* Empresas de montaje a la carta: - Rothar http://rothar.es empresa nacional que ofrece montarnos con su maquinaria nuestros retos en ruedas llevando nosotros los componentes que creamos oportunos y/o ofreciéndonos su ayuda para encontrar lo que sea más conveniente - Action Sports http://www.actionsports.de/en/wheels/custom-wheels/ - Chain Reaction http://www.chainreactioncycles.com/es/es/ruedas?f=2258 - Kibikes http://www.kibikes.com/KIBIKES/Ruedas_a_la_carta.HTML - Moonglu http://www.moonglu.co.uk - Merlin Cycles http://www.merlincycles.com - Singlespeed http://www.singlespeed.nl - Totem Bikes http://shop.totembikes.com/ - Nosoloruedas http://nosoloruedas.es/es/ - North Spain Mountain Biking http://www.northspainmountainbiking.com/ - 26 Bkikes http://26bikes.com/ - Bikestacja http://www.bikestacja.pl/en/ esta nueva web la han dedicado 100% a las ruedas https://fitwheels.eu/ - Just Riding Alone http://www.justridingalong.com/ * Empresas donde comprar componentes: - Aros en Actionsports, Light Bicycles, Derby, Wiggle, Singlespeed, Chain Reaction, 26Bikes... - Bujes Hope en Winstanleys y Ubyk - Radios y cabecillas en Bike24, Light Bicycles * Llantas: http://www.bitech.es/blog/16_la-rueda-perfecta-para-el-enduro.html?platform=hootsuite ALUMINIO - Stans Notubes Arch MK3, anchura interior de 26 mm - Stans Notubes ZTR Flow MK3, anchura interior 29 mm - Pacenti DL31 (Más ligeras que las Flox EX, un pelín más anchas con 26mm interiores y con flancos un pelo justos de resistencia) - Sun Ringlé EQ27 y EQ25 (Buen precio y buena calidad, aunque más pesadas que las ZTR y no tan efectivas para tubelizar) - WTB Frecuency, 25 y 29 mm interiores, muy buena calidad, montaje muy fácil - WTB ASYM, 29 y 35 mm internos - Fun Works Amride 25, anchura interior 25mm - Fun Works Track Mack EVO, 28,3 mm internos - Ryde Trace Trail, anchura interior de 25 mm - Ryde Trace Enduro, anchura interior de 29 mm *Las Ryde son unas llantas delicadas, no aptas para uso duro o a bajas presiones. - Syntace W30, W35 y W40, de 25mm, 30mm y 35mm interiores y en tamaños 26", 27.5", 29", la calidad se supone por ser Syntace pero son carillas. - DT Swiss EX471, 25 mm internos - DT Swiss XM481, 30 mm internos - Velocity Blunt 35, 30 mm internos - Easton ARC, 24, 27 y 30 mm internos - Spank Oozy Trail 295 - Spank Oozy Trail 395+ CARBONO - Light Bicycle http://www.light-bicycle.com/ - Derby http://www.derbyrims.com/ - Nextie http://www.nextie-bike.com/ - ACE (Asian Cycle Express) http://www.asiancyclexpress.com/ venden tambien en Europa http://eu.acebike.com/ - Yishun Bike http://www.yishunbike.com/ ** Casi todas las empresas Asiáticas dedicadas a la fabricación de aros de carbono ahora dan la opción de comprar con la gestión de aduanas incluida (XDB). * Graficos correcto montaje de aros asimetricos * Bujes: - Hope Pro 2 Evo (Muy buena relación calidad/peso/precio/fiabilidad) - Hope Pro 4 - DT 240S - DT 350S - Chris King - American Classic (el delantero de 15mm es el mas ligero que hay y el trasero es mas ligero que el 240s y compatible con 9mm, 12x135 y 12x142. Lleva refuerzos de acero en el nucleo de aluminio). - Syntace - Tune king MK (el mas ligero en 20mm con 147g). - Novatec *Aclaracion de LyN_Suiza sobre los bujes Novatec y DT Swiss 350: "Como decía, yo he montado y he tenido ruedas con varios modelos de Novatec y con los 350 tanto de radios rectos como de radios con codo. En mi opinión, Novatec te da lo que pagas, a buen