Perfecto, pero la gran diferencia es que yo digo que la herramienta es inútil no digo que el trabajo de alguien que lo haga con o sin el es una chapuza, o sea por decirlo de algun modo "insulto"(si eso es posible) a una herramienta desde cierto punto de vista, por tanto jamás juzgo al profesional que la usa o no la usa, es algo que no me gusta hacer, y mas cuando siempre me pueden enseñar algo(lo que sea) Y ya respondiendo al otro quote que me has hecho , creo que o yo no me he explicado bien o has leido mal. No he dicho que mis ruedas se descentren de hecho no lo hacen y llevo mas de un año sin centrarlas(en la bici con la que mas salgo, tan solo la trasera la vigilo mas por que llevo aun freno de zapata), he dicho que cualquier rueda nueva sea montada en una fábrica, o sea montada por mi en las 2 o 3 primeras salidas se suele descentrar un poco(si lo quieres ver asi pues un milimetro lateralmente). Tu compras una bici con ruedas nuevas y a la tercera salida tienes las ruedas descentradas(un poco, no como para dar un centrado a lo bestia), hablo de ruedas normales no estos "bichos" que se montan por aqui que con la mitad de radios son mas duras que las normalillas aun con 36, eso si lo he comprobado. Pero te puedo aegurar que en una bici rígida(delante también) que tengo antigua(con buenas llantas eso si) salgo con ella al monte(y son llantas de xc de 16 de ancho interior) pues si te digo que en 3 salidas, sin suspensión ninguna, pasando por zonas muy rotas, no se descentran ni un pelo. Y aqui el tema es que quizas estemos hablando de categorias de llantas distintas, todos sabemos que hay llantas de enduro y dh con muy pocos radios, mucho mas duras que otras y que cuando se descentran un poco son practicamente imposibles de centrar, mas cuantos menos radios tengan.(esto me lo explico así literalmente un mecánico) He visto llantas con 24 radios(bontrager por ej) mas duras que llantas con 36(una buena mavic de all mountain) las de 24 las intentas doblar apoyandolas en algo y no hay narices, y las de xc de 36 (por muy buenas que sean) doblan como una lata. Las llantas que yo uso, cuando le asiento los radios se doblan de lo blandas que son, sin embargo una buena llanta ancha como una sun ringle equalizer 27(las use una semana en un trek fuel ex) , casi no las doblas llevando los radios mas flojos que por ej una llanta de xc Por tanto hay que observar estas tres premisas, 1- Una llanta de enduro o de las que aqui se hablan es mucho, y bastante mas dura(rigida) que la típica mavic de xc o all mountain, o sea que a igual tensión de radios la llanta se dobla mucho menos. 2- Personalmente he llegado a pasar cabecillas de rosca solo para probar que tensión aguantaban, y es evidente que aguantaron mas las llantas que los radios la llanta ni se inmuto, pero al radio y a la cabecilla le llegué a su límite. 3- Mi conclusión es que seguramente tengas tu parte de razón, y solo por probar, además tambien por que me gusta el tema(es obvio que si no no me hubiese metido en este post), después de leer tu explicación me pensaré eso del tensiometro(cuando monte las ruedas de enduro claro), pero ya te digo que tengo llantas muy muy viejas y he gastado llantas por su pista de frenado que de centrado estaban impecables y hasta daba pena tirarlas por que ivan derechas como velas. O sea que si tines paciencia, puedes dejar una rueda muy bien sin el tensiometro, y te digo esto por que soy de los que centran dando 1/4 de 1/4 de vuelta a cada radio cuando las estoy terminando y en una rueda nueva al tacto no distingues si unos radios tiene mas tensión que otros.
Hay café de diferentes zonas de este planeta pero no lo suficientemente fuerte como para aguantar los post de NC17 !!
