Hola, podrias explicarnos qué diferencias notas en el antes y después de quitarle los anillos de goma? Sensaciones. Gracias!
Sin probarlo está claro que reparte el peso muy delante y es mejor para algunas cosas, pero, peor para otras. Sigo diciendo que lo mejor es hacerse un estudio biomecánico, ya me lo hice en la genius y en la enduro lo primero que hice. Pasta bien gastada. El reparto de peso en la bici es muy importante, yo la llevó configurada un 70/30 y según cada zona manejo la tija para repartir el peso...
La culpa la tienen unas cervezas, , ahora en serio, eso es algo personal de cada uno, pero, te cuento mi experiencia. La posición en la bici, es decir, como vas sentado es muy importante y varía según la disciplina que se practica. (hablo siempre buscando la eficiencia en el pedaleo). De esta forma la gente que practica XC lleva una posición forzada con un reparto de peso más adelantado ya que van más tumbados buscando una posición más racing. Tal como vamos pasando de disciplinas hacia trail, enduro y DH la posición va siendo más erguida. De hecho en el DH el sillín se lleva por debajo del manillar para facilitar los descensos y sería la posición menos eficiente para pedalear, ya que cargarían muchísimo los cuadriceps al no poder estirar la pierna correctamente en cada pedaleada. Está claro que en esta disciplina no se busca una eficiencia en el pedaleo porque prima un control sobre la bici. Vale una vez dicho esto en mi caso me he configurado la bici según el tipo de rutas que yo hago donde busco primar la polivalencia, ya que igual hago rutas de 70 km donde hay senda, pista, trialeras, etc. es decir, salidas con amigos para disfrutar y casi siempre para ir a buscar las zonas técnicas tengo que hacer 20-30 km de llaneo hasta llegar al sitio, por tanto, he optado por una posición más racing en la bici. ¿cómo se consigue esto? Hay un punto que podríamos decir que es casi fijo o que no permite error y es la altura del sillín basado en la entrepierna de cada uno, ya que no todos somos iguales y hay gente que tiene unos brazos largos comparado con las piernas y viceversa o iguales. En mi caso tengo mucha entrepierna comparado con mis brazos. Dentro de la entrepierna es muy importante tener en cuenta la flexibilidad de cada uno, por ejemplo, 2 personas con la misma entrepierna de 85 cm no tienen porqué tener la misma distancia óptima desde el pedalier al sillín, ya que esto va a depender de lo flexible que sea cada biker, ya que uno que tenga mayor flexibilidad se le podrá forzar un poco más la pedaleada buscando siempre una mayor eficiencia que otro biker menos flexible y que no se pueda forzar ya que podríamos con el tiempo que padeciera una lesión. Es por ello que muchos ciclistas profesionales se realizan estudios biomecánicos con regularidad (cada año), ya que la flexibilidad puede haber mejorado o empeorado con el tiempo, de hecho cuando me hice mi primer estudio biomecánico en la genius me dijeron que tenía muy poca flexibilidad y que incluso podía tener los isquiotibiales acortados y desde entonces siempre que llego de montar en bici hago algunos ejercicios de estiramientos que no solía hacer. Al año con la enduro cuando volví a hacerme el estudio, comparando los datos anteriores me comentaron que había mejorado mi flexibilidad un poco y podían forzar un poco más mi postura. Una vez tenemos la altura idónea hemos de ajustar la distancia entre éste y el manillar y esta distancia la va a marcar la medida de los brazos de cada uno, en mi caso, como ya he comentado antes al tener los brazos más cortos mi sillín está muy adelantado para una correcta flexión de los brazos, pero ojo, hay que tener en cuenta que tal como se adelanta o atrasa un sillín hay que ajustar en X mm la altura nuevamente según la flexión de la rodilla y volvemos al tema de la flexibilidad. A ver que me desvío del tema, dicho esto, el reparto del peso lo haremos justamente jugando con la distancia entre el manillar y el sillín (adelantando/retrasando el sillín) y jugando entre la diferencia de altura entre el sillín y el manillar (bajando la potencia o cambiándola por otro tipo) siempre teniendo en cuenta las medidas de cada uno y su fisionomía. En mi caso, como ya he comentado antes, llevo una posición más racing buscando una eficiencia en la pedaleada, por tanto, llevo una diferencia entre el sillín y el manillar notable (típica bici que sobresale el sillín por encima del manillar). Esto hace que tenga una posición que se acerca más al XC por lo que ruedo mejor y saco la máxima eficiencia al pedaleo según mi estudio biomecánico. Esto hace que para pedalear saque la máxima eficiencia de mi esfuerzo aplicado al pedaleo, pero, hay que repartir el peso según zonas que atraviese, ¿que quiero decir con esto? Cuando llegan cuestas muy empinadas con terreno con poco grip o subidas técnicas con poco grip que hay que buscar la trazada, al llevar un mayor peso adelantado la rueda trasera enseguida pierde tracción y patina, por tanto, lo que hago es bajar la tija unos cm y de esta forma reparto el peso un poco atrás, penalizando un poco la pedaleada, pero, buscando la tracción. En mi caso mi tija es la que viene de serie montada una Command y ésta no es hidráulica sino mecánica y tiene 3 posiciones que para mi son perfectas y además creo que están estudiadas. Una es estirada totalmente, otra es 3 cm más abajo (la llaman de crucero y no está a mitad de recorrido sino un poco más abajo que estirada) y la última totalmente abajo. Pues en esos momentos de falta de tracción es cuando pongo esa posición en la tija de crucero. Aun puedes pedalear correctamente y he repartido el peso atrás consiguiendo una tracción perfecta donde ya no me patina nada la rueda trasera. También se puede conseguir poniéndote erguido en la bici, pero, no me gusta porque tengo que alejarme del manillar y pierdo control sobre él. Bajando la tija sigo bien agarrado al manillar. También utilizo esta posición de crucero en sendas y tramos rápidos y revirados, ya que también bajas el centro de gravedad y se tiene un mayor control sobre la bici, ya que son zonas que pedaleas un poco y te dejas llevar, vuelves a pedalear, etc... por tanto, prima un mayor control aunque penalices en la pedaleada ya que no es tan importante. Por última el llevar una posición tan racing en bajadas ya muy técnicas y empinadas la sensación de salir por delante es mucho mayor y el control mucho peor, pero bueno, aquí todos ya sabéis que bajamos el sillín a tope y a bajar. Esta es más o menos mi experiencia, menudo ladrillo al final jajaja.
