Acabo de ver tu mensaje y me he puesto a buscarla, efectivamente parece exactamente la misma y con 110 de recorrido, y lo de la medida de 31,6 mucho mejor para los que tenemos dicha medida, o como en el caso que acabo de comentar para evitar dos casquillos, tan solo le falta el fuelle pero con comprarlo por separado ya esta. Es esta, http://www.bike24.com/1.php?content=8;navigation=1;product=38801;page=2;menu=1000,2,110;mid=0;pgc=0
Yo no lo he probado, pero yo opino que usando 2 adaptadores, es probable que la tija se pueda girar o bajar mas facilmente, deberas apretar mucho el cierre de la tija para evitar esto...
Aqui hay adaptadores de 27.2 (medida de la gravity) a 34.9. ID 259284 http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=68096
Otra hermanita en 31.6 y 110 de recorrido, esta se llama TMARS (79€. http://www.ebay.com/itm/Bi-King-201...Cycling_Parts_Accessories&hash=item27ce402cae
El codo V-brake se le pone a la normal, no a la V8, la V8 ya tiene la salida paralela a la tija de serie.
Pero la normal del año pasado ya tiene la salida como la del V8 Enviado desde mi GT-I9001 usando Tapatalk 2
Cierto, el codo se pone a la v8 para quitar el codo de la salida de la tija y que sea mas suave y no rompa Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
Aqui sigue habiendo un lio de narices, el apaño del v-brake se le pone a la V8, no a la normal. La V8, la que tiene la salida paralela a la propia tija hace un angulo de salida casi recto y parte por ahi. La normal y mas el modelo 2012, no necesita nada pues su salida es perpendicular a la tija. Espero que estemos todos de acuerdo y quede aclarada la eterna duda de este hilo
Queda aclarada hasta que pasen unas páginas. A mi mismo me volvió a surgir al ir a comprarla y como no es fácil buscar sin tener que leerte todo tuve que preguntar. Si el autor del hilo tuviese el detalle de recopilar información en el primer mensaje sería muy útil, pero también es curro. Por mi parte comentar que ya he arreglado el problema que tenía con la tija. Es muy sencillo: la abrazadera donde se fija el pasador aunque parecía no estaba bien colocada. Es aflojar con el pasador puesto y en cuanto entre apretar pero con la fuerza indicada si nos pasamos puede dar problemas. Esto me lo comentó el de Flowbikestore, se han portado, muy buen trato así que por mi parte recomiendo la tienda.
Gracias estadokanibal :aplauso4, aclarado Ahora yo te pregunto, hasta que punto es aconsejable realizar este "apaño", por que estoy apunto de comprar una v8 y no me gustaría ya desde nueva tener que andar trasteando, ¿tantos problemas os está dando? Y de tener inevitablemente que realizar el apaño... habría que cambiar la salida, es decir la pieza 22 supongo no? Gracias y perdón si esto es pregunta repetida, me acabo de incorporar al post y carezco de tiempo para leerle por completo...
Yo la tengo hace meses,y todavía no se lo he cambiado... aunque lo cierto es que casi estoy deseando que se rompa el cable para hacérselo je je je... Va un poco duro el funcionamiento, todos dicen que mejora mucho. A ver si alguien nos explica cómo conseguir esa pieza. Saludos, Jesva
Os cuento lo que yo he hecho siguiendo al pie de la letra el famoso post del brico. Compré el codo de un V-Brake en el decharton por 2 €. Además viene con una funda de goma que viene muy bien para la salida del cable del codo. La pieza 22 no hace falta cambiarla ni comprarla, ya que la pieza original de la V8 trae una salida similar. Se puede cambiar para que quede mejor estéticamente y no tenga agujero (por donde va el pasador). La pieza 22B se compone de 3 piezas: la rosca, la salida y el codo. La pieza que se quita es el codo. Uno de los extremos se queda metida dentro de la salida (pieza 22B sin codo) por lo que no queda mal. Hay que quitar el pasador de la pieza 22B y se desmonta en tres distintas: rosca, pieza interior y codo exterior. Lo único que hasta que no tensas bien el cable, el cosa no queda muy fija, pero al tensar todas las partes quedan bien fijadas y no se mueven. Se tarda en hacer 30 minutos tranquilamente, en mi caso tardé más tiempo en sacar el cable roto del bulón que en hacer el resto. Decir que cuando hice el brico también limpié la tija y la engrasé con vaselina industrial (8 € bote de medio kilo en Ferrokey, ya tengo vaselina para engrasar un TALGO), así que no sé cuanto porcentaje se lleva el codo y cuanto el engrase, pero en funcionamiento ahora es magnífico, suave de bajada y subida, con una pulsación normal del mando la tija acciona y tanto se fija con facilidad en el bujero inferior como en el superior. Como conté en un post anterior ya no solo es que el cable hace un codo de 90º justo donde más presión se ejerce en el cable, es que además tiene un error de diseño y el ángulo es imferor a 90º y va forzado cada vez que se pulsa, por ello el accionamiento del mando es más duro y largo de recorrido. Pego una foto de como me quedó sin necesidad de sustituir la pieza 22B por la 22. (en el post del brico también lo especifica). Repasaros el post del brico porque lo cuenta todo. No creo que haga falta cambiar ningún muelle, aunque si se cambia el muelle pequeño del bulón (prisionero, pasador o como se le quiera llamar) funcionará más suave el mando. Para terminar, efectivamente es un rollo leerse todo el hilo (me tiré una hora hasta que encontré como abrir el bulón), pero al final si no se hace se repiten mensajes y acaba siendo impracticable. Espero haber ayudado!
