Sobra decir que yo las longitudes me las calculo para mi a manopla, y que declino cualquier responsabilidad para con las medidas que os doy... ¡si os sobra medio radio no admito quejas!
se agradece muchisimo, faltaria mas , los sapim que he encontrado van con cabecilla de 14 , me sirven las medidas que has puesto? una pregunte de ignorante total, al calcular la medida de radios la medida que da es compatible con cualquier radio de otra marca ?
Son 'normales'. DT240 IS6 en 15x100/TA e ídem detrás IS6 en 135x10. Quizás la madre del cordero esté en los malditos círculos... entre el 'normal', el oversize y otros... nunca están a la misma altura.
Si te sirven. En contra de lo que postulan algunos, incluso DT, la longitud de las cabecillas no deben alterar la longitud del radio. El radio correcto recorre toda la cabecilla hasta enrasarse con la base, por lo que da igual la longitud que la cabecilla tenga por arriba, no sé si me explico. Y si, la longitud es independiente de la marca del radio también.
Pues las medidas que yo te he dado las he calculado para esos bujes. Las medidas del buje las saqué en su día de las especificaciones de DT, que no han cambiado. Y el cálculo del radio me lo hago yo y en todas las ruedas que he montado no me ha fallado nunca, al menos hasta ahora. No puedo decir más.
Uhm... Entoncres si parece pato, camina como pato y suena como un pato.. será un pato. Voy a buscar esas medidas de radios. Muchas gracias.
Yo te animo a que lo hagas. Seguramente tus primeras ruedas no serán las que mejor te queden, pero es posible que te queden mejor que llevadas a montar a según dónde. Yo siempre pensé que era normal que las ruedas se aflojaran cuando son nuevas o se descentraran en unos meses hasta que empecé a montármelas yo. Jamás se me ha aflojado una rueda nueva (nuna las reviso a los 100km y esas tonterías) y centradas me han aguantado siempre mucho tiempo. Las primeras si las revisé al cabo de un tiempo (entre 6 meses y un año) pero hace tiempo que no tengo que revisar ninguna rueda que haya montado yo, incluso después de dos años de enduro. Esas herramientas son imprescindibles, pero no es imprescindible que sean muy sofisticadas. El aparaguador es imprescindible para no hace una chapuza, pero Redmars por ejemplo se hizo uno de cartón que creo que le ha ido muy bien. Yo también creo que el tensiómetro es obligado. Es cierto que centrar acústicamente es menos místico de lo que parece porque el sonido es claramente diferente para unas tensiones y para otras, pero las referencias de tensión inicial y tensión máxima para mi hay que mirarlas con tensiómetro. Al final para mi es más cómodo usar el tensiómetro todo el rato para asegurar un buen montaje, para otro será más cómodo "tocar el arpa", pero me gusta estar seguro de que la tensión inicial a la que trabajo el centrado es la que me gusta (un 30% de la máxima) y de que como tensión final tengo la máxima que quiero tener. Y el sonido para cada montaje es diferente, por lo que no me parece buen sistema el acústico exclusivamente. Hay otras herramientas que debes tener: - Llave de radios, por supuesto, imprescindible para centrar la rueda. - Llave de cabecillas es muy útil para enroscar la rueda cuando tiene cero tensión. Es una llave que se mete por el agujero del radio, como si fuera un destornillador, para darle vueltas a la cabecilla desde el lado contrario al buje. - Introductor de radios: cuando radias la rueda tienes que meter la cabecilla por el agujero del aro y enroscar el radio. Parece una chorrada, pero cuando la rueda va estando montada, los radios no llegan muy lejos y hay que meter la cabecilla a mano, con lo que algunas se caen en el espacio entre ambas paredes del aro. Es un coñazo y vas muy lento. Yo uso un radio con la parte del buje doblada a modo de asa. Enrosco la cabecilla por detrás, y uso el radio para introducirla por el agujero del aro y que salga por el otro lado. Muy muy útil y es una chorrada hacérsela con un radio viejo. Además es imprescindible contar con unos buenos manuales de radiado por un lado y de tensado y centrado por el otro. En el primer mensaje de este post hay referencias a todas las herramientas y todos los manuales.
También tengo que decirte que yo mi calculadora sólo la he usado con bujes Hope y con bujes Novatec (y ha funcionado bien). La tengo preparada para algnos más, como los DT, pero no la he usado. Entiendo que estando bien la fórmula y los datos de los bujes el cálculo estará bien, pero no puedo jurarlo. Mira, me he picado, y he usado la calculadora de DT Swiss para calcular estos radios. Chico, yo no sé cómo lo hiciste, pero como todo es DT Swiss en tu montaje previsto, todo está en la calculadora, por lo que no hay posibilidad de error, y da las mismas longitudes de radio que te doy yo.