precio. Si compras los bartos, obtienes un buje sencillo, pesado y que tiene un rodar no muy refinado. La gama 771/772 es bastante mejor y cuesta un poco más. Los rodamientos giran bien y el mecanismo de rueda libre es sencillo pero funciona y mejora la fiabilidad de los anteriores 712. El peso ya es bueno. Si te vas a la gama alta, 411/412, se nota que son bujes mucho mejor hechos, los rodamientos me parecen buenísimos y el peso es sencillamente increíble (325g la pareja). En el caso del 350, me parece algo más refinado que el 771/772 en todos los aspectos. En la gama media, el sistema de carraca es un lujo, funciona muy bien y es eterno, porque se pueden cambiar todas las piezas de desgaste. El peso de estos bujes teniendo en cuenta su fiabilidad y su funcionamiento es muy bueno, especialmente en la versión de radios rectos. Si yo me tuviera que montar ahora mismo unas ruedas de carretera escogiendo de entre estos bujes, sin duda me iría a los 411/412CB con 24 radios. En ali se pueden comprar a un precio bastante interesante y a mi me están aguantando en gravel bastante agresivo muy bien, de modo que no lo dudaría". *Tabla de medidas de bujes Hope: * Radios: - DT Competition (2/1.8/2 - Un clásico relativamente ligero) - DT Champion (2 - Resistentes) - DT Super Comp (bastante ligeros y resistentes además de económicos, cabecillas de 1,8mm) - Pillar X-TRA 1422 (Competencia oriental de los CX-Ray, más económicos, casi igual de ligeros y de muy buena calidad) - Pillar X-TRA 1420 (Competencia oriental de los CX-Ray, más económicos, igual de ligeros y de muy buena calidad) - Sapim CX-Ray (Muy ligeros y resistentes pero bastante caros) - Sapim D-Light (Mucho más baratos que los CX-Ray, resistentes y bastante ligeros, más que los DT Competition) - Sapim Race (2/1.8/2) - Sapim Force (2.2/1.8/2) - Marwi Ti (Mas ligeros y a la par de precio que los CX-Ray y tambien resistentes) * Aporte de LyN: A mi me gustan mucho los planos de Pillar que son varios modelos. Yo en concreto uso los X-TRA 1420, que pesan igual que los CX-Ray. Que yo sepa, para comprarlos fácilmente lo mejor es hacerlo en BDopCycling en Taiwan o en Light Bicyle o Nextie en China. En China es donde salen más baratos, a $1,70 o $1,80 cada radio con su cabecilla, comparados con los 2,50€ de los CX-Ray (también con cabecilla). Los Pillar también se pueden comprar en AliExpress, incluso los Straight Pull, a unos 2€ el radio. Pillar también hace unos radios hiperligeros planos de titanio, Los X-TRA Lite Ti, que pesan unos increíbles 2,6g por radio (no tengo un precio estándar para ellos, pero son muy caros), o los Mega Lite SS Ti de 3,5g por radio (y que salen a unos $4). DT también tiene radios aero (planos), los Aerolite, pero son aun más caros que los CX-Ray a unos 3,00€ el radio con cabecilla y pesan 0,3g menos que los 1420 o los CX-Ray. Creo que CN también hace radios planos (494, 424...) pero no tengo muy buenas referencias de ellos, de modo que no he tenido nunca curiosidad por usarlos. * Cinta para tubelizar: - Gorilla: http://www.ebay.com/itm/181188337900 - NoTubes: http://www.notubes.com/Tape-C17.aspx - Superstar: http://www.superstarcomponents.com/en/tubeless-tape.htm - Kapton: http://www.kaptontape.com/ (se encuentra fácilmente en ebay) - Hope Tubeless Kit: http://www.chainreactioncycles.com/es/es/kit-tubeless-para-hoops-en-stans-ztr-hope/rp-prod49111 * Grafico sobre la correcta colocación de la cinta: * Válvulas: - Válvulas