Transmisiones 1x9 y 1x10: montajes, experiencias e información varia

Yo tengo dos bicis con transmisión 1x10; una de ellas con bielas Truvativ AKA GPX y plato NSB de 30t, de montaje directo a la biela, sin araña, y otra con bielas Shimano XTR M970 y un plato WTC, también de 30t y 104 BCD. En la primera bici todo cambia bien, no roza ninguno de los piñones, pero en la otra, cuando engrano el piñon de 11, la cadena salta levemente, como si intentase subir al 13, que es posible que sea lo mismo que os pasa a vosotros.

Pienso que podría ser por la línea de cadena. Como ya sabreis, para que el plato WTC de 30t se pueda montar en unas bielas 104 BCD y la cadena no roce en los brazos de la biela, tiene una especie de separadores que hacen que el plato (y por lo tanto, la línea de cadena) quede un poco desplazado hacia adentro.. Con los platos de montaje directo a biela GPX, creo que esto no pasa, la línea de cadena no se altera tanto.

 

No, ya me aseguré de que no fuera eso. Pasa igual que cuando un piñón está gastado, que salta. Puede deberse también a que 11 lo uso más, son menos dientes, más desgaste = menos capacidad para retener la cadena. No todo pueden ser ventajas.

 

YO llevo el plato de 30T wolftooht, lo curioso que lo consegui que no diese saltos en una salida que hice, pero como soy un culo inquieto y me llegaron los piñones de 16T para mejorar el salto del 15 al 19 pues se fue la cosa al traste, supongo que fue por el grosor del piñon que tenia de 16T 9v que le puse pero era el unico que subia decentemente, asi que por ese grosor minusculo el 11 queda mas desplazado hacia afuera y no queda bien centrado.

De todas maneras ayer volvi a dejarlo como estaba antes y no consegui que dejase de saltar en el 11, hoy he acercado la roldana superior del cambio lo maximo posible pero sin llegar a que toque y que esta se mueva y no quede en el aire, en el caballete todo va muy fluido pero en marcha la cosa cambia, no me ha dado tiempo de probarla en la calle mañana tengo ruta y no queria liarme mas de la cuenta, supongo que el dichoso salto seguira alli.

dejo unas fotos de mi piñon 11T para que lo veais, yo no creo que este ni mucho menos desgastado pues este piñon no lo he usado apenas y el cassete en conjunto no tendra ni 800KM.

 

El bloqueo "plus" de estos cambios, evita que no se te salga la cadena y no tienes que llevar guiacadenas?

Corregidme si me equivoco, un cambio con la palanquita , plus, es más tosco o más duro a la hora de accionarlo en el pulsador( la maneta de cambio de los piñones )?

 

Ya lo dije hace un tiempo en este post o en el de monoplato. Nos pensamos que el cambio sólo depende de los topes y la tensión del cable, y en realidad hay muchas más variables que afectan. Lo que pasa es que normalmente el efecto de dichas variables queda amortiguado por la tolerancia de la transmisión y no nos damos cuenta. Cuando empezamos a llevar las cosas a su límite, esas tolerancias se estrechan y algunas variables con las que no contábamos pasan a tener su papel y por eso por mucho que toquemos tensión y topes el cambio no funciona al menos lo fino que debería.

Tenemos tres opciones:

1. No somos tiquismiquis y nos da igual que haya un ruidito, un saltito o un piñoncito que no sube o baja bien, somos capaces de convivir con ello y así se queda.
2. Somos tiquismiquis y no tenemos tiempo o ganas de dedicarnos a repasarlo/arreglarlo todo, volvemos a un cassette estándar y listos.
3. Nos remangamos y le echamos horas para que al final funcione bien, que es posible.

Si escogéis las tres, no soy un experto, pero yo miraría:

1. Todo tiene que estar en buenas condiciones para empezar a funcionar
a. Cables y fundas. Ante la duda, nuevos para los experimentos, que no valen nada.
b. Cambio. Si es muy viejo y puede tener el muelle cedido, podemos volvernos locos...
c. Patilla. Si no está perfectamente recta, eso puede dar muchos fallos, y rara vez está perfectamente recta, aunque no lo creamos.
d. Cadena. Un eslabón un poco torcido puede dar muchos dolores de cabeza. Una cadena gastada también.
e. Cassette. Lo mismo. Es un motivo para que todo vaya bien en el caballete y mal en la montaña.

2. Una vez comprobado todo, empezaría ajustando bien los topes y la tensión del cable con un cassette normal. Tiene que ir perfectísimo.

3. Añadir el piñon grande (o los, en el caso de Genarl Lee). Comprobar que los topes siguen en su sitio (no tienen que haberse movido).

4. Ajustar el tornillo de distancia de las poleas al piñón grande en la posición de éste del cambio, claro. Dejarlo a unos 7 a 5 mm.

