje 30mm., lo que incide en la rigidez, además de ser más fácil de desmontar y mantener que uno tradicional. El hecho de hacerme con la herramienta es para facilitarme la labor de desmontaje y montaje de los rodamientos.
Una caso particular es el Pressfit 30, el cual es un cartucho donde están contenidos los rodamientos, dentro del eje de pedalier.

Después de un breve repaso a las herramientas necesaria, comentaros que realmente no hace falta tanta, con un poco de maña, como he comentado anteriormente como en el caso de las ruedas Mavic, se puede hacer de una forma más rudimentaria, con un poco de paciencia. Pero si disponemos de estas herramientas mejor...

Con estas es suficiente para cambiar los rodamientos.

Primero voy a comentar como se utiliza cada una, lo primero será desmontar la biela izquierda, para lo que solo necesitamos de una llave hexagonal de 10mm., ya que la misma tuerca hace las veces de desmontador.


Con la ayuda de una palanca giramos en sentido opuesto a la manecilla del reloj, en mi caso un trozo de barra para perchas hacéis palanca, ya que el tornillo suele estar duro.


A continuación ya tenemos el eje a la vista, recordar que es de 30mm. lo que le da nombre al BB30.

Utilizando una maza o martillo de goma saldrá fácilmente.

Y esto es lo que encontramos, los rodamientos sobredimensionados unidos al cuadro internamente, otras de las peculiaridades del BB30, recordar que el anterior sistema utiliza cazoletas externas.

Como veis se acumula gran cantidad de restos, lo que con el tiempo es fuente de ruidos y crujidos, que era mi caso.

En el caso del Pressfit 30 esta es la apariencia, estos son dos separadores que cubren a los rodamiento propiamente dichos.


Estado del eje, esas marcas son de los rodamientos, con marcas de óxido.

También vemos los espaciadores junto a los platos, anteriormente ya he quitado los del otro extremo.

Aquí los vemos con más detalles.


Saliéndonos un poco del tema del mantenimiento, os explico como se utiliza este extractor de rodamientos.


Se introduce por el lado opuesto y se posiciona sobre la parte interna del rodamiento, solo hace falta golpear por dentro con un martillo ayudados de una llave de tubo.


Existen en el kit de herramientas BB30 dos posicionadores de rodamiento, este es uno de ellos. Con ella queda perfectamente asentado en su alojamiento.


Y esta es la otra, como veis uno externo y este otro interno.


Solo queda limpiar y engrasar a conciencia la zona de contacto de los rodamientos con el eje.


Como último la llave fija del 36 se utiliza para apretar lo justo la tuerca contra el separador.


En el caso del Pressfit 30 el separador se aprieta a mano y se sujeta por el prisionero.


Esta tuerca tiene un prisionero que evita que se mueva.


Aquí tenéis un esquema del proceso.


Lo que os comento que aunque podéis llevar vuestra burra al tendero, os quería demostrar que sin prácticamente herramientas se puede hacer un mantenimiento de vuestro eje BB30, evitar problemas de ruidos y os garantizo que la satisfacción personal de hacerlo vosotros mismo os compensará el esfuerzo, por no hablar de alargar la vida de los componentes. Si el caso es desmontar los rodamientos porque hayan llegado a su vida máxima sí os recomiendo el desmontador y el de los posicionadores.

Un saludo a tod@s.

 

Muy interesante éste ultimo tutorial

 

pues cuando tu quieras, quedas con nosotros y te enseñamos algo mas de la zoma, normalmente ponemos las salidas aqui
http://acsanroquea.creatuforo.com/index.php

por cierto borra un poco tu buzon de mp que lo tienes lleno

 

Pues nada, espero que te sea de interés, ya ves lo fácil que es.

Un saludo.

Lo acabo de hacer, que barbaridad ya que tenía más de 600 mensajes...
Esa es mi zona de entrenamiento, solo que por cercanía desde Chiclana inicio las rutas desde Facinas.

Un saludo.

 

pues creo que tienes que conocer la parte del pinar, capatal, alto y bajo y la zona de los pozos de Zamambu, mi unica recomendacion es que el dia que te decidas, que sea despues de unos dias de lluvia, ya que por la parte del Chamatal y pinar hay muchos bancos de arena, y con el agua estan muy asentado y disfrutas como un niño, tienes de todo, carriles, senderos, vadeo de rio, si lo que quieres es entrenar es una de las mejores zonas, ya que no descansas, es un sube, baja del tiron, creo que te gustara

 

Buenísimo el tutorial, muchas gracias. Me viene como anillo al dedo porque un forero me vende unos platos con bielas FSA Afterburner BB30 y mi Rush Hi-Mod II tiene unas Truvativ Firex GXP con un adaptador. Según mi tendero si las bielas que me venden no tienen espaciadores, arandelas y rodamientos no podré ponerlas en mi cuadro. No lo entiendo porque si es cuadro es BB30 sería solo quitar el adaptador y poner las bielas, no??. Espero vuestras opiniones, muchas gracias.

 

Bueno Olvik, akí andamos, ya llevo 500km con la Scalpel 3 d este año y muy bien, con algún problemilla pijo q ya t contaré, pero la bici es un pepino, d como viene d serie solo le he hecho 3 cambios (tubelizar, sillín Phenom SL, y manillar SL-K carbon plano), y tiene un peso con pedales d 10, 350kg, en cuanto le siga haciendo cambios a lo largo del año (ruedas, bielas, tija, cierrres, puños y demás pijadas) la dejo sub-10 facilmente.
Una curiosidad q t interesará es q las primeras venían d serie con tus bielas, pero sin decir nada las empezaron a traer las mismas en negro, más guapas, pero con muuuuucha peor vejez, d momento la mía tiene un mueskazo del copón, camuflado con pintura...jejeje. Un saludo.

