Post de Cosas Curiosas para Bicis&Ciclistas

yo soldar con tig sin bancada y sin racores no lo veo cada tubo cogera el vicio ke quiera segun vaya enfriando desastre seguro y muy ****** hacer un cordon a una tuberia por lo menos para mi.
.la incertidumbre del soplete desde mi ignorancia es una mala penetracion y rotura con piños del piloto, aunque me hicieron una demo de soplete con plata y parece sencillo pero de fontaneria.
.si el fillet brazing pensaba ke era otra cosa me pierde el ingles
. A mi los corte en racores y el drilling me pierde. Da un toque de currado

Oye podemos abrir un post para compartir información,link, precios videos etc ya ke te veo puesto. Creo ke no hay nada en este foro y este es el sitio ke veo mas amantes de hierros en urbanas

 

¿Crear un hilo sobre "framebuilding"?
Hombre, yo he visto a alguno del foro soldar un par de hierros aquí y allá y hacer cosas bastante apañadas.
Yo mismo he subido vídeos y fotos de algún trasto mío hecho a golpe de electrodo con tubería de "plomoly".
Pero de ahí a pensar que tenemos material para crear un rincón de constructores de cuadros creo que hay un abismo.

No es la manera ideal construir un cuadro sin usar un potro, pero se puede con un utillaje mínimo.
Ten en cuenta que los tubos primero se puntean. Aunque lo más cómodo es usar un potro es posible hacerlo "al aire". Por ejemplo, si imprimes el diseño del cuadro a escala 1:1 puedes colocar todos los tubos sobre el dibujo (usando lo que los "mericanos" llaman "V blocks") alineándolos mediante una simple escuadra de mecánico. Una vez punteado se comprueba el alineamiento. Aunque lo normal es hacerlo sobre una superficie plana se puede hacer con herramientas caseras con muy buenos resultados (una regla metálica o "straight edge" que dicen los "mericanos" a la que se acopla el cuerpo de un micrómetro). Una vez está todo alineado se completan los cordones en una secuencia determinada para que no se calienten demasiado las zonas críticas (el pedalier, por ejemplo, a donde llegan 4 tubos). Ésto se suele hacer fuera del potro de soldadura y muchos "pros" lo hacen en un potro normal de reparar bicicletas. Una vez terminado se vuelve a comprobar el alineamiento y se endereza si es necesario.
Por lo general se hace primero la unión pedalier-tubo del sillín completa y después todo el triángulo delantero. Más tarde y con un útil sencillo se colocan las punteras en posición y se cortan y sueldan las vainas. Cuando has comprobado que están en su sitio ya puedes soldar los tirantes.
Aquí hay variaciones según fabricantes. Como cada maestrillo tiene su librillo hay quien hace las cosas de una forma y hay quien las hace de otra; hay quien puntea todo el triángulo delantero y después lo suelda entero y pasa a la trasera. Luego hay quien monta y suelda los tirantes con el puente y luego todo el conjunto lo suelda al cuadro casi terminado, etc.

La soldadura de plata (racores) tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La unión es muy resistente porque el material del racor refuerza precisamente la zona de unión. La unión con plata (no es plata pura sino una aleación con bronce en torno al 50%) es muy resistente y se realiza a temperaturas muy inferiores a la del bronce y, sobre todo, a la del TIG.
Lo malo es que la plata y los racores son caros. La preparación debe ser muy minuciosa, pues la plata no rellena y el espacio entre tubo y racor debe ser muy ajustado. Por otro lado no se llega a ver nunca la zona soldada una vez terminada por lo que es muy difícil (si no imposible) saber si una unión está bien hecha o no una vez terminada.
Además dado que los ángulos y medidas de los racores son los que son, y aunque se pueden modificar mínimamente e incluso encargar a medida, la libertad a la hora de sieñar un cuadro queda bastante limitada.

El bronce es más versátil y nos permite realizar diseños casi sin límite. Su resistencia está fuera de toda duda (antes parte el propio tubo que la soldadura, si está bien hecha). Hay dos tipos de acabado. En uno el cordón es pequeño. El acabado no es tan estético, pero el tubo sufre menor afectación térmica. El otro es mediante un cordón más amplio. éste después se lima y lija hasta conseguir una transición tangente entre los tubos lo que hace que, una vez pintado, parezca de una sola pieza. En ambos casos se forma un pequeño cordón en la cara interna de la unión (por capilaridad).

El TIG es más rápido, no requiere acabado posterior, es más barato y permite también realizar casi cualquier diseño.
Lo malo es la alta cantidad de calor que genera y que puede llegar a hacer que el tubo pierda propiedades, fragilizándose. Las uniones no ceden, claro, pero el tubo puede partir un cm por encima de la soldadura, por el límite de la llamada "zona de afectación térmica".

Para que un cuadro quede bien y haya que hacer las menores correcciones posibles lo importante es que los cortes de los tubos estén bien hechos, de forma que al colocar los tubos en su posición la tolerancia de la zona de unión (la luz) sea menor de 0,5 para la lata o el bronce y algo menor (0,2) para el TIG aunque esto, como siempre, es relativo.

 

Pedaleo asistido por motor ¡De vapor!

