Hombre, primera foto de una Kendo 2016. Muy chula. Yo ya he visto "in person" Kumas y Grip (de carretera) 2016; muy bonitas, ganan al natural respecto a la foto un puñao.
Creo q el mayor acierto de MMR ha sido re-tallar los cuadros, yo pasaría de la L a la M de este año... La diferencia entre aluminio 7005 y serie 6000, aunque no me acuerdo muy bien pq leí el artículo hace mucho tiempo, hablaba del espesor y el tratamiento térmico recibido...casi todos los 6000 llevaban un tratamiento t6 que permitía grosores más finos a igual rigidez...vamos, que en vez de hacer triple espesor (como un 7005), con un espesor continuo más fino, se consigue el mismo peso o incluso inferior... Los primeros cuadros en 6000 fueron los giant (xtc, serie 6013, y en España massi, el z7 -del q tuve uno en 1,430gr) Respecto a pesos, creo q habrá poco o muy poca diferencia...tras un restyling de mi zen10 2015, la tengo en 10,9kg con pedales...y si hubiese tenido las cubiertas originales, estaría en 10.7kg....pero vamos, q lo que traen por cubiertas (si siguen siendo las rocket Ron) son meramente para la foto...pq no se pueden llevar tubelizadas.
Yo hace tiempo tambien buscaba información sobre este tema, esta información la saque de otro foro:<br /><br />""""" El 6061 está basado en una aleación de aluminio/magnesio/silicio. El 7005 es una aleación de aluminio y zinc. La terminación T6 define que está tratado con calor y envejecido artificialmente. En el tratamiento por calor, el 7005 es templado con un golpe de aire frío mientras que el 6061 necesita ser sumergido en agua... algo que puede ser algo más perjudicial a la hora de acumular alguna impureza. <br />El 6061 es más antiguo. Es más utilizado en la industria naútica debido a su mejor resistencia a la corrosión producida por el salitre. <br />El aluminio 7005 tiene mejores coeficientes de resistencia. La fuerza necesaria para deformar el 7005 es de 42000 psi, mientras que para el 6061 es de 35000 psi (según parametros de Alcoa, uno de los más legendarios productores de aluminio en sus mejores aleaciones) <br />En resistencia a la tracción, el 7005 sigue por delante. 51000 psi por 38000 psi. <br />Alcoa advierte que el 6061, en la versión T6 la resistencia se puede ver reducida en la zona de soldadura... o sea, que si no sueldas con materiales de primera calidad y en condiciones óptimas... <br />Por último, Alcoa en la hoja de análisis señala que, el 6061 T6 tiene la peor tasa de formabilidad, o sea, la capacidad del material para adaptarse a la forma que se le quiere dar... o sea, que para hacer tubería... <br />En el mismo estudio dice que, por ejemplo, para la fabricación de tornillería es cojonudo. <br />Resumiendo parte dos. <br />El 7005 puede ofrecer tubería de doble y triple espesor sin problema alguno en cuanto a fiabilidad y resistencia. Con una tubería más ligera, puede ofrecer mejores tasas de resistencia que el 6061. Cuadros más ligeros y mejores en cuanto a resistencia y flexibilidad. <br />Ya te dije que los de Ghost sólo utilizan el 6061 para hacer las bicis de 12 y 16 pulgadas para los chiquillos. <br /><br />Las de verdad, en 7005 T6, Actinum o fibra de carbono. <br />Y yo he visto más de una pieza de 6061 partirse por la cara. Lo último, un portabultos de los que van a la tija, fabricado en 6061, con una hermosa raja al lado de una soldadura. O un cuadro partido por la unión de la tubería horizontal y la de la tija de sillín. """" <br /><br />Texto extraido de biciplegable.net <br /><br />http://biciplegable.creatuforo.com/1-tema1304.html?postdays=0&amp;postorder=asc&amp;start=0 <br /><br />http://ciclismocatracho.com/mtb/aluminio.html <br /><br />Según he leido en algunos foros y reviews... a igualdad de calidades y rigurosidad en el proceso de fabricación, es mejor el 7005.
Lo he copiado y pegado, pero había leído algo parecido en distintos foros,(me gusta mucho googlear e informarme) y por eso la bici que quería la queria en aluminio 7005, (estuve mirando conor, pero iba mejor montada la Kendo). A parte de que la de 26" es de aluminio 7005 y es indestructible. Saludos y pedales!!!!
