Muy buenas, por si alguno le interesa vendo mi v10 carbono, en ptincipio sólo cuadro con dirección angle set pero se puede mirar bici completa.
¿Alguien me puede ayudar a elegir la direccion? ya van 2 rotas: http://www.coyotebike.com/spanish/crank-brothers-opium-sl-1-1-8-dh.html y estoy un poco harto ya que me duraron las 2 menos de 2 años. El caso es que quiero comprar lo mejor que haya al mercado y me recomendaron chris king. Me gustaria saber que modelo coger que me vaya perfecto y sin problemas, pero no encuentro las medidas exactas. Uso una horquilla boxxer wc 2011. La bici es una v10 del 2009 con bieleta de carbono. Estaba pensando en piyar esta: http://www.foromtb.com/showthread.php?t=999042&highlight= pero desconozco si me va a ir bien. gracias.
Hola, muy buenas, he estado viendo si cambio de bici para el año y me he encaprichado en una v10,hasta ahi todo claro, lo que estoy ahora dudando es en que diferencias habria entre el modelo del año 2006 en adelante y la siguiente del 2009 en adelante,(La de aluminio solo), aparte de la estetica y el precio. El funcionamiento es el mismo o varia en algo de una version a otra???. Tambien dependiendo del año de la bici varia el precio logicamente, la del 2006 la puedo comprar completa por unos 1000 Aprox, mientas que la siguiente solo cojeria el cuadro por ese precio. Tengo mas bicis y no me importaria cojer solo el caudro y montarla luego, pero quiero que alguien que lo sepa si aparte de la estetica cambia el funcionamiento de un modelo a otro, ya que la verdad si no cambia nda, preferia cojer una bici completa aunque sea mas antigua antes que solo el cuadro porque solo sea mas bonito y moderno. Dadme algun consejo y ayuda pliss. Saludos y Gracias.
Justo las anteriores a la.carbon usan amort de 222. A partir d la carbon(primeras en basc.en alu creo q 2011) ya son de 240 lo q mejora el leverage ratio ya q para los 254mm el de 222 es algo pekeño. Por eso debe llevar un amort con buen hidraulico. Tuve una 07 pero con ccdb y muuuy bien. La unica pega es q no podia tener ni medio mm d holgura ya q el sistema se.mueve muho y se notaba como si fuera medio cm. En akel caso era el hueco por el q pasa el tornillo q sujeta el amort. Peto el hueco del cuadro q lo soluucione con lata d cocacola aunke hbara sokuciones mas profesionales. Para q lo tengas en cuenta.
Mascle esas holguras que tenías desaparecen por completo dando el apriete correcto a los tornillos que sujetan el amortiguador, si lo dejas demasiado flojo el tornillo se mueve en la holgura que pueda tener con el casquillo o con el cuadro, pero si lo aprietas fuerte los tornillos los reductores tienen que quedar embutidos con el cuadro y entonces ya no se mueven nada, aunque tengan holgura con el tornillo, pero ese ya no se mueve por el apriete del mismo. Son tornillos que tienen que ir bastante apretados, vamos que tienes que tirar bien fuerte de una buena llave, a mi me sucedia algo parecido al principio y al comprar la dinamométrica me di cuenta de que los dejaba bastante flojos y de ahí que se moviera unas décimas el tornillo o reductor respecto al cuadro.
Creo que tengo ese problema, desmonté el otro día para limpiar tras un día de barro, y ahora tengo una pequeña holgura en el amortiguador. Voy a probar a apretar más fuerte a ver si es eso
Los casquillos de fricción que lleva el amortigudor también se desgastan, es entonces cuando cojen holgura y hay que cambiarlos, en la V10 sobretodo el de abajo, el de arriba apenas tiene giro. Para verlo lo mejor es quitar el amortiguador y comprobar si tienen juego los reductores con el ojal.
He vuelto a soltar todo y volver a apretar, y sigo teniendo holgura del amortiguador. Aprovecharé para ir al tendero y de paso que me ajusten los radios de la trasera