Mavic. Compatibles con aros Mavic UST. Núcleo desmontable. Cortas. - Válvulas Notubes. Compatibles con la mayoría de aros no UST pero TLR. Núcleo desmontable. Dos longitudes. La corta es más larga que la Mavic. - Válvulas Superstarcomponents. Similares a las Notubes cortas. - Válvulas Roval. Similares a las Notubes, pero con la goma de sellado de mayor tamaño. - Válvulas Fun Works de aluminio. Similares a las Notubes cortas. Pesan menos de la mitad y pueden encontrarse bajo otras marcas en varios colores. Para mi lo mejor de estas válvulas es su estética, especialmente combinadas con tapones de aluminio del color que sea (p.e. vástago negro y tapón del color de las cabecillas), pero si eres mínimamente bruto hinchando las partirás. - Vávlulas Superstarcomponents de aluminio. Similares a las Notubes cortas, pero con menos rosca exterior en el vástago, lo que hace que algunos hinchadores resbalen y no sea fácil hinchar la rueda. - Válvulas WTB. Las tienen de acero y aluminio. * Lubricación: - Grasa DT Swiss para trinquetes: http://www.amazon.com/DT-Swiss-Ratchet-Grease-20g/dp/B001CJVM6Y * Herramientas: - Centradores: - M-Wave (Amazon http://www.amazon.es/gp/product/B0037LK7OS/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1 ) - Minoura http://www.actionsports.de/en/acces...g-stands/8090/minoura-ft-1-wheel-truing-stand - Tutorial centrador casero: http://www.foromtb.com/threads/bricotutorial-centrador-casero-version-3-5-preview-4-5.925687/ - Tutorial centrador caser y aparaguador: http://www.foromtb.com/threads/centrador-de-ruedas-casero-ajustable-por-15-aparaguador.843465/ - TACX Exact: http://www.cubiertasmtb.com/Herramientas/Centrador-de-ruedas-TACX-Exact - Mighty: http://www.mammoth.es/producto/herramientas/mighty/centrador-mighty - Gurpil: http://www.mammoth.es/producto/herramientas/gurpil/centrador-gurpil - Jobsworth: http://www.planetx.co.uk/i/q/TOJWWTS/jobsworth-wheel-truing-workshop-stand (como usarle http://www.slowtwitch.com/Tech/Wheel_Truing_How-To_3503.html ) - LifeLine Performance: http://www.wiggle.es/soporte-para-alineacion-de-ruedas-lifeline-performance/?utm_source=zanox&utm_medium=affiliates&utm_campaign=http://www.skimlinks.com - X-Tools http://www.chainreactioncycles.com/...de-ruedas-x-tools-pro-mechanic-/rp-prod122322 - Rose 2 Zenta: http://www.rosebikes.com/article/rose-2-zenta-xl-truing-stand/aid:713703 (como usarle http://www.slowtwitch.com/Tech/Wheel_Truing_How-To_3503.html ) - Park Tool TS 2.2: http://www.bikester.es/park-tool-ce...wcB&_cid=21_1_-1_9_121_226378_56187833719_pla - Set Rosebikes (llave de radios, aparaguador y centrador): http://www.rosebikes.es/article/rose-centering-set-iii/aid:553822 http://www.rosebikes.es/article/rose-centering-set-ii/aid:17131 - Patron para calibrado de centradores: https://www.amazon.es/gp/product/B019HUEE8M/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 - Llaves de radios: - P&K Lie http://www.pklie.de/spoke_wrench.html ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡LA LLAVE DE RADIOS POR EXCELENCIA!!!!!!!!!! (aunque es cara, esta llave facilita muchisimo el trabajo de tensado de los radios. Ya que por su diseño sujeta muy bien las cabecillad y permite hacer mas palanca. No gastes tu dinero dos veces ) - X-Tools http://www.chainreactioncycles.com/...8_1402396018_b5bcc322a7add2195fad7ffa7c0a1513 - Park Tool http://www.bdopcycling.com/Tools-Spoke Wrench.asp - Park Tool SW7C