No se si te interesa o ya lo has visto pero en la misma página de Actionsport tienes en oferta una combinación de esos aros con los bujes dt swiss 240 por el mismo precio que te salen los Hope http://www.actionsports.de/en/wheel...ride-25-aerolite-laufradsatz-650b-1640g?c=400
Por ese precio, casi te están regalando los aros y los radios......Busca cuanto cuesta un juego de bujes DT240S...
Un amigo mío lleva los am ride 25 con cx ray y bujes hope y muy contento, después de un año las ruedas no se han descentrado y además de usarlas para rutear las uso un día entero en Valnord, eso sí, es fino trazando
pregunta de un futuro centrador que tan importante es tener la misma tension en todos los radios?¿ y claro cual es la tension buena? y existe algun tensiometro que no cueste mas que mi coche
Hombre gracias, pues yo haria como dice el tutorial del inicio del post, si las llantas llevan ojales pondria cabecillas de aluminio, y si no de latón, aunque habiendo usado las dos, siempre monté llantas con ojales, excepto las primeras, cuando empezaba, que eran baratas. Por temas de tensión/dureza y eso no creo que las de aluminio deen problemas, pero si que a la hora de girar la cabecilla con la llave, para centrar, puede haberlos, que la cabecilla gripe contra el alumino del agujero de la llanta(lo saco de tutorial, por que ya digo que yo siempre he montado llantas con ojales y casi todas mavic y no te puedo decir si la cabecilla de aluminio da muchos problemas en llantas sin ojales, pero si que hago caso a quien mas experiencia tiene y si alguien lo dice es por que le ha pasado) Por prevención en cuanto al centrar una llanta la cabecilla de aluminio veia que crujia o la llave resbalaba un poco ya la cambiaba(no me gustan las sorpresas). También normalmente para que no gripen las sumerjo en aceite antes de montarlas, es algo que antes no hacia con las de latón, pero me lo acosejaron para las de aluminio en una tienda y perfecto, ahora lo hago con todas.
La verdad, aun no he encontrado una llanta, ni un radio, ni un buje donde te ponga la tensión maxima de los radios, asi que creo que aparte de igualarla con un tensiometro, personalmente poco mas te podria decir. Lo único que puedo decirte es que si la diferencia de tensión existe, la llanta no va centrada, que los radios del lado de las coronas van mas tensos, y que en la delantera los del lado del disco también van mas tensos, y que la rigidez de una llanta/rueda depende básicamente de la estructura de la llanta, hay ruedas con 36 radios mucho menos rigidas que ruedas con 24, lo cual es lógico, y esto lo he comprobado personalmente.
Bien explicado, aunque "logicamente" a mas radios mas rigidez. No menos... Otra cosa es que la estructura de la llanta influya mucho mas que el número de radios, como bien dices...
La tension maxima "creo" que la marca la llanta. Aquí pongo un enlace con tensiones maximas para las ztr http://www.notubes.com/literature/ztr_rim_specifications.pdf
Claro, antes me importaba mucho que tuviesen el máximo numero de radios posibles, y si habia llantas en 32 y 36 yo elegia las de 36, pero claro, luego coges una llanta de 24 durísima que aguanta mas que las tuyas de 36, y ahi es donde te das cuenta de como se fabrican las ruedas. Esto como todo se aprende con el tiempo, que yo antes era de cuantos mas radios mejor, y eso solo se cumple a la hora del centrado, que es mucho mas fácil con 36 que con 32, ni te cuento si solo son 24. Como dije mas atras en un post, le tengo dicho a colegas con ruedas de pocos radios que eran imposibles de centrar por que el descentrado cuadraba justo en el hueco de dos radios que en una llanta de 24 es mucho mas grande que en una de 36 por ej. Personalmente las de 36 para mi, se montan y centran mucho mas rápido. Esta claro que si un fabricante hace una rueda de 24 con la misma rigidez que una de 36 la de 24 va a durar un suspiro al lado de la otra. Ahora en 36 radios hay muy pocas, en 26" aun se puede ir tirando pero en 27.5 o 29 ya no hay tantas opciones, se estandarizo 32 como medida inicial de numero de radios. He estado buscando en 27.5 llantas de 36 radios y solo las hay en mavic, pero son muy pesadas y estrechas, por eso las he deshechado.
