Mi topeak marca lo mismo que el manometro de la bomba de pie y lo mismo que otro que tengo por casa asi que ya sabes que alguno de los dos que tienes mide mal. Todos los manómetros que tengo dan presión relativa, ninguno da la absoluta.
Un manómetro mide presión manométrica, y esta expresión significa que es con respecto de la presión atmosférica. Lo de por que el digital da una medida distinta, ni idea. A lo mejor tiene por ahí un valor de offset que puedes toquetear?
Si quisiera pillarme unos LB u otros aros de carbono para que me los monten en España, ¿alguien me puede decir donde me las podrían montar? Si puede ser en Madrid ya sería perfecto!
Perdonad mi ignorancia pero alguien a probado o conoce esto http://www.chainreactioncycles.com/...nsion-de-los-radios-park-tool-tm1/rp-prod7131 Es de park tools o sea q malo no sera y no llega a 80 pavos .
Los manometros tradicionales funciona por algo llamado tubo bourdon, que es una especia de caracol, que segun la presion que le entra se estira mas o menos y en funcion de eso marca la presion. Cuanto mas precisos queramos que sean, mas caros son. De ahi que haya tanto error entre unas bombas manuales y otras, porque para que una bomba salga a un precio competitivo, los manometros tienen una precision baja. Al final es simplemente una orientacion, para saber cuanto metes con tu bomba. Para que os hagais una idea, el otro dia antes de salir, un colega repaso las ruedas, pero con mi bomba y no fue comodo, porque a igualdad de presiones manometricas, con mi bomba entraba mas aire e iban mas duras las ruedas. Con las bombas de suspension pasa lo mismo.
Jajaja! Y por aquí apurando las décimas de bar! Buena info Fran. La verdad es que la primera vez que compré una bomba con manómetro para la bici aluciné con el precio. Comparado con los manómetros que compraba para el curro el precio de las de bici me parecía un regalo. Algún truco tenía que haber.
Yo creo que no da igual. Un buen montador sabrá qué es diferente en un aro de carbono y uno de alu, porque diferencias hay, y lo montará perfecto. Un montador cualquiera quizás no sepa aprovechar lo bueno del aro que permite montar radios ligeros a menor tensión que em un aro de alu, por ejemplo.
La herramienta está bien, pero búscala en ebay o Amazon porque deberías poder comprarla por menos de 50€.
Lo veo algo inútil, la tensión de los radios depende de la dureza de la llanta en cada punto(en la válvula mas débil por ej), unos irán mas tensos que otros, y si hay golpes y queda doblada, para centrarla habrá que dar distinta tensión.
Por eso preguntaba. Es que no tengo ni idea y no queria arriesgarme a meter la pata diciendole a Boscazo algun sitio para que le monten las ruedas y que luego no se lo hagan bien porque haya alguna particularidad especial con el carbono
Es una herramienta fundamental y montar una rueda sin ella es una chapuza. La tension no depende del punto de la llanta, si no del lado. En la delantera la tension maxima se le da en el lado del disco y en la trasera en el casette (y todos lo mas ajustados posibles a la misma tension, los de la valvula y los demas) y en el otro lado a la que queden con el aparaguado. Y para centrar la rueda despues del uso y abuso tambien, ya que en la mayoria de ruedas frena en el disco y no es necesario un centrado perfecto, cosa que se conseguiria pasando radios de tension y dejando otros flojos y esto a la larga daria muchos problemas. Hay que centrar llegando a un compromiso entre centrado y tension, para que la rueda aguante sin descentrarse rapido y dar problemas. El tensiometro es basico para hacer un trabajo de calidad.
Por lo que decia para Boscazo. Yo lo que se es que hace unos meses me puse unas wtb i25 y como estoy un poco pelao en vez de ir a ciegas al primer sitio que pillase, como hago siempre por capullo, pregunté en varias tiendas ¡Y madre mía! ¡vaya palos! ¡y todo pegas! Y que si los radios no me iban a valer y eso iba a parte y que si no se que ******* de lo que iban a tardar... Al final se lo lleve al señor de Ciclowork que me me cobró mucho menos de la mitad de lo que me dijeron en otros tres sitios y cuando le pregunte por los radios me dijo que los mios valian perfectamente, no me intentó colocar los suyos. Pero eran llantas de alu. Para carbono ya no se.
Por Dios... Menos mal que Frandrag ya te ha contestado. En resumen, que la tensión de radiado será uniforme en la rueda es fundamental para montar una rueda de calidad y una llanta doblada (que no descentrada, que son cosas distintas) se tira y se pone otra. Luego, siendo lo que está bien hecho para hacer un buen montaje, cada uno hace las chapuzas que le dé la gana, faltaría más. Otra cosa es la necesidad del tensiómetro. Los viejos montadores con el culo pelao te dirán que no hace falta porque con el tacto de los dedos o cm el sonido que hacen ya saben la tendón del radio. Puede ser. Yo para montar bien una rueda prefiero usar un tensiómetro.