http://www.chainreactioncycles.com/es/es/park-tool-llave-para-radios-triple-sw7c/rp-prod5789 - X-Tools Pro http://www.chainreactioncycles.com/...8_1402396089_71bfdde251b45247cec0a0d1f4bf4205 - Nipple Driver (Colocador de cabecillas): Un buen Driver casero con un radio viejo: http://urbanvelo.org/diy-nipple-driver/ También se puede hacer con un bastoncillo de las orejas. Se quita el algodón de uno de los extremos y se inserta la cabecilla en el palo de plástico para colocarla en el agujero. - Herramientas de sujeción de radios: - Casera by @LyN_Suiza Estas son mis pinzas. El canal no hace falta que se adapte perfecto al radio, solo que aumente la superficie de contacto y evite que el radio resbale por la pinza al cogerlo. Yo he hecho esa acanaladura con una lima triangular pequeña. Como la mandíbula es blanda, se hace con mucha facilidad. Lo importante es que no sea demasiado grande, porque el radio bailaría y no serviría a su función ese canal. Son unos alicates de joyería de mandíbulas blandas paralelas. ** Ya he tenido oportunidad de probar las pinzas y funcionan muy muy bien la verdad, sujetan los radios perfectamente y no los marcan. Muy buena solución comparadas con todo lo que había probado hasta ahora para sujetar el radio. - Aparaguadores: - Casero: - Park Tool WAG-4: http://www.bicimarket.com/Taller-Herramientas-Para-ruedas-Park-Tool-WAG-4-Aparaguador-de-ruedas-p6883.HTML - Tacx: http://www.kingbarcelona.com/es/aparaguador-de-ruedas-tacx-p-19885.HTML - Tensiómetro: - Park Tool TM-1: http://www.ebay.es/itm/Park-Tool-TM-1-Spoke-Tension-Meter-/360647658152 (herramienta web de apoyo al TM-1 http://www.parktool.com/blog/repair-help/wheel-tension-balance-web-app , http://www.parktool.com/wtb ) - Super B: https://www.lordgunbicycles.es/tensiometro-de-radios-super-b-tb-st12 * Grafico medidas escala con decimales - Adaptadores de eje: - EBay: http://www.ebay.es/itm/291130384425?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 - P&K Lie: http://www.pklie.de/adaptor.html * Manuales: - Manual de Horizontes en Bici, bueno para radiar: https://drive.google.com/file/d/0BxSThgKOM2YUVlhibDF4ckhKZ0U/view?usp=sharing - Manual deCrazy Rides, bueno para radiar y tensar: http://www.crazyrides.com/apps/mastermechanic/part2_en.asp?LCID=en - Video para aprender a radiar: - Manual de Crazy Rides, bueno para tensar y centrar: http://www.crazyrides.com/apps/mastermechanic/part3_en.asp?LCID=en - Manual Sheldon Brown, montaje de rueda: http://www.sheldonbrown.com/wheelbuild.html - Manual Sheldon Brown, centrado: http://www.sheldonbrown.com/tooltips/truing.html - Atado y soldado de radios (Blog MTB Service): http://mtbservice.blogspot.com.es/2013/07/atado-y-soldado-de-radios-1-parte.html http://mtbservice.blogspot.com.es/2013/09/atado-y-soldado-de-radios-2-parte.HTML ** Explicación de nuestro gran gurú LyN sobre el "centrado por tensión". MUY UTIL. 1. Una vez radiada la rueda la llevo toda a un mínimo de tensión bien equilibrado. Si las longitudes de los radios deben estar bien calculadas: los enrosco en las cabecillas hasta que estén enrasados con la ranura interior de las cabecillas, esa ranura que se usa con una llave de radios interior o un destornillador para darle vueltas a la cabecilla desde dentro. Con este primer paso, estarás preparado para empezar a dar tensión con una rueda razonablemente equilibrada en cuanto a longitud de radio. 