El secreto está en lubricar las cabecillas antes de meterles mano. Si usas un lubricante fino (yo uso Squirt) penetra bien y no cuesta mover las cabecillas, por lo que puedes usar las de aluminio perfectamente y ahorrarte 40g por juego de ruedas que no sirven para nada. Si la rueda se monta bien con la longitud de radios correcta las cabecillas de aluminio aguantan perfectamente. Además así estéticamente podrás darle un toque de color a las ruedas.
Termal, si que lo es, es lo más importante. La misma tensión en los radios del mismo lado, lógicamente no es la misma en un lado y en el otro. La tensión buena normalmente es la que se acerca más a la tensión máxima que soporta el aro (para aros de aluminio) en el lado de la rueda de más tensión, que delante es el del disco y detrás el del cassette, el lado de radios más cortos. Cada aro debe tener en sus especificaciones la tensión máxima soportada. En el caso de aros de carbono, yo los montaría alrededor de 100kgf en el lado de más tensión. Yo uso el tensiómetro Parktool TM-1 que se puede encontrar en Amazon o en ebay por menos de 50€.
Y una cosa que iba a comentar y se me olvidó decir, es que si los radios cogen poca rosca, y/o es posible ponerle cabecillas con mas rosca, lo pensé cuando use una calculadora de radios y tenia que ajustar por abajo, es decir, coger un radio 0.3 milimetros mas corto, poniendo cabecillas un poco mas largas se soluciona el tema. Lo del aceite pues yo uso de motor de coche tampoco me complico en algo asi, es simplemente para que no gripen. Incluso para la cadena uso de motor de coche, hace tiempo lo lei en el foro y la verdad es que funciona y sale mas barato que andar con aceites ultra especificos de bici.
Depende de cómo estén hechas las cabecillas. Por ejemplo, las cabecillas Pillar de 12 y 14 tienen la misma longitud de rosca, por lo que no sirven para hacer lo que dices. Las cabecillas de DT, en cambio, si tienen más rosca al ser más largas, por lo que pueden suplir una falta de longitud del radio y por eso la calculadora de DT pone radios más cortos si las cabecillas son largas. De todas maneras, parte de la fuerza estructural de la rueda depende del punto hasta el que llega el radio en la cabecilla, por lo que no es muy buena idea suplir falta de longitud con cabecillas largas, especialmente si son de aluminio, más propensas a partirse. La gracia de usar Squirt en lugar de aceite es que se seca y aun así sigue lubricando. El aceite pringa y el polvo se pega después y acaba entrando y provocando rozamiento que es lo que no queremos. Con Squirt u otro lubricante seco ese efecto se reduce muchísimo.
Según mi experiencia armando ruedas o centrando (que es poca) no es lo mismo centrar una rueda de XC de aluminio que un aro de carbono de Enduro. En una rueda de XC con una aro blando de aluminio, si la rueda está centrada, es porque la diferencia de tensión de los radios es poca, porque a la mínima que un radio haga más fuerza que otro el aro se deforma. Pero en un aro ancho de carbono de enduro/DH la llanta puede estar centrada con los radios con distintas tensiones, ya que el aro es mucho mas rígido.
He encontrado esto: http://www.parktool.com/blog/repair-help/wheel-tension-balance-web-app http://www.parktool.com/wtb
Ya, pero si no hay otro camino, a la hora del aguante de la rosca es mejor mas larga, tambien digo de pequeñeces como puse arriba, ajustar por ej 3 décimas de milimetro poniendo un poco mas de rosca, siempre es mejor eso que con un radio igual de corto poner una cabecilla tambien corta. Lo del aceite, no se, pero creo que en la rosca del radio poca ****** va a pegarse, ni tampoco dejará de entrar porqueria dentro de la llanta por llevar squirt(yo limpio todo perfectamente antes de ponerla en la bici para usar), además de que el aceite tampoco es eterno, lo mismo que el squirt, he estado buscando por foros en ingles, e incluso le ponen grasa.