partiendo de la base que todos llevamos 25 o 30% de sag según el peso o lo agresivo que se llevando la bici uno usará más o menos recorrido. Lo ideal es usar todo el recorrido. Hasta el 60-70% durante una bajada y casi el 100% en saltos y cortados. Los anillos se usan para personalizar a partir de la mitad de recorrido. Al meter más anillos la cantidad de aire que entra en la cámara principal se reduce, lo que genera que el amortiguador aumente su resistencia a hacer tope. Resumiendo. Alguien de 120kgs y que se tire de un cortado de 3 metros necesitará como 8 anillos. Otro rider pero de 60kgs y que casi no salta seguramente vaya bien sin anillos.
Jo der lo que estudiais, me tengo qje replantear esto se montar en bici, se me escapan muchas variables. ☺☺
Foto de la ruta de hoy. La lluvia nos ha dado una tregua y he podido salir. Había que ir con mucho cuidado. Mucho mejor comportamiento de la bici,con la potencia girada y sin espaciadores.
Buenas. Compre el plato nsb 28t 94 bcd para mi comp 2015. Esta tornilleria me serviria?... http://www.bikepolis.com/es/product/tornillos-plato-shimano-fc1057
Bueno,pues hoy he podido "sentir" un poco más la horquilla después de quitarla el token ,la noto mas "cremosa" o mas sensible, el caso es que este tacto me gusta más y se ve claramente como se aprovecha más el recorrido. También la he cerrado el rebote a mas lento por recomendación de Trigetom que iba muy viva,y es cierto,hoy mismo lo he notado (no sé exactamente los clics ).En cuanto al SAG llevo un 25% para mis 70 kg (no se si son 65 PSI). Otra cosa curiosa que me vengo fijando es que cuando pedaleo de pie no se mueve,solo se hunde o si haces un movimiento brusco con los brazos y es cuando empieza a balancea.Como si tuviera una zona de "bloqueo" hasta que empieza a hundir por un movimiento brusco. En cuanto al Inline le he metido más aire y llevo 150 PSI,un sag del 25% sin los trastos, lo tenía mal tarado pues el Sag que tenía era sobre el recorrido virtual que da, ya que hay que calcularlo sobre el recorrido real al estar capado. También le he aumentado un pelín el rebote en alta, como cuarto de vuelta. Cuestión de ir probando poco a poco hasta que este todo al gusto. Un saludo
Pues yo también le quite el token el pasado sábado y tengo la misma sensación que tu. Lo único que lo del rebote he hecho exactamente lo contrario ,antes con el token lo llevaba hacia lento por el funcionamiento áspero que tenía la pike. Con la misma presion hacia tope muy fácil y le puse 5 psi y muy bien. Ahora a probarla en zonas más cañeras y a ver que tal va. Saludos
Tres semanas sin pillar la "burra" demasiada fiesta (magdalena, fallas....) y tenia ganitas de darle caña. Hay que ver lo bien que va el pepino. Solo avisar por si a alguien le ha pasado lo mismo que a mi. Se notaba como un traqueteo en la zona central, como si tuviese algún rodamiento tocado, habia una holgura en la zona del amortiguador, si levantaba la bici sonaba un cloc, cloc muy mosqueante......... al final era el tornillo de la parte posterior del cane creek db inline que estaba un poco suelto y tenia una holgura de un par de mm, pero que afectaba bastante. Aviso porque ese tipo de holguritas si no se solucionan rápido pueden provocar daños al basculante. Aqui os dejo un par de fotillos de la salida de hoy, iba tan lanzado que le he metido un trastazo a un árbol y lo he partido por la mitad..... la "bestia" ni se ha enterado, jejejeje.
Hola. Hace unos días mande el fox ctd a revisión por que apenas había diferencia entre las tres posiciones y ahora funciona bien, pero le noto menos sensible que antes en posición descent, traga bien, pero el primer tramo ante irregularidades pequeñas le cuesta mas trabajar. No se si ya es obsesión mía pero no me gusta como funciona y me planteo cambiarle por un rock shox monarch plus rc3 debonair, o un Cane Creek DB AIR inline. ¿Cual me recomendáis?
Por lo que comentas, posiblemente le habran puesto una presion mayor de nitrogeno, por lo que las tres posiciones se vuelven mas progresivas, o menos lineales
Tigre el Cane Creek DB AIR inline es una pasada.... mucho mejor que el fox. Del rock shox no puedo opinar porque no lo he tastado. El CC es complidado de ajustar pero cuando lo clavas es otro mundo, para mi no hay color.
En cuanto está más o menos el mantenimiento de este amortiguador?? Lo digo por lo del AutoSag.. No sé si será más caro que otros FOX...