2. Ahora, poco a poco, voy subiendo la tensión de los radios. El secreto está en hacerlo muy poco a poco, no buscando tensión en el radio desde el principio o te va a quedar desequilibrada seguro. Empiezo por el primer radio después de la válvula y le voy dando media vuelta a cada cabecilla hasta que los radios empiecen a tener tensión. Yo busco un 30% de la tensión final que quiero que tenga la rueda. 3. Ahora compruebo el equilibrio de tensión. Mido la tensión del lado de mayor tensión y la ajusto a ese 30% en toda la rueda. Si el radio con el que trabajo tiene menos, la subo al 30%. Si tiene más, la bajo. Una vez completada la vuelta, doy otra de comprobación, porque el trabajo que vas haciendo sobre un radio afecta a las tensiones de los demás. No hay que tener prisa en este punto, porque cagarla aquí es garantía de rueda mal montada. 4. Una vez tengo el lado de mayor tensión al 30%, centro la rueda lateralmente actuando sólo sobre los radios del lado de menor tensión, poco a poco. Como mucho doy media vuelta a una cabecilla, mejor un cuarto. Es mejor hacer varias pasadas sobre una zona descentrada que pasarse actuando sobre un sólo radio, porque eso provocaría un desequilibro local. Si el descentrado afecta, por ejemplo, a una zona de cinco radios, puedes dar un cuarto de vuelta a los dos radios de los extremos y media vuelta a los tres del centro. O menos si el descentrado no es muy importante. Una vez centrada lateralmente, en las primeras ruedas que montes no es mala idea volver a revisar el equilibrio de tensión en el lado de mayor tensión para asegurar que sigue estando equilibrado. Más que centrarme en una zona, para mantener el equilibrio de toda la rueda, voy actuando a vueltas completas, moviendo poco las cabecillas y corrigiendo poco a poco en cada vuelta. 5. Luego reviso el centrado vertical, actuando de manera similar. En este caso, actúo obviamente sobre los radios de los dos lados que afecten a la zona que no esté centrada. Como hemos empezado con una tensión baja, busco con el testigo los puntos que toquen y los voy tensando, poco a poco y en áreas de la rueda largas, como mínimo 6 radios. 6. El centrado lateral y vertical deben revisarse alternativamente hasta que queden bien ambos. 7. Entonces reviso la tensión del lado de mayor tensión para asegurar que ha quedado equilibrada. Todos los radios deben estar dentro de un margen de tolerancia del 20% para considerar una rueda equilibrada, aunque mejor que sea del 10%. 8. En este punto, ya podemos revisar el aparaguado, que hay que mirar siempre con la rueda centrada. Yo suelo actuar sobre todos los radios, tensando un lado y soltando el otro por igual para llevar la rueda al centro del buje. 9. Una vez en este punto, como hemos ido subiendo tensión todo el rato, debemos estar cerca de la tensión final que queremos para el lado de mayor tensión. Si falta subir más, voy subiendo por igual la tensión de todos los radios, muy poco a poco, hasta llegar a la tensión deseada, que voy comprobando en toda la rueda con el tensiómetro para los radios del lado de mayor tensión y de vez en cuando para los radios del otro lado. 10. En este punto hay que revisar el centrado lateral, vertical y el aparaguado y dar los retoques finales para dejar la rueda lista. Idea para solucionar el revirado de los radios redondos: Es relativamente normal que los radios de 1,5mm se retuerzan. Idealmente, lo mejor es pegar un trocito de cinta de carrocero en cada radio a modo de bandera, de modo que el retorcimiento sea visible. A partir de ahí, yo