Si llevas mucho en esto del mtb, recordarás las Giant NRS, las primeras series tuvieron ciertos problemillas en forma de cuadros partidos...claro, era un cuadro de 2003 doble con amortiguador SID en 2,5kg escasos... Los Starship de Orbea eran los únicos cuadros junto con los Z7 y los XTC, que bajaban de 1,5kg....entonces los 7005 no eran hidroformados, ni TripleButted...claro
Yo también pienso que el cambio de tallas en un gran acierto. Unido, además, a algo de cambio en la geometría de los cuadros, que los hace muy similares a modelos de la competencia de inspiración y segmento de precio parecido, hablando de la Zen. Por cierto, pero no en la Rakish de carbono, que siguen teniendo los cuadros del año pasado (creo); comparando la geometria de ambos cuadros en la web 2016 se puede ver la GRANDISIMA diferencia entre el de la Zen y el de la Raisk (talla M y 27,5). Para alguien que este dudando entre los 2 modelos las dudas pueden ser muchas. El peso exacto de la Zen no es una cosa que me preocupe mucho, sabiendo que estará entre 11 y 11,5 (buenísimo para una aluminio de "serie"); los componentes de la 27,5 son tope de gama en cuanto a peso "no carbono" y MMR dice haber aligerado el cuadro un 10%. Aunque tambien en esto influyen mucho los neumáticos, motivo por el cual en bicis de este segmento se ponen mucho de serie los Rocket Ron (horrorosos, para mi gusto), que son ligeros y baratos (lo cual influye en el peso y precio finales oficiales). Los nuevos Mavic Pulse 2.1 de la Zen 2016 son tubeless ready (un gran paso adelante para mi gusto desde 2015), seguramente más pesados (auque de serie van sin cámara, supongo; en cualquier caso yo sacaría la bici de la tienda ya tubelizada) Saludossss...
Un 10%....en un cuadro de 1,7kg (que es lo q pesa el trek superfly, o el canyon alx) los pondría a la cabeza de ligereza en aluminio...pienso q existe una obsesión por el peso desmesurada...si quieres q pese menos, ahorra más y te pillas carbono....con sus pros y sus contras...ahora, que prefiero un buen aluminio con ruedacas (dt/syncros/SLR) que un carbono con unas crossone, por ejemplo...
Donde lss has visto tengo pensado u a grip pero me tira para atras el peso. Si no quieres dar el nombre por privado. Gracias
Totalmente de acuerdo contigo, yo tengo una Stevens Colorado con aluminio 7005 triple conificado, en full XT y le he puesto ruedas Mavic SLR, no la he pesado pero de catalogo eran 11 kg, con las ruedas de serie y las Rocket Ron, a las Mavic SLR con cubiertas mas gordas y mas resistentes, que me habre quedado en el mismo peso.
Buenas llevo con mi kendo 30 de 27,5 15 dias y estoy saliendo a montar dia si y dia no,y he notado que llego a casa con dolor de cervicales y en ruta me duelen las muñecas.Lleva manillar plano como ya sabeis, y he estado leyendo por el foro que lo mejor es poner uno de doble altura y potencia mas corta para no echar el cuerpo tanto al manillar.Que hago? Espero a ver si me acostumbro a esa posicion(nunca he llevado manillar plano) o lo cambio junto con la potencia.
Ajustate la inclinación de las manetas de cambio y freno, biomecánica elemental para el dolor en ruta de las muñecas. Aunque si también son cervicales ya me pillas.
Si eso ya lo tengo ajustado Sillin a nivel,manetas a la altura y prolongación del brazo,altura sillin..lo hice con la tabla que esta por el foro de biomecanica,la distancia de la punta sillin a potencia..todo nose que hacer jajaj,alguien que le haya pasado lo mismo??
Sobre el dolor de cervicales.... http://www.foromtb.com/threads/dolor-cuello-cervicales.946481/ En mi opinión: correcto, puede corregirse subiendo el manillar (cambiando tipo y/o potencia); siempre y cuando estés seguro que la talla de tu bici es la correcta para tí; importante el tema de los estiramientos posteriores...y el tratar de corregir malos hábitos o vicios que podamos tener a la hora de montar, como es el sujetar el manillar con demasiada fuerza o mantener los brazos demasiado rígidos. De la Kendo 2015 varios compañeros se han quejado en este foro de que es demasiado alta de dirección, ...el problema contrario al que podrias tener tú. Por otro lado: si la bici te va bien y la montas de modo correcto, lo que debe dolerte despues de una ruta son la piernas, además de cansancio general y ganas de sentarte o acostarte (je, je, depende de la intensidad del esfuerzo); asi estoy ahora mismo yo, despues de una recorrido corto pero intenso que he hecho en solitario esta tarde (hora y pico, 20 y tantos kms non stop). Por cierto, yo he mejorado bastante el tema de los dolores y tal desde que entreno indoor, concentrado el dolor, como digo, en la piernas y no en otros sitios.
Si la talla es la mia una M mido 1,75,82 entrepiernas.Puede ser eso que apriete mucho el manillar,y algo estirado si que veo que voy,voy a acercar 1cm el sillin hacia el manillar a ver si mejoro,tambien ire a comprarme unos esigrip que los tenia en la anterior bici y note mejoria en las manos.Esta muy nueva la pobre para cambiarle ya potencia y manillar jajja PD:yo tambien me he echo 30km y vengo de un paron decasi 1 año por lesion y tengo el culo como un babuino de estos 5 dias jajaja
A mi me pasó algo parecido y lo resolví en parte regulando el angulo de las palancas, que ya veo que no es tu caso, y separando la palanca de freno de la del cambio, que para mi gusto al estar juntas y tener las manos grandes me hacía forzar un poco la postura de las manos. Además notaba la horquilla muy dura. Si pones la presión recomendada por RockShox la hoquilla se queda como una piedra. Yo le meto 20psi menos de lo indicado y el rebote a la mitad y al quedar más blanda tambien me lo agradecen las muñecas.