Vale, depende del lado, y el lado es un punto, cogiendo el mismo lado no lleva la misma tensión por ej en la valvula que en la unión, la unión es mas dura, y para compensar un golpe desde luego que no se usa la misma tensión que tenia sin el golpe. Y desde luego que los radios del lado del disco no llevan la misma tensión que en el otro lado(llevan mas), y en el buje trasero no llevan la misma tensión en el lado del piñón que en el otro(nunca dije lo contrario). Llevan la tensión correcta para estar centrados y la llanta vaya totalmente por su sitio, que sea de disco o de zapata no tiene nada que ver para centrar la llanta, si se centra bien tiene que quedar bien en ambos casos. De disco no, pero he montado llantas desde cero(de 32 y 36 radios) sin ese ni ningun tensiometro, y las he usado durante kilometros y kilometros perfectamente centradas(llantas de calidades teoricas muy dispares). Así que personalmente veo totalmente inútil un tensiometro, si no prueba a poner todos los radios exactamente a la misma tensión y verás como la llanta no queda centrada correctamente(que a ti no te importe por que usas disco es aparte). Y al final ya lo tienes que compensar a ojo y según va surgiendo el descentrado. He visto los articulos de inicio del post y no hablan nada de tensiometro. Y por último como te digo, he montado cantidad de ruedas(no de disco) sin tensiometros y de chapuza nada de nada.Y las próximas que monte lo hare igual. Jamás he tirado una llanta por descentrado por que cada "x" tiempo las reviso y las centro. Te apuesto lo que quieras a que no llevan la misma tensión en todos sus radios ni de coña. Solo las llantas nuevas se acercan mas a ese punto. Cuanta mas tensión llevan los radios mas dura será la llanta, cuanto mas peso del ciclista mas tensión habrá que darle a los radios ¿cuanta? depende del peso del ciclista o de lo rigida que quieras la llanta, y llegado el caso aumentar el numero de cruces.
Claro, tu usa lo que quieras, yo no le digo a los demás lo que tienen que hacer, !!faltaba mas!! Lo que tiene que ser uniforme es la tensión de la llanta no de los radios. Fijate, el agujero de la valvula va en el lado contrario de la unión de la llanta. En la unión es donde mas dura es la llanta y mas dificil de llevar al sitio es dando tensión, y en la valvula es donde mas "blanda" es. Esos dos puntos enfrentados ya llevan distinta tensión en los radios, y en consecuencia la tensión de sus 2-3 radios anexos les pasa lo mismo. Y he dicho por si no se ha entendido bien que cuando doblas una llanta(evidentemente si esta exageradamente doblada se tira), o cuando se descentra, la tensión de los radios al centrarla es distinta, el mismo golpe o descentrado ya tensa mas unos que otros, y tu para llevarla al lado contrario debes aflojar de un lado y tensar de otro(sin contar que no haya descentrado vertical, por que ahi ya solo haces una cosa, aprietas si se descentra hacia afuera, o aflojas si se descentra hacia adentro), si tu la descentras hacia la derecha debes aflojar del lado derecho(justo donde teoricamente ya estan mas flojos) y despùes apretar del lado contrario(justo donde estan mas apretados), ahi ya tienes una diferencia de tensión grande, en la que un tensiometro no te sirve para nada, ya que la tensión que uses será la necesaria para centrar la llanta no una tensión concreta. La herramienta imprescindible para centrar una llanta es un centrador, a mi me lo han dejado y es con eso con lo que se centran y montan las llantas, un tensiometro no te va a dar mejor veredicto de si una llanta va derecha que un centrador. Si tu quieres, antes de pasar a centarla, dejar todos los radios a la misma tensión me parece correcto, y no te digo que no lo hagas, pero para nada me parece correcto decir que si no se hace con un tensiometro es una chapuza, por que entonces voy a la tienda donde alguna vez me han montado alguna rueda, les digo que son unos chapuzas por no usar tensiometro, y se rien de mi, con razón.
Que se puedan montar ruedas sin tensiometro, no quiere decir que sea la manera correcta, es muchísimo mas profesional y las ruedas quedan infinitamente mejor haciéndolo con el. También una bici se puede montar perfectamente sin dinamométrica, pero es una chapuza. Si el tensiómetro no fuese una herramienta básica, ¿por que se molestan los fabricantes en marcar las tensiones máximas de sus aros?, ¿Cómo sabes tu a ojo cuando alcanzas esa tensión?. No hay manera de saberlo si no es con una herramienta de medición. Lo que dices de la unión de la soldadura y del agujero, que los radios contiguos deben ir a distinta tensión que los demás, te aseguro que es un sinsentido. Yo acabo de montarme unas ruedas desde cero, con tensiómetro por supuesto, y te aseguro que todos los radios llevan la misma tensión de radiado en cada lado. Si que hay diferencia entre llantas de disco y de zapata. En las de zapata, necesitas una pista de frenado lisa y el centrado debe ser lo mas perfecto posible, en las de disco una pequeña desviación puede ser aceptable en pro de unas tensiones homogéneas que hacen realmente fuerte la rueda (aunque de nuevas se pueden tener ambas cosas casi al 100%). Y por ultimo, a la hora de centrar unas ruedas viejas y con llantazos, si que tenemos que olvidarnos del centrado perfecto debido a las deformaciones por el uso y deberíamos tratar de llegar a un compromiso optimo entre tensión/centrado, tratando de dejar las tensiones lo mas parecidas para que la rueda vaya lo mas centrada posible, pero no tratando ni de centrar perfecto, ni de tensionar perfecto. Aunque como bien dices no soy yo quien para decirte como debes hacerlo, si me parece oportuno aconsejar a un compañero que se inicia en esto y pregunta como hacerlo de la manera menos chapucera posible.