lo que hago es girar la cabecilla y fijarme en la bandera. Cuando la bandera deje de girar, debes recordar cuánto ha girado. A partir de ahí sigues dándole a la cabecilla para dar la tensión deseada, y luego debes deshacer el retorcimiento hasta que la bandera quede de nuevo recta. No sé si me he explicado. Ejemplo: quieres dar media vuelta de tensión a una cabecilla. Inicias el giro y la bandera gira 1/4 de vuela (eso es revirado del radio, no has dado nada de tensión); sigues el giro, ya sin movimiento de la bandera, la media vuelta de tensión que querías dar; y finalmente deshaces 1/4 de vuelta (la que era revirado, y no tensión) mientras ves como la bandera gira en sentido contrario al inicial y queda finalmente como estaba inicialmente. ***Explicacion del maestro LyN_Suiza, sobre el radiado con bujes de tiro recto: 1. Mira el buje desde el lado derecho (no disco) 2. Coloca el aro de modo que veas el logo por el agujero de la válvula. 3. Tal cual ves el buje desde el lado derecho, selecciona el agujero de radio anterior a la válvula en sentido horario. 4. Ese agujero debe unirse con el ala del buje anterior a la válvula (es decir, no debe cruzar por delante de la válvula) en el lado del disco. 5. Ese que has colocado es el radio guía. Una vez colocado el radio guía, el resto ya vienen necesariamente marcados por la lógica de radidado habitual. Como indicación básica, si seleccionas el agujero de radio posterior a la válvula en sentido horario, el radio que sale será paralelo al guía en el lado del cassette. 6. Una vez colocado el radio guía (y el del otro lado de la válvula) ya solo queda colocar el resto de radios, eso ya es sencillo, ¿no? * Tensiones: Calculadora https://www.parktool.com/en-int/wta Guia completa de tensiones de radios https://es.icancycling.com/pages/how-much-do-you-know-about-wheel-tension http://www.notubes.com/literature/ztr_rim_specifications.pdf http://www.light-bicycle.com/carbon-mountain-bike/carbon-mountain-bike-rim * Calculadores de radios: - DT Swiss http://spokes-calculator.dtswiss.com/Welcome.aspx?language=en - Wheel Pro http://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/ - Free Spoke http://www.kstoerz.com/freespoke/fullcalc *Consejo de LyN sobre la elección de longitud de radios: El redondeo de los radios no tiene demasiada importancia. Yo no los pondría mucho más largos porque puede interferir con la llave de radios interior y no mucho más cortos porque puede debilitar la rueda. Por ejemplo, si la calculadora da 260,3 y sólo hay radios pares en el modelo que quieres, la elección son 260, no 262, que a lo mejor se sale de la cabecilla por dentro. Y si quieres igualar radios para comprarlos todos iguales, ten en cuenta que mejor dejarlos 1mm cortos sobre lo que dice la calculadora que pasarse 2 o 3mm por ese mismo motivo. Video explicativo sobre la correcta longitud de los radios:
Pues a mi me a ido bien con las Easton, ni un radio flojo ni descentramiento alguno en este tiempo, ruedan bastante bien, los radios son estandar por si rompen...y 1900 gramos tampoco es tanto peso para una rueda de enduro pensando que las SX pesan 1750.., si dices que son de mantequilla es porque o bien les has dado caña o no eres peso pluma o las dos cosas... si esas ruedas se te quedan cortas yo te recomendaria poner unas ruedas de enduro, fuertes, porque como te tires a un montaje ligerito (y bastante caro) como el que has puesto, te van a durar dos dias ...