Claro, pero antes de eso(en rojo) me fijo en la porción de rosca del radio, por que como se explica, puede que la rueda vaya centrada pero por que un solo radio esta haciendo toda la fuerza de ese lado y sus dos anexos(uno a cada lado de ese muy tenso) esteen mas flojos. Ahí seria útil el tensiometro, pero siendo un poco observador ves que un solo radio casi no se ve la rosca, y los otros se les ve mas trozo de rosca, pués los igualas, y al tacto pues también se nota. Por ej, tengo un juego de ruedas para hacer carretera, y una de ellas(la delantera) la usaba en monte, tiene un bollo en la pista de frenado casi desde que la monté, pero va derecha como una vela, o sea, de decir un dia, mira voy a entretenerme y a revisar el centrado, ponerte a ello y decir ¿para que? si esta perfecta. o sea, el semejante golpe que llevó, como para abollar la pista de frenado no le afectó absolutamemnte en nada en el centrado, esto es un ejemplo que pongo, para decir que con paciencia y ojo de buen cubero se puede hacer un trabajo muy fino, y de chapuza nada, todo lo contrario. La llanta en concreto es esta: Una llanta que pesa 402 gramos y tiene menos de 16 mmts de ancho interior, si no recuerdo mal. Tiré una de estas con la pista de frenado gastadísima que iva totalmente centrada, y no de frenar en carretera si no de cuando solo hacia monte. O sea que sin usar tensimetro creo que el trabajo que he hecho siempre, con llantas mucho menos resistentes(de las que aquí se habla) y con frenos de zapata no ha sido de chapuzas precisamente. Sin embargo, y por contra, he centrado ruedas completas mavic que son expertos en llantas(y me imagino que usarán el tensiometro) que daban pena hasta el punto de decirle al colega, "mira esto es imposible de dejarlo mejor por que justo donde se descentra no hay radio" y es solo en esa porción de llanta(eso a mi jamás me ha pasado), y esto pasa por comprar las ruedas y no hacerle ni caso hasta que a simple vista "parece que se dobla un poco"
Un apunte mas a al trozo en rojo, a ver si es que me explique mal: Dando la misma tensión en el radio mas cerca de la válvula(y ya no te hablo con tensiometro, que mas a mi favor para lo que quiero decir), la llanta queda mas débil que dando la misma tensión que en la unión, por que en la unión las llantas son mas rigidas(sobre todo si son soldadas) y duras que en donde lleva la valvula, si fuera tal y como dices ¿por que no hacerla agujeros como el de la valvula en toda la circunferencia si queda igual de dura que donde no los lleva?.
No he entendido nada pero bueno o sea que me das un tensiometro y ni **** idea xdddd!!! Para mi lo interesante no es esa tensión, por que no se en ruedas super duras pero te aseguro que hasta que los radios asientan las tensiones cambian, y por supuesto el descentrado también, lo que cede el radio respecto al buje en la curva, y la cama que coge la cabecilla en el agujero de la llanta, todo eso varia con el uso. O sea, sigo sin entender en que parte del proceso de montaje es útil un tensiometro, por lo que intuyo en ese video,(por que no he entendido ni papa) es útil al terminar de montar la rueda para saber como de tensos estan en general todos los radios y ver si necesitan un poco mas de tensión, o menos. Pero llegados a ese punto yo no los tenso al máximo(o sea a lo que permite la cabecilla que según explican en los tutoriales de inicio del hilo es cuando empiezan a "estallar" cuando se giran), por que si lo haces, en el momento que quieras centrar esa llanta y un radio necesite mas tensión, no podras darsela, y de todos es sabido que un radio al máximo de tensión es mas fácil que parta ante un golpe. Eso se ve bien en los radiados rectos, donde la rueda queda mas dura pero mas propensa en el momento en que se doble a ser irreparable.
Es muy sencillo: colocas el radio entre los tres puntos de medicion (dos fijos de apoyo y uno movil, que es el que te marca la tension), liberas el tensiometro y en funcion de la tension del radio, la flecha te marca un punto de la escala. Una vez que conoces ese valor, coges una tabla que viene con el tensiometro (donde vienen cantidad de radios distintos segun grosor y material) y buscando el tipo de radio, ese valor te da la tension del radio. Si tiene curiosidad por saber mas, busca en youtube Parktool TM-1.
Supongamos que tienes la rueda montada y todos los radios a la misma tensión ¿la centras?, ¿está centrada cuando la pones en el centrador?
El tema es que usando el metodo de centrado por tension (truing by tension), haces las dos cosas a la vez. Centras longitudinalmente y aparaguas a baja tension, compruebas tensiones y corriges, repasas centrado y vas equilibrando muy poco a poco, a 1/4 de vuelta o asi cada vez. Centras, mides, corriges, centras, mides, corriges... Y asi llegas a un punto de equilibrio entre tension y centrado, donde la rueda va bien en ambas cosas, centrada y con los dos lados equilibrados de tension. Es tedioso, pero las ruedas quedan de putisima madre.