 

Com último la llave fija del 36 se utiliza para apretar lo justo la tuerca contra el separador.


Esta tuerca tiene un prisionero que evita que se mueva.


Hola compañero.
¿Entonces esa tuerca que hay que apretar al final con llave del 36 no hay que aflojarla al principio?
Gracias, soy un poco duro de mollera.

 

No es una errata, exactamente, esa tuerca lo que hace es fijar el espaciador contra el rodamiento, por lo que no necesita casi nada de apriete, solo evita que se cuele, polvo, arena, barro...
Lo único que antes de volver a montar la biela hay que aflojar la tuerca un poco.

Un saludo.

 

Bueno, pues ya he limpiado y puesto grasa nueva en mi Rize.(me costó dar con la forma de apretar la biela, porque lo he hecho esta tarde antes de leer lo anterior)
Muchas gracias amigo olvik103.

 

Las próximas semanas, cuando retome mi rutina de entrenamiento en serio hablamos...

Un saludo.

Pues nada, ya ves lo fácil que resulta y la herrmienta solo te hace falta en el caso de necesitar sustituir los rodamientos.

Un saludo.

¡Que disfrutes...! solo quisiera alguna foto de las bielas.

Un saludo.

Enhorabuena, ya ves como a corto plazo obtienes beneficios de hacerlo tú mismo.

Un saludo.

 

No es extraño que en plena ruta escuchemos un sonido estridente (como de frenada), procedente de la rueda trasera, se da en bajadas pronunciadas y a altas velocidades.
Este procede de la "rueda libre", donde se encuentra ubicado el casette con las coronas.
El procedimiento es fácil de hacer uno mismo, al igual que el manual anterior, no necesita de herramientas muy complicadas, tan solo una llave de coronas, una llave inglesa y una llave para desmontar el casette.


Algunos desmontadores para casettes.



Se aguanta con la llave de la cadena mientras se afloja el casette.


Ya tenemos la tuerca suelta y podremos sacar el casette.

La Rueda Libre una vez retirado el casette, pues justo debajo de esta pieza está el problema...

Para liberla necesitamos acceder al eje, para lo que necesitamos de una llave hexagonal de 10mm. y por el otro extremo una de 5mm. Aquí lo podemos ver en una Mavic CrossMax SL.



Acordaros de que al retirar la rueda libre, esta tiene una arandela separadora, importante para el buen funcionamiento.


Y volviendo a la SLR, aquí se ve el guardapolvos y los tetones.

Como veis está totalmente falto de engrase.

Si vemos que hay muchos restos y queremos hacer una limpieza a fondo podemos extraer el guardapolvos.


Para finalizar, después de una limpieza a conciencia, un buen aceite (nunca grasa) por las partes móviles de la rueda libre.


En el eje, después de limpiarlo, aplicar una generosa capa de grasa consistente.

Aquí apreciamos los restos de suciedad acumulados.

Como veis es muy sencillo volver a montar el casette y oiréis un sonido diferente de vuestra rueda trasera, es consecuencia del aceite empleado, aso sí habrá desaparecido el crujido al dejar de dar pedales cuesta abajo. Además evitaremos que se dañen a largo plazo los rodamientos y si tenéis curiosidad por los mismos yo utilizo los Enduro cerámicos.


Un saludo.

 

Bueno pues el sabado pasado cambie la pontencia de mi F1 por una 100 mm +5º y vaya si se nota el cambio. El domingo sali a probar tanto la nueva potencia como el nuevo sillin ( slr gel flow ) y la sensaciones fueron muy buenas, sobre todo con la potencia pq ahora mi espalda presenta un angulo mayor y mejor geometria. Mi cuello tambien lo ha notado bastante. Ahora estoy pensando en poner un manillar un poco mas ancho.

En cuanto al sillin, con lo dolores normales del estreno de un nuevo sillin, pero da visos de que nos entenderemos con el tiempo, jejeje.

Saludos.

 

Verdad que se nota, además no has roto la estética de la bici, solo algo menos rally.
Por tu altura es posible que tengas razón al necesitar un manillar algo más ancho.

Un saludo.

 

Buenas a todos,

Olvik, has echo el mantenimiento de la lefty ??? Los rodamientos de agujas que llevan la misma grasa que usamos para el cambio de potencia ??

Un Saludo.

 

Mira Olvik, esta foto que he visto en el censo de Flash, tiene el cableado por debajo de la direccion y evita los arañazos entre la lefty y la direccion.

 

Exacto, se puede utilizar cualquier grasa de calidad como la Finish Line que utilizo en los rodamientos.




Un saludo.

 

Tienes toda la razón, "para muestra un botón..."

No fiaros de como están las fundas tocando con el cuadro o la horquilla en este caso, ya era tarde, pero al darme cuenta le cambié la orientación y hasta el día de hoy no he vuelto a tener arañazos. Otra precuación es que con la Scalpe te entregan una bolsa que contiene pegatinas, utilizarlas.


También protegí la parte baja del tubo vertical, ya sabes, contra arañazos de ramas, grava, fango...

Para ello me hice con una pegatina que vende para tal menester.

Que aunque estamos hablando de Cannondale Scalpe, esto se aplica a cualquier bici, ya que observo con demasiada frecuencia mákinas de miles de euros y que no tienen protegido el cuadro o la horquilla. Lo primero que hago al montar un nuevo cuadro es observar donde rozan los cables, lo mismo hago en la carretera que en ese caso es aún más frágil al contar con el carbono.

Un saludo.