Hoja de Excel actualizada y mejorada. Mejoras: Se han corregido los fallos detectados. Se ha incluído un botón para ordenar los datos una vez que introduzco nuevos al final de los existentes. Nota: Este fichero no es adecuado para abrirlo con smartphones ya que contiene características que les resultan incompatibes. Es necesario abrirlo con un ordenador. https://www.dropbox.com/s/zsnvwv8qoo9tuue/Ajuste Stack y Reach.xls?dl=0
Tal como me han comentado, cuando aparecía el dato de los mm de anillas, me refiero a los mm de la tapa cónica que tapa la dirección (que no es la tapa superior con el tornillo) más los mm de anillas. Cada cuadro lleva una tapa cónica con una altura diferente. Por tanto, si simulamos una bici y nos resulta con 0mm de anillas, en verdad no estaría bien, porque tendría que poner al menos la altura de la tapa cónica de la bici que queremos simular, porque claro está que no la vamos a cortar.
Estaría bien hacer un censo de la altura típica de las tapas cónicas de dirección, e incluso lo podría añadir a la hoja de Excel.
Yo es que en la mía estaba simulando ya eso dentro de las anillas. No tengo la bici delante, pero tendré 50 de anillas y 20 de tapa, o por el estilo. En total contaba como 70 de anillas. La duda que tengo es que modificación de distancia se empieza a notar realmente, ya que ajustes 100% perfectos no consigo. Por ejemplo, la Domane 56 me sale 17 mm más largo y 4 mm más bajo. ¿Se notaría? O una Orbea Avant 55, clavado en altura y 23 mm más largo. Son casi 2,5 cm, que distancia es. La verdad es que por otro lado, cómodo voy, pero seguramente podría bajar un poco más de delante. El de la tienda el otro día, cuando la visita en la que me quería colocar la Roubaix 54, me dijo que fue muy prudente en el ajuste, y que igual podría bajarme "un poco" sin que me resintiese.
¿Los fabricantes tienen en cuenta la tapa cónica de la dirección que comentas a la hora de calcular el stack? Porque sino, yo tampoco lo tendría en cuenta. Es decir, la altura en mm de las anillas debajo de la potencia tendrían que incluir también la altura de la tapa cónica de la dirección. La altura en mm tendría que ser desde el tope del cuadro hasta debajo de la potencia. Además sino me equivoco siempre puedes cambiar la dirección y poner otra que tenga una tapa cónica diferente, o incluso cambiar la tapa cónica solo según modelo y compatibilidades. De esta forma si la hoja excel te da una diferencia de 35mm, ya sabes que tienes que poner tantos mm en arandelas como: 35mm - altura tapa cónica en mm.
Yo creo que la tapa cónica no se incluye en las medidas. Normalmente especifican que es hasta la parte central de la abertura superior del tubo de la pipa de dirección.
Cuando realizó mediciones con ZIN (Retül) se mide desde la parte alta de la pipa de dirección sin tener en cuenta la tapa cónica y las medidas que me salen son siempre +-1mm. Aunque sí he notado también que es importante ver la fecha del cuadro pues a veces cambia algo la geometría.
17 mm de largo es mucha tela. Aunque os recuerdo que esta tabla es para comparar bicis, no para realizar estudios biomecánicos. La tabla, en principio, es para copiar una bici a otra suponiendo que en la primera vayas perfecto. Si en la primera no vas bien y copias a otra bici, seguirás yendo mal.
Yo perfecto voy. Dolor y molestias, cero. La cuestión es si podría bajar un poco más y seguir yendo cómodo. Porque ya digo que el del estudio me dijo que "había sido prudente" conmigo.
Pues tú mismo te has respondido. Llama al estudio y que te lo digan. Sería lo mejor, ¿no? Aunque si tocas el manillar ya no te valdrá ni la altura ni el adelanto del sillín. Al bajar el manillar rotarás el tronco y caderas, por lo que irás más alto. Por otro lado atrasarás rodillas y en caso de ir descompensadas te va a fastidiar la posición. Ufffff, yo me estaría quietecito.
Si dió la impresión de que iba a tocar por mi cuenta el manillar, era errónea. Me dijo que se podría bajar posiblemente, pero de hacerlo, iría a que el lo hiciese.
Algún consejo sobre la talla a escoger de la Rose Xeon CGF3100? Ya se que depende de muchos factores... Y que con la estatura 1,80 y los 87 de entrepierna no es suficiente. Estoy entre la 55 y la 57. Quiero ir cómodo ante todo. Muchas gracias.
Hay mucha diferencia de manejo de la bici con una potencia de 80 frente a una de 90?? Es que me estoy dando cuenta que debo ser muy raro...
Oye, tienes problemas de espalda para necesitar en una gf potencias de 80? Es que si mides 1,80 y tienes 86 de entrepierna, no vas a ser tronquicorto, debes ser parecido a mi y yo no precisó esas potencias, pese a no ser largo de brazo.
No, no tengo problemas de espalda. Sólo que en estudio salió que era poco flexible de tronco, y el tío me puso potencia de 90 y ángulo de 12 positivos. Antes iba con una de 100 y un -6º de ángulo. Ahora molestias cero, y antes se me agarrotaban los brazos, y acababa a veces con la espalda agarrotada. El caso es que el de la tienda dice que optó por ser prudente y me podría probar "a bajarme un poco". Ahora bien, me da respeto cambiar la postura, porque cómodo voy. No se si eso aclara. Pero vaya, mi espalda no me ha dado nunca excesivos problemas.
Que reach de manillar gastas?Yo en el estudio me salia potencia 110 -8º y manillar reach de 90 pero como he de cambiar el manillar porque el que tengo es muy ancho,y tengo una potencia de 130,me cogeré uno con reach 70 y me quedo tal cual de largo,incluso ganaré algo de altura al ser la potencia más larga y de -6º.También en postura escalador no voy tan plantado.
Pues no había caído en ello. Medido así a botepronto, manillar con reach de 75 u 80. En catálogo, si he dado con el modelo, pone que es 75. Lo dicho, un desastre de tío...
Quique, q stack y reach llevas de cuadro, altura de sillín y espaciadores de dirección? Porque creo haber leído q mides 1,80 y 86 de entrepierna. Similar a mis medidas.
Hace once meses me compre una domane 5.1 tras seguir varias semanas este foro. Vuelvo a él para plantear una duda. Me han tenido que cambiar el eje pedalier ya que el rodamiento izquierdo estaba totalmente oxidado y no giraban los pedales. Para mi sorpresa me lo han cobrado, ya que según ellos es un consumible y no tiene garantías. Incluso han insistido en que no es tan raro que estos ejes "modernos" den problemas en un año (es una tienda que trabaja mas mtb que carretera). ¿Qué os parece?