Sigo sin estar de acuerdo porque lo que dices desde el punto de vista de la técnica de montaje de ruedas no tiene ningún sentido, lo siento. Tú sigue "reapretando" tus ruedas recién montadas y centrándolas porque se te descentran con los golpes (que es lo que has dicho literalmente en tus post anteriores). Sigue pensando que una rueda de XC es normal que se descentre más que una de enduro. Todo ello sólo quiere decir que no te has dignado a leer y entender todo el ladrillazo que he puesto que no es más que lo poco que he podido aprender por ahora, porque si no a lo mejor hubieras pensado que todavía te queda algo que aprender sobre el montaje de ruedas. Es un pena. Yo desde luego tengo mucho que aprender todavía y por eso me interesa toda aquella información fundada que encuentro al respecto. Sigues intentando dar a entender que el equilibrio de tensión entre los radios de un mismo lado no tiene importancia y que por lo tanto un tensiómetro no hace ninguna falta para montar ruedas. Pues vale. Pero estás equivocado. No hay más sordo que el que no quiere oir. Y ese es el principio de todos los problemas que ves en las ruedas. Para los que le interese, mi experiencia montando ruedas, peor al princpio y cada vez un poco mejor a base de aprender y practicar con materiales muy diferentes me ha enseñado que: - Una rueda recién montada no tiene porqué reapretarse. Si se montó bien, claro. - Una rueda no tiene porqué descentrarse a corto, medio e incluso largo plazo. Si se montó bien, claro. - Una rueda de XC no tiene porqué descentrarse más fácilmente que una de enduro. Si se montó bien, claro. - Y la técnica correcta, los principios correctos básicos y las herramientas son las bases para montar una rueda decente. No pretendo ser soberbio con lo que digo porque no soy ningún gurú del montaje de ruedas, pero al menos cuando me pongo a algo tengo la mente abierta y aprendo de otros y de mi experiencia reflexivamente, y tú no. Por mi parte no voy a seguir con esta conversación porque creo que está todo dicho y tiene pinta de convertirse en un partido de frontón. Una pena. Pero al menos a los muchos que han aparecido por aquí con la intención de montarse sus propias ruedas espero que lo que yo he aprendido y he intentado resumir aquí les sirva para empezar a aprender por su parte. Ni que sea un poquito estaré muy contento. Y si tenéis algunas preguntas acerca de lo que he explicado y soy capaz de contestarla, estaré más que encantado.
El principio básico del centrado por tensión es doble: - Por una parte, es mucho más fácil centrar una rueda a baja tensión que a alta tensión - Por otra parte, es mucho más fácil equilibrar la tensión de una rueda centrada que de una descentrada Por eso al hacer las dos cosas a la vez con incrementos de tensión muy pequeños, obtenemos ruedas bien centradas y bien equilibradas. Y se puede acabar subiendo mucho la tensión sin problemas de centrado y obtener finalmente unas ruedas muy resistentes para el uso para el que hayan sido diseñadas.
Madre mia la que he liado al preguntar por el tensiometro de park tools !! Yo desde mi punto de vista de analfabeto montando ruedas pienso que si dt swiss tiene un aparatejo de estos professional que vale 900 leuros sera que vale para algo lo de la tension correcta .
¿Entonces es correcto hacer primero un reajuste de tensiones y despues proceder al centrado? Y una cosa que parece que se ha pasado por alto, si en cada lado de la rueda lleva una tension distinta ¿como lo hacen sin usar un tensiometro?