Yo pondria mavic crossline, enduro, fuertes, de radios normales, buen rodar y buen precio, y si quieres a la carta, radios de 2mm, unas llantas mas fuertes que las que has puesto y unos bujes mas normalitos
Pues yo de momento llevo un llantazo curioso en una y un centrados en estos tres meses y ya estan otra vez descentradas. A mi me encantan las SX, pero despues de lo que he leido de los nucleos y de lo dificil que es encontrar repuestos, pues como que paso. Por cierto, ligero no soy, 90 kilucos de nada. Haber que me recomiendan por aqui. La idea es pillar unas ruedas para el dia a dia y dejar las Easton Vice montadas con camaras y cubiertas de DH para el bike park y burradas varias.
Sobre bujes no te puedo aconsejar, pero por lo que he leído tanto Hope como DT Swiss son apuestas seguras. También miraría los que hay en Tibolts Superstar que se parecen "demasiado" a los Hope. En cuanto a llantas tanto la Flow como la Arch están reforzadas y valen para lo que tú quieres. La diferencia el peso y la anchura de la misma. En los radios es donde puedes marcar la diferencia. Con tú peso pondría directamente radios de 2mm en la rueda trasera y conificados 2/1.8/2 en la delantera. Si quieres ahorrar peso hazlo o en la llanta o en el buje no en los radios. Tengo varios compañeros de grupo que han sufrido autenticas pesadillas de radios rotos hasta que montaron los de dos mm.
un tio de 90 kg q hace enduro con una dune y q las vice de enduro y 1900g no le aguantan, solo tiene una opcion, y es poner unas ruedas mas duras, si las quieres mas ligeras te toca gastarte bien la pasta, y luego te daran mas problemas, a menos peso, menos fiabilidad, por eso todos fallan, porque son ruedas sometidas s mucho castigo, aligeradas a tope, y o se asume q necesitan un mantenimiento, o se monta algo mas pesado pero fiable
mirate las fulcrum, q son campagnolo pero en mtb y edtan dando buen resultado. Los bujes dt 240 son de rally superligeros y muy caros, mirate los novatec q son bujes de calidad y mucho mas baratos, llantad las mavic 819 tubeless q son las mismas de las crossmax pero sin el rebaje, y las 823 a prueba de bomba y tubeless de verdad igualmente
Gracias Brokenbones por la idea de los radios de distintos diametros. Entonces de los de titanio para mi peso y uso me olvido, ¿no?. Corre, que sean tubeless o no me da igual, yo sigo con camaras. En cuanto a los DT240S, hay gente por aqui que los monta y cero problemas por lo que he leido. Tambien he leido por ahi que van muy bien los Chris King, pero que son caros y mas pesados. Que las ruedas necesitan un mantenimiento para estar al dia lo tengo claro, pero es como todo lo que se monta en la bici si quieres que tenga una durabilidad aceptable. Precisamente para no cagarla y gastarme un pastizal en una chatarra pedia un poco de consejo para llegar a un compromiso optimo entre dureza y ligereza. Si se que van a funcionar bien y a ser duraderas y ligeras (dentro de ciertos limites claro), no me importa aflojar la panoja, que para eso llevo un tiempo haciendo hucha, jejejejeje Por cierto, ¿donde mirarlas y pedir precios?.
