y ahora con retenes baja friccion de la pike... Por cierto cuanto aceite ponias en el cartucho del mision control??
Pues debo de ser un espécimen raro, porque he probado todos los cartuchos de la lyrik (Coil, Coil U-turn, Solo Air, 2Step y DualP) y de todos los probados me quedo con el DP pero con diferencia, el U-turn para mi peso no tenía narices a sacarle más de unos 140mm de recorrido y si le ponía uno más blando del de mi peso ya se me iba de sag y con el de mi peso llevaba casi un 30% de sag, y el tacto no me molaba nada nada...en serio. Ahora puse el DP y flipe de como iba, una sensibilidad inicial que no veas, un más que correcto tramo medio, pero también es cierto que me sigue costando sacarle los 170mm de recorrido, aunque se sacan con menos facilidad que con el U-turn.
Pero sacar todo el recorrido es algo muy relativo. Si sacamos todo el recorrido al bajar una acera, vamos mal, muy mal. Recientemente hice un estudio y bajando un trancazo ya lo creo que se saca todo el recorrido, sin embargo en parado y comprimiendo a mano es impo.
Hola, muy buenas compañeros. Tengo una Lyrik Solo Air R de 160 del 2012 que me venia en la bici. Llevo un tiempo pensando en pasarla a muelle, pero actualmente los enlaces que habeis puesto desde el principio (practicamente me he leido todo el hilo) no encuentro lo necesario para hacer el cambio. Mi pregunta es si podria meterle lo de la de 170 que de esa si he visto stock. Gracias de antemano y perdon por el toston
Vaya por Dios, se quedo en la bandeja de salida. Lo escribí ayer. Hoy he comprado los retenes originales. Después de desmontar la Lyrik me queda claro que usar otro aceite no puede tener el mismo resultado. La diferencia de precio son dos o tres euros. He pagado 26 € en tienda física por los originales. Por cierto he hecho una ñapa a base de arandelas para conseguir 180 mm. Pero no me interesa, ya os contaré.
Hombre, pues precisamente hoy he estado divagando con un compi que es un tornero y ... cuidadín, cuidadín que hay que ir con mil ojos al ñapear. A ver si puedo subir unas fotillos que hice con el móvil. Vaya por delante que lo más sencillo es cambiar el vástago por uno más largo, pero las fotos no me dejan claro si es un pasador remachado o unos perrillos con cabeza allen que pillan el vástago a al pieza de nylon. Pondré fotos. La ñapa es simplemente colocar unas arandelas separadoras entre el vástago y el culo de la botella, un tornillaco de M8 más largo y una contratuerca para afianzarlo todo. Bufff !! ahí van casi 100 grms en tornillería ... Por cierto la parafernalia que hay que hacer para encararlo todo es de órdago, y eso que puse arandelas anchas, lo suficientemente anchas para que encajen en el "donut" negro que lleva cada botella donde tocarían el final de las barras. Fotos, haré fotos, muuuuchas foooootos (y quizás un vídeo, why not?
Hala pues, aquí llegan las fotos. Empezaremos por el final. Como véis, prueba consegudia. Se trataba de colocar los retenes básicos de una LYRIK U-Turn.
Ahora os enseño las herramientas usadas. Para los retenes internos (de color negro) EXACTO !! se trata de un tapón/válvula de un colchón de aire. Para los externos (de color gris) EXACTO !! una tapa de un tarro de cristal.
El retén interno encaja a la perfección como se puede ver. Presentamos el retén en la botella Colocamos la tapa del colchón de aire y golpeamos con un martillo hasta que quede alojado en el fondo del mecanizado interno de la botella
Ahora vamos a por los guardapolvos o retenes superiores Éstos deben de empujarse desde la parte superior, por eso necesitamos algo que descanse en los aros rígidos del retén Con sumo cuidado lo presentamos y comprobamos que asienta perfectamente alineado Con un taco de madera para que descanse en los bordes de la tapa iremos golpeando hasta que encaje. Cuidado, esas tapas son de latón, son muy endebles, pero si se hace bien se consigue. Inicialmente empujaremos a mano todo lo que podamos para evitar dar los menos golpes posibles.
Vamos a hablar de cómo pasar el sistema U-Turn a 170mm o 180mm Este es el muelle que queda pillado por la parte superior de una de las barras y el vástago por la parte inferior al cuerpo de una de las botellas. Si conseguimos alargar la longitud del vástago habremos prolongado el recorrido ... ¿Cómo alargar nuestro vástago? Bueno, a priori colocando unas cuantas arandelas y usando un tornillo más largo solucionaría el problema ¿verdad? Pero un examen minucioso de la parte inferior del vástago nos dice que vayamos con cuidado. ¿Qué pinta ese rebaje? ¿Para qué es?
Pues ese rebaje tiene un papel importantísimo en todo el sistema de anclaje del conjunto. Mirad la parte inferior de la botella. Por ese orificio introduciremos nuestro tornillo para pillar el vástago. No perdáis de vista el vástago con su rebaje misterioso. Ahora estudiad con detenimiento la estructura externa de la parte inferior de la botella. ¿Por qué tiene esa forma? Esa forma es precisamente para que asiente el rebaje del vástago y confiera una firmeza de éste. De lo contrario toooooda la fuerza y tooooda la tensión recaería en el tornillo. Y ésa no es su función precisamente. La finalidad del tornillo es pillar el vástago y asegurarlo en el cuerpo de la botella, pero NO debe recibir ninguna tensión. Las paredes del mecanizado interno alojarán el rebaje del vástago para dotarlo de un buen anclaje y confiriendo un sistema rígido y robusto. Ahora comprenderemos el por qué de aflojar un poco los tornillos y golpear con un martillo de goma para "desclavar" las botellas. Los rebajes de los vástagos de ambas patas quedan embutidos en esa zona que muestra la fotografía.
Por tanto descartemos el sistema de arandelas y de casquillos que descansen directamente en la zona inferior del vástago. Cuidado, leed despacio, por favor. La zona inferior del vástago es la que aparece en la fotografía y que tiene esa forma cónica para recepcionar el tornillo de forma rápida y fácil. Bueno ahora tan solo resta hallar un sistema "fiable" para prolongar la longitud del vástago. Un compi nos decía que un amigo suyo tornero le había fabricado un casquillo para poder transformar su horquilla de 160mm en 170mm ó 180mm. Efectivamente hicieron un trabajo artesanal y bueno, es lo más parecido a una buena solución, peeeero cuidadín con el sistema. Dejadme que os explique con calma. Se trata de hacer un casquillo exactamente idéntico a lo que muestra la foto. Es decir, deberá tener un rebaje para encastrarlo en el fondo de la botella y deberá tener un mecanizado para embutirse en el final del vástago original. ¿Se entiende? Sí, hombre, es muy fácil. Una parte del casquillo será hembra y otra será macho. Bueno, la teoría es muy sencilla y hasta parece viable. Cuidado, mucho cuidado, tooooda la tensión i todas las fuerzas irán a parar precisamente a la unión macho/hembra que quedará "al aire" dentro de la botella. Es cierto que el tornillo presionará la unión del machihembrado, pero NO habrá ninguna pared contenedora que dé soporte a esa unión. Seguimos ...