A ver si lo he entendido bien, montas los radios como siempre, sin tensión alguna, después por ej los aprietas un numero de vueltas de cabeza tal, que cojan la minima tensión todos. Y todo esto como novato en el uso del tensiometro, por que si digamos empiezas cerca de la valvula a dar tensión, cuando llegues al que esta justo enfrentado(en la circunferencia y en el mismo lado), esa mitad de la rueda ya estará descentrada y aunque le dees tensión a la otra mitad de la rueda seguira habiendo un descentrado, ¿no?, ¿o tensas todos seguidos sin importar el lado? Por que al final veo que en la parte final del centrado se hace como siempre, yo no le doy ni 1/4 de vuelta le daré un decimo de vuelta, tan tan poco que casi ni se nota que se corriga nada, entonces, ¿tu en este punto cada vez que la rueda se desvia corriges y miras tensión, viceversa, o das prioridad a la tensión sobre el centrado? Por ej, en est evideo, minuto 5:30 En ese momento que dice "o aflojar de un lado a o apretar del lado contrario hacia donde se va la llanta" en ese momento lo correcto es hacer ambas cosas, aflojar un poco y apretar un poco, si el descentrado coincide justo su vertice en frente a un radio se afloja ese y se aprietan los de enfrente que están a cada lado del que solo se aprieta, y se hace justo la mitad de lo que se afloja el otro, o sea que cuando por ej aflojes uno 1/4 de vuelta debes apretar los otros dos del lado contrario que coinciden a cada lado de ese primero la mitad de un cuarto de vuelta, o sea un octavo de vuelta. Todo esto es para que la tensión en ese punto de la llanta no provoque hundimiento ni levantamiento de la propia llanta en el descentrado vertical. Por que asi la tensión es exactamente la misma pero cambiandola de lado. Se ve perfectamente que mas adelante como solo aprieta la llanta se mete hacia dentro, hacia el buje. Al final el tipo acaba sin explicar como se centra verticalmente
A ver, yo creo que en realidad al usar estas herramientas, lo que haces, usandolas bien, es acabar antes el trabajo, pero no necesariamente quedan tan, tan mejor que nos compense comprar toda la herramienta. y menos, tan cara. Solo hay que entender que cuando en la llanta, su circunferencia no es lo mas exacta posible(descentrado vertical) y en la horizontal tampoco es lo mas exacta posible(descentrado horizontal lateral), en una llanta nueva es que los radios tienen distintas tensiones. Por ej, en el lado de las coronas siempre quedan mas tensos por que van mas verticales(aparaguados) y si hay una zona con mas tensión de la debida independientemente del lado, la circunferencia se mete hacia adentro, para mi es asi de sencillo, y viceversa, si hay poca tensión la circunferencia se saldra hacia afuera como un huevo en sus puntas. Por eso al centrar hay que prestar atencion a los dos centrados a la vez, al horizontal y al vertical , si no hay descentrado vertical se aprietan y aflojan(ambas cosas) en proporción al lado que quiera llevarse la llanta para que la circunferencia(descentrado vertical) no varie, y si solo hay descentrado vertical se aprietan(si salta hacia fuera) o aflojan(si se hunde hacia el buje) de ambos lados, para que el descentrado lateral no varie. Si la rueda va perfecta en ambos descentrados la tensión deberia ser practicamente la misma en todos los puntos de la llanta y equivalente entre todos los radios de un lado. Si un radio esta tenso y uno a cada lado de ese radio en el mismo lado estan flojos, los contrarios que estan en frente deberán estar flojos también para que no haya descentrado lateral, pero se notaria un abombamiento hacia afuera de la llanta(descentrado vertical) por falta de tensión general en esa zona, por que hay mas radios flojos que tensos. Por tanto entrando ya de lleno en el centrado, una tensión distinta provoca descentrados, es imposible que los radios estando la llanta centrada en ambos ejes(vertical y horizontal) la tensión no sea correcta, si es baja, lo es en toda la llanta, y si es alta lo es en toda la llanta, y como dije antes, no se puede llegar al máximo de tension, lo que para mi significa la máxima fuerza que aguanta la cabecilla sin perder rosca, por que en el caso de un golpe, el radio o la cabecilla partiran antes, sin embargo si no estan todos los radios a la máxima tensión, eso es mas dificil que pase y posteriormente es mas fácil de centrar.
Por que todos los de un lado llevan mas tensión cuando la rueda esta aparaguada hacia ese lado, en la trasera es el lado del casette, y en la delantera el lado del disco.