5. Si los puntos 1 a 4 están perfectos, ahora el cambio tiene que ir bien. Si no va bien (ni haciendo ligeros ajustes de tensión del cable y/o tornillo de distancia) volver al 1 y volver a comprobar todo paso por paso.

6. Sólo ahora hay que añadir piñones intermedios si hacen falta. Y de nuevo todo tiene que ir bien (haciendo ligeros ajustes de tensión del cable y/o tornillo de distancia) o hay que volver al 1 y comprobar.

Si el 11 salta básicamente puede ser por:

1. Piñón o cadena gastados (raro)
2. Tope inferior del cambio.
3. Eslabón de cadena torcido (si, pasa)
4. Patilla de cambio torcida (si, pasa, y es posible que antes no lo notaras)

Al menos todo esto es lo que hago yo, y tanto mi General Lee como mis Frankencassettes (piñón FRM, piñones Miche, bases SRAM y Shimano, mezcla de 9v y 10v, etc.) funcionan perfectamente, aunque son más delicados de ajustar. Pero en el campo funcionan bien.

 

Doy fe, al tema de la patilla... Lo puse en mi comentario cuando monté el SS1. Todo iba bien menos el engranar el 11, cambié la patilla y solucionado.

 

Pues no es por llevaros la contraria, pero en mi caso, que salte el 11 no creo que sea por ninguna de las cuatro razones que comentais. El material es nuevo (el cassette XT 11-36 de serie, no lo dije antes), la patilla no está torcida y ya probé a trastear con el tope inferior del cambio, sin resultado.

En lo que os doy toda la razón es en que al llevar el material a límites para los cuales no está diseñado, las tolerancias se estrechan y hay que aprender a convivir con esos pequeños inconvenientes que a veces se presentan.

 

George, ¿has comprobado que no tengas un eslabón un pelín doblado? Muy típico, y eso puede pasar con una cadena nueva en una sola salida. Y lo de la patilla... ¿cómo lo has comprobado? ¿A ojo? Porque el ojo para estas cosas funciona bastante mal... a mi me han pasado las dos cosas, y el efecto en ambos casos era un intento de la cadena de moverse del 11 incluso con el cable de cambio suelto.

 

La verdad es que lo bordas,resumes en unas letras bastantes consejos....

Lo único que yo añadiria es :

Mira el cable y la porción de fundad trasera;me explico,el muelle en el piñón pequeño es donde menos fuerza tiene,sí de por sí el cable no se mueve con fluidez,en esa posición el muelle tiene poca fuerza,es posible que no te llegue a entrar con la firmeza que debería...

Solo eso ;-)

 

Buenas, necesito ayuda. Tengo unas bielas x0 y he comprado en bikepoli este plato pero el de taje no tiene esa mueca entre dientes. Alguien lo ha montado sin guiacadenas. Es por saber si lo necesita.
Gracias.

 

LyN_Suiza, vaya pedazo de explicacion tio, si señor :aplauso2. Mañana si me da tiempo antes de empezar pongo una patilla nueva.

Oscares ese plato se parece al woltooth pero no lo es , no? porque sino lleva el dentado especial......... mandales un mensaje y ya que estas puesto mira a ver si te lo cambian por el otro del dentado XX1.

 

No lo es. Gracias x la respuesta, haber ke me dicen mañana en la tienda

 

Pues tenía entendido que los absolute black tenían dentado xx1, a ver sí es sólo un modelo determinado, no? En la web oficial de absolute black que te dice?

 

Estoy leyendo en r2bike y a este que trae la araña dice que sí le hace falta guía.

 

Con araña está los de wolf tooth también y esos sí que llevan dentado xx1 , en la web que lo has pillado tienen.

 

En bikepoli no los veo, sólo los veo en la propia web wolf tooth.

 

Pues a ver sí aceptan devoluciones y te lo pillas de la web oficial el wolf tooth , no veo otra solución .

 

No lo necesita, también agarra bien la cadena de 10v.

 

Por cierto, lo digo porque yo lo he usado sin problemas sin guiacadenas con cadena de 10v.

 

Negativo en ambos casos. Cadena nueva, en perfecto estado y clic-clic en el piñon 11 desde el minuto 0. Además, si es un eslabón, sólo haría el clic al pasar dicho eslabón, y no constantemente. ¿Y la patilla?... pues la bici tiene pocos kilómetros, no ha recibido golpes y además, justo antes de montar el Wolf Tooth, con la cadena en el plato medio original, pasaba por todos los piñones sin rozar en ninguno. Sé lo que es una patilla doblada, lo he padecido alguna vez en otras bicis.

La única diferencia, ya digo, es que el Wolf queda un poco más hacia adentro que el plato medio de origen. Lo que hablábamos de los compromisos; todo está tan ajustado que a la que instalas algo que varía respecto al estándar te puede surgir alguna pequeña pega.