 

Crustáceo crujiente



Creo que ya salió este modelito, pero sin sus consecuencias

 

Interesante http://es.gizmodo.com/10-inventos-para-circular-mas-comodo-y-seguro-en-tu-bic-1524367044

 

Y se rumorea que están preparando una versión Di2 (electrónica)
El día que se imponga ya sí que me dedico en exclusiva al SS.

 

¿Qué tienes en contra del cambio electrónico? ¿en general o sólo en MTB? Es que veo que mucha gente a la que respeto reniega de él, y a mi no me parece una mala evolución... asi que no se si me estoy perdiendo algo.

Vale que yo antes de pagar un XTR o un DuraAce me pongo un Rodolfo, pero, ¿cual es el problema del cambio electrónico? No se, yo creo que el ciclista es quien sigue cambiando igual que ahora pero de forma más rápida y precisa, no lo veo algo contrario a la esencia del ciclismo como sí me pasa con otros avances.

 

El problema es que no tienen ningún problema.
Ése es el problema.
Funcionan mucho mejor que los de cable de toda la vida, no necesitan ajuste ninguno: NUNCA. Siempre cambian a la perfección.
Lo hacen todo demasiado fácil.

A ver, en plena época de expansión tecnológica uso una bicicleta de acero con horquilla rígida de acero, frenos de cable (BB7´s) y transmisión SS para tirarme por el monte.
¿Qué hace un tipo como yo con un cambio electrónico?

 

El cambio eléctrónico es un invento del demonio, creado exclusivamente para apartarnos del camino verdadero, no os dejéis engañar. (Para el Chavo ya sabemos que es tarde, y así está que ya ni se pasa a saludar, solo a presumir) Seamos serios, señores: QUE ******* ES ESO DE TENER QUE PONER A CARGAR LA BICI ANTES DE SALIR!!!!!


PD. Lo mismo decía hace meses de los discos en carretera, y ya me van gustando

 

Bueno, la batería de Shimano dura entre 1.000 y 2.000 kilómetros por carga.
Hay quien no hace eso (1000 km) en un mes.
Por otro lado parece ser que la batería tiene una vida útil de 500 ciclos, o sea, 500 recargas. Vamos, que para cuando tengas que cambiar la batería habrán pasado por debajo de tus ruedas entre 500.000 y 1.000.000 de kilómetros y seguro que ya ni se fabrican y tienes que comprarte otro grupo entero nuevo (nos obligan a consumir: ********).
"Usease", que para quien haga 10.000 km al año (y ya está muy bien para un aficionado) estamos hablando de que la batería le va a durar entre 50 y 100 años.
"Nostamal".
Sea como sea yo, mientras pueda prescindir de la electrónica en mi bicicleta, lo haré.

 

Para cuándo sacarán un lockring electrónico R2D2C3PO?

 

Y que puedas apretarlo o aflojarlo mandándole un whatsapp.

 

Hay algo que decir sobre las baterías de los cambios electrónicos. Una batería además de los ciclos de carga también está limitada por el tiempo. Su vida útil no son solo los 500 ciclos de carga. Si se trata de litio, por ejemplo, su vida útil son dos años aproximadamente por lo que no duraría esos supuestos 50 años haciendo 10.000 km al año.

 

Minivelo mtb de los del taller valenciano que ha salido alguna vez por aquí...

 

Y la suspensión hará tope cuando el plato pegue en la roca...

 

Lo había visto esta mañana, no acabo de ver algunas mini velos de estos tíos. Siempre hay algún detalle que afea la bici y se te va la vista allí, y en algunas de ellas da la sensación de que le ponen ruedas de 20" a un cuadro de 26" y a tirar.
Pudiendo jugar con la geometría como les dé la gana no sé porqué no se la juegan un poco más.

 

Lo que parece es que no tengan mucha idea de geometrías, si de soldar, y se limitan a "copiar" o "intuir" otras bicis.

Como el engendro copia del 12 S, o la otra "miniveló" que salió.

 

Yo si que no tengo idea de geometrías, pero el slooping será por cuestión práctica, ¿no? De manejabilidad, vamos. Pero sí, en un cuadro pequeño queda un poco como el ojete también para mi gusto. Donde esté una barra horizontal que sea horizontal de verdad... Y es que hacer mtb con una minivelo, pues como que tampoco lo veo.

 

Realmente, el sloping es lo de menos. Fíjate en la angulación de las vainas de cualquier minivelo y luego fíjate en las de ésta. Y con más razón si se supone que en este tipo de bici (minivelo mtb) la altura del pedalier debería ser todavía mayor que la de una minivelo normal de calle/carretera. Por otro lado, los tirantes son larguísimos y queda muy rara. Es como si ambas ruedas estuviesen demasiado atrasadas. Tampoco entiendo ese tubo diagonal y esa pipa ridícula, con las consiguientes tensiones que sufrirá. Y de la horquilla, pues más de lo mismo: es para el tamaño de rueda que es. Como dice Don Susio, parece que han intuido lo que es una minivelo y lo han intentado con un cuadro normal de 26" poniendo ruedicas de 20". vamos, que cualquiera podríamos hacerlo en casa.
Yo me quedo con éstas:






Edito: la kuwa es un buen ejercicio de imaginación también, pero es que tiene un algo...