Las crossline precisamente ligeras no son...... pillate unas havoc a mitad de precio en chain y dejate de lios. Además tubeless
no las deseches por eso, en despiece en esta tienda tienen de todo, lo malo creo recordar que cobraban 18 pavos de envio, yo pedí unos trinquetes y una pieza del buje trasero que rompí al pasarme con el apriete http://www.tnc-hamburg.com/TNC-Shop/advanced_search_result.php?keywords=crossmax+sx&x=0&y=0 los radios los tienes en http://www.bike-components.de/advanced_search_result.php?keywords=mavic crossmax sx y los rodamientos en cualquier tienda de rodamientos, llevas el viejo y a funcionar saludos,
La rueda libre son 55€ más los portes pasan de los 70€. Cada radio sobre 5€... No me parecen unas ruedas baratas de mantener. Yo tengo unas Fulcrum Red Metal 5 y tengo que reconocer que aguantan muchísimo. No me corto bajando y en tres año solo tres radios rotos. Un pequeño llantazo y un centrado a fondo. Creo que no está mal para unas ruedas pensadas para Rallye. De todas formas no las aconsejo por el tema de repuestos: Conseguir los radios ha sido un calvario, al final les pues unos Sapin CX-Ray que son similares. Los originales valen una burrada y te obligan a comprar el kit de 8 radios de cada lado. Personalmente no vuelvo a comprar unas ruedas cuyos radios y llantas no sean estándar.
Gracias por la info Tortugo. La verdad es que no tengo intencion de descartarlas, simplemente las voy a dejar para los dias oscuros montadas en plan bestia. Por eso mismo no me quiero coger yo ninguna de las de montajes en serie. En definitiva, del tema que me interesa solo he sacado en claro lo de los radios de distinto diametro entre las dos ruedas. Yo creo que el montaje que mas me esta motivando es: DELANTERA Buje DT240S Radios DT Competition Conificados con cabecillas Prolock Llanta ZTR Arch EX TRASERA Buje DT240S Radios DT Competition de 2 mm con cabecillas Prolock Llanta ZTR Arch EX ¿Alguna matizacion o consejo a esto?. Por cierto, he estado mirando en la pagina de DT Swiss y no veo el diametro de los radios por ningun sitio. Y sigo sin saber donde encargarlas, ¿sugerencias?. Otra cosa, ¿a cuantos cruces me recomendais montarlas?.
Mira a ver si esto es lo que buscas: http://www.jpracingbike1.com/ZTR-Arch-EX--DT240s-bbjaaabTa.asp Yo diría que a tres cruces, pero que sigan hablando los expertos.
DT no pone los espesores pero a groso modo: Champion: 2mm contínuo. Competition: 2.0/1.8/2.0 Doble conificado. Revolution: 2.0/1.5/2.0 Triple conificado. Después están los Aerolite y similares que son radios planos. Estos funcionan bastante bien en zonas con ramas (yo tengo radios planos) pero son bastante latosos de tensar.
Gracias Brokenbones. Estas tampoco estan mal http://www.jpracingbike1.com/ZTR-Flow--DT240s-bbkaaacia.asp , aunque yo creo que para enduro normal con las Arch Ex sobra, las Flow en la web de ZTR las meten ya tambien en DH. Habra que seguir meditando al respecto. Me estoy planteando tambien comprarlo todo por separado y que me las monte mi tendero, que es un hacha radiando ruedas.
Gracias Raynets. Despues de varios consejos, puede que el montaje final pudiera ser este: DELANTERA Buje DT240S Radios DT Competition Conificados con cabecillas Prolock Llanta ZTR Arch EX TRASERA Buje DT240S Radios DT Champion de 2 mm con cabecillas Prolock Llanta ZTR Flow EX
Yo no pondría dos llantas distintas. La Flow es bastante más ancha que la Arch. Si no vas a montar cubiertas muy anchas, me quedaría con las Arch EX. Tanto la Flow como la Arch son reforzadas y no deberían de darte muchos problemas.
Radios dt champion 2.0 con cabecillas de latón, las pides a un sitio que las radien con su máquina ( aun así tocará luego que les pegue tu tendero un repasillo) llantas las flow, dejate de mariconear con las arch y ponte cubierta de doble capa por lo menos detrás, sino en las dos ruedas. Los bujes dt son cojonudos, pero encarga a la primera con el tipo de eje que necesites, porque sino luego va a ser un coñazo tener que comprar adaptadores y ... muy importante tener que ir al mecánico otra vez a que te las desmonte (pagar otra vez) y te cambie los casquillos.