Hola a todos! Quiero renovar la rueda trasera por que no paro de romper radios, los reparan y a la primera salida uno parte fijo. La rueda es una DT Swiss x 1900 que venía montada en una canyon nerve del 2012. No hago enduro enduro, pero me muevo por trialeras duras, con algunos cortados y algun que otro salto y me da la sensacion que ésta rueda no és para ese uso. He visto los links del primer hilo, pero a la hora de elegir montaje me pierdo completamente , no se si elijo bien, si me vale o si me queda sobrado. Podeis indicarme un punto de partida, por así decirlo, para encontrar una rueda para el uso que voy a darle. Un saludo y muchas gracias!
Definitivamente la llanta que mencionas no es la mas apropiada para el uso que le das, la prueba la tienes en que vas rompiendo radios (además, dudo bastante de las capacidades del mecanico que te 'repara' la rueda si vas rompiendo radios constantemente). Cada uno tiene una definición de lo que es una 'trialera dura' y cortados (no es lo mismo un cortado de un metro que bajar 3 o 4)... No indicas tu peso y eso es algo bastante importante a la hora de poder sugerir una rueda. También es interesante saber el ancho de la cubierta que montas, pero por el uso que dices, imagino que serán de 2.25 para adelante. Si realmente el uso que le vas a dar es el que dices, busca unas ruedas 'a la carta'. Desde unos 450€, puedes conseguir un juego de ruedas mas que decente. Aquí puedes encontrar buenos precios y calidades. http://www.actionsports.de/en/wheels/custom-wheels/ Una cosa realmente importante de cara a que un juego de ruedas 'sobreviva' es el correcto tensionado de los radios, ya puedes tener los mejores componentes que si el radiado y el tensionado es deficiente, la rueda es una porquería.
Y yo tengo que montarme las ruedas para la Honzo lo antes posible. No te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes y las ruedas estrechas son una basura, flanean las cubiertas cosa mala. Iba a esperar a los Oozy Trail 295+ (33,x internos creo), pero acabo de ver las WTB ASYM i35, pero no encuentro informacion sobre ellas. Sabeis alguno algo de este modelo?.
Garcias por responder tan rápidamente! Es un mecánico de barrio, que más que nada me sacaba del paso, pero si que me dijo la última vez que pensara en cambiar de rueda . Ya, supongo lo de las trialeras y tal, era para que os hicierais una idea, o que no és pista, o algun senderillo light. Pues ahora llevo una ardent en 2.25 y como dices no creo que baje de esa medida y si le pongo algo más grande será 2.30. Ostras! ves como no entiendo mucho sobre este tema... jajajaja, se escapa algo de mi presupuesto, pero tengo en cuenta que si me muevo por ciertos sitios debo llevar algo acorde. Voy a echar un vistazo a la web. Muchas gracias!
A ver... el precio es 'relativo'. Gastas mas en una vez y a la larga, ahorras dinero en reparaciones. Para mi resulta económico a largo plazo. Esos juegos de ruedas suelen ser mucho mas resistentes y ademas, mas ligeros. No es descabellado que un juego de ruedas pese unos 1800gramos o menos. Busca aros de rueda de 25mm o mas de ancho de cara a aumentar el volumen de aire en las cubiertas, mas volumen de aire significa menos presión (no te asustes por terminar con presiones de 2Kg e inferiores... es el efecto secundario beneficioso). Yo tengo en proyecto unas ruedas de este tipo: Bujes DT240, aros DT EX471 y radios conificados. Si quieres algo mas económico, sustituye los bujes por unos DT350 (bajarás precio, ganarás algo de peso).
Bueno. Debido a la tan larga espera de la llegada de las e13 de 32 radios y lo mal que funciona esta marca con los retrasos de plazos de entrega de sus productos y recambios, he desistido finalmente de ellas. Ya estoy a la espera de que lleguen recien montadas mis nuevas 27,5 compuestas por aros dt ex471 con sus propias cabecillas de 15mm squorx en aluminio y sus arandelas, radios conificados sapim race 2-1,8-2 y los bujes dt 240s de 6 tornillos, con alas asimetricas y rachet de 36. 15x100 delante y detras 12x142 nucleo xd 11v. A ver que tal se porta este montaje.
Yo es las que he comprado con bujes dt 350 y creo recordar que ponian que tenian un peso de 1679 gr, esto no lo recuerdo y de momento encantado, yo trato duro del duro, de momento no les he dado ni creo que se lo de. Hombre algunas bajadas, trialeras hago y bastante montaña pero grandes saltos no.
A tu rueda no le pasa nada más que que está mal montada. Hay que soltarla toda y volver a darle tensión correctamente y te aguantará. Otra cosa es que dobles el aro. Si llegas a hacer eso, entonces la rueda no te sirve, pero me temo que no es el caso. Lo que te pasa es que los radios no están equilibrados en tensión y la dinámica que se produce entonces al rodar la rueda les provoca un estrés excesivo que los parte. Si estuviera equilibrada en tensiones y a la tensión adecuada, no le pasaría. Otra cosa es que te haga "ilusión" cambiar las ruedas por algo más ancho, por ejemplo, esa es otra cuestión.