A ver, paso a paso: - montas la rueda. - centras longitudinalmente y aparaguas a muy baja tension. - mides y apuntas tensiones. - corriges tensiones si fuese necesario y muy poco a poco, 1/8 de vuelta o 1/4. - recentras si fuese necesario. - vuelves a medir y apuntar tensiones. - corriges tension si hace falta y repites los pasos hasta que ambas cosas esten perfectas. - aumentas la tension muy poco a poco, lo mismo en todos los radios. - vuelves a medir y apuntas. - corriges tensiones si hace falta. - compruebas centrados y corriges si es menester. Y sigues y sigues con esa dinamica hasta que el lado de mayor tension esta en el punto en el que quieras (ya sea el maximo permitido por la llanta o el que tu consideres necesario para ese juego de ruedas). Te aseguro que siguiendo ese metodo las ruedas quedan perfectas de tension y centrados. Vale que es muy tedioso, pero a la larga es mejor, porque las ruedas te quedan super equilibradas y al no haber diferencias de tension, duran mas tiempo en condiciones optimas sin necesitar repasos.
- Una rueda recién montada no tiene porqué reapretarse. Si se montó bien, claro. Si por que la cabeza del radio coge cama en la llanta con el uso y la curva del radio en el buje también(te hablo de uso a largo plazo.) Y eso desequilibra la tension, ademas de que los golpes en el monte laterales no son en vano, una llanta no es inmune a eso por muy de disco que sea, y segun tu no haya que llevarla tan precisamente centrada - Una rueda no tiene porqué descentrarse a corto, medio e incluso largo plazo. Si se montó bien, claro. Depende de la dureza de la rueda. - Una rueda de XC no tiene porqué descentrarse más fácilmente que una de enduro. Si se montó bien, claro. Si por que son mas debiles, es pura logica - Y la técnica correcta, los principios correctos básicos y las herramientas son las bases para montar una rueda decente. Las herramientas hay unas mas prescindibles que otras, yo empecé solo con una llave de radios y lo unico que he mejorado es que cuando consigo un centrador acabo antes Es evidente que yo te contesto con lo que se y me funciona, y tampoco pretendo convencer de nada. Por que sigo sin entender por ej en que momento mides la tensión de los radios y que haces primero ¿medir la tensión y después por ej dar tension si hay poca, y seguidamente mirar si hay descentrado? Por que si lo hay ya estas variando la tensión al corregirlo, claro que me imagino que todo depende de la precisión del tensiometro no es lo mismo un tensiometro de 600 euros que uno de 80 Hay cosas en las que estas totalmente equivocado y me interpretas muy erroneamente por que en ningún momento he dicho esto "que el equilibrio de tensión entre los radios de un mismo lado no tiene importancia" Es que si no la tuviese la llanta estaríaa descentrada, por tanto creo que no me entiendes y yo no se como explicarme de otra forma, lo siento. Si tu por poner un ejemplo radical eres capaz de centrar la llanta dejando un radio si y uno no flojo de un mismo lado, te doy un premio, por que resulta que para hacer eso , del lado contrario debes hacer algo parecido pero aun dando menos tensión a los radios dos a dos, o sea que para dejarla centrada lateralmente al que dejes flojo de un lado debes dejar flojos dos del lado contrario, o mas, de tal modo que seria un escandalo como quedaria esa llanta con abombamientos continuos, y con tensiones muy muy dispares Da lo mismo aunque no me entiendas pero tu en el momento que de 32 radios en una llanta nueva hay uno demasiado apretado o tenso, o demasiado flojo, la llanta en ese punto se descentra, sea verticalmente o sea lateralmente. Es pura lógica, si la llanta sin radios esta totalmente recta, centrada y montada en el buje si va totalmente recta en ambos ejes, es que los radios llevan la misma tensión, si precisamente en una llanta nueva lo que la descentra es la diferencia de tensión. Por que esa llanta no tiene golpes. Y también te digo que es mucho mas fácil centrar llantas de 36 radios que de 32, por que los espacios entre radios son menores y es mucho mas facil dar con el vertice del descentrado, al mismo tiempo que la misma llanta una en 36, y otra en 32, la de 36 puede llevar menos tensión en los radios y ser igual de dura y resistente. si es que solo el hecho de haber tirado llantas con la pista de frenado gastada, y la llanta bien centrada, solo eso a mi ya me lo dice todo sobre el centrado, como tu mismo has dicho una llanta de zapatas no puede variar, lo mas minimo por que eso se nota inmediatamente en el freno, y cuanto peor estee centrada mas se nota. He llegado a tal punto que lo único que se nota en llantas no soldadas es la zapata al pasar por la unión.