Hombre, un aro de carbono son 250€. Creo que repararlo merece la pena. Si perdió el aire poco a poco. Ahora lo tengo montado con cámara.
No tiene nada que ver que tu colega parta radios con que lleve cabecillas de aluminio. El único problema de las cabecillas de aluminio es que es más fácil que se redondeen con la llave de radios, nada más.
Si ha partido los radios sera por otro motivo, yo las llevo en todas las ruedas y cero problemas. Con lo de delicadas me referia a que si las tienes que reajustar continuamente, las puedes llegar a pasar con la llave si no eres cuidadoso.
Por una pregunta que me ha hecho un compañero por privado me ha salido un buen ladrillazo de explicación de cómo centro y doy tensión yo a las ruedas. Es una mezcla de cosas que he leído y de mis propias experiencias montando ruedas. A mi me funciona, lo cual no quiere decir que el método sea ortodoxamente correcto, ni que sea el mejor ni el más rápido. Lo pongo aquí por si a alguien le funciona. El método pretende hacer fácil el hecho de montar la rueda equilibrada en tensiones y centrada sin esfuerzo y sin que sea casi casi un milagro llegar a cumplir los dos objetivos. Es típico al montar ruedas que algunos radios nos queden fuera de la tensión del resto, lo que obviamente es un problema porque la rueda se va a descentrar con más facilidad. En esos caso nos quedamos con la duda de si equilibrar la tensión o tener la rueda centrada, cuando el problema real es que en algún momento del centrado/tensionado de la rueda hemos provocado ese desequilibrio nosotros mismos. El secreto para mi es hacerlo poco a poco, con incrementos de tensión pequeños, e intentando mantener en todo momento la rueda centrada. Empiezo a centrarla con muy poca tensión porque en ese momento es muy fácil hacerlo y luego voy subiendo la tensión poco a poco intentando no perder el centrado de la rueda. A mi me funciona muy bien y me permite montar las ruedas cada vez más equilibradas y cada vez más rápido. Espero que os pueda servir de algo. No hablo ni del radiado, ni de las herramientas que utilizo, sino sólo del procemiento que sigo. 1. Una vez radiada la rueda la llevo toda a un mínimo de tensión bien equilibrado. Si las longitudes de los radios deben estar bien calculadas: los enrosco en las cabecillas hasta que estén enrasados con la ranura interior de las cabecillas, esa ranura que se usa con una llave de radios interior o un destornillador para darle vueltas a la cabecilla desde dentro. Con este primer paso, estarás preparado para empezar a dar tensión con una rueda razonablemente equilibrada en cuanto a longitud de radio. 2. Ahora, poco a poco, voy subiendo la tensión de los radios. El secreto está en hacerlo muy poco a poco, no buscando tensión en el radio desde el principio o te va a quedar desequilibrada seguro. Empiezo por el primer radio después de la válvula y le voy dando media vuelta a cada cabecilla hasta que los radios empiecen a tener tensión. Yo busco un 30% de la tensión final que quiero que tenga la rueda. 3. Ahora compruebo el equilibrio de tensión. Mido la tensión del lado de mayor tensión y la ajusto a ese 30% en toda la rueda. Si el radio con el que trabajo tiene menos, la subo al 30%. Si tiene más, la bajo. Una vez completada la vuelta, doy otra de comprobación, porque el trabajo que vas haciendo sobre un radio afecta a las tensiones de los demás. No hay que tener prisa en este punto, porque cagarla aquí es garantía de rueda mal montada. 4. Una vez tengo el lado de mayor tensión al 30%, centro la rueda lateralmente actuando sólo sobre los radios del lado de menor tensión, poco a poco. Como mucho doy media vuelta a una cabecilla, mejor un cuarto. Es mejor hacer varias pasadas sobre una zona descentrada que pasarse actuando sobre un sólo radio, porque eso provocaría un desequilibro local. Si el descentrado afecta, por ejemplo, a una zona de cinco radios, puedes dar un cuarto de vuelta a los dos radios de los extremos y media vuelta a los tres del centro. O menos si el descentrado no es muy importante. Una vez centrada lateralmente, en las primeras ruedas que montes no es mala idea volver a revisar el equilibrio de tensión en el lado de mayor tensión para asegurar que sigue estando equilibrado. Más que centrarme en una zona, para mantener el equilibrio de toda la rueda, voy actuando a vueltas completas, moviendo poco las cabecillas y corrigiendo poco a poco en cada vuelta. 5. Luego reviso el centrado vertical, actuando de manera similar. En este caso, actúo obviamente sobre los radios de los dos lados que afecten a la zona que no esté centrada. Como hemos empezado con una tensión baja, busco con el testigo los puntos que toquen y los voy tensando, poco a poco y en áreas de la rueda largas, como mínimo 6 radios. 6. El centrado lateral y vertical deben revisarse alternativamente hasta que queden bien ambos. 7. Entonces reviso la tensión del lado de mayor tensión para asegurar que ha quedado equilibrada. Todos los radios deben estar dentro de un margen de tolerancia del 20% para considerar una rueda equilibrada, aunque mejor que sea del 10%. 8. En este punto, ya podemos revisar el aparaguado, que hay que mirar siempre con la rueda centrada. Yo suelo actuar sobre todos los radios, tensando un lado y soltando el otro por igual para llevar la rueda al centro del buje. 9. Una vez en este punto, como hemos ido subiendo tensión todo el rato, debemos estar cerca de la tensión final que queremos para el lado de mayor tensión. Si falta subir más, voy subiendo por igual la tensión de todos los radios, muy poco a poco, hasta llegar a la tensión deseada, que voy comprobando en toda la rueda con el tensiómetro para los radios del lado de mayor tensión y de vez en cuando para los radios del otro lado. 10. En este punto hay que revisar el centrado lateral, vertical y el aparaguado y dar los retoques finales para dejar la rueda lista. Bueno, espero que os sirva. Que quede claro que no pretendo sentar cátedra, sino más bien exponer mi método para que podamos discutir nuestros trucos y métodos a la hora de centrar y todos mejoremos a la hora de montarnos las ruedas.
Muy buen aporte! aun no he utilizado el tensiometro a fondo, pero a primera vista habían diferencias pequeñas en el tensado de los radios de mis ruedas, un 20%-10% como comentas puede estar bien de margen. Hablo de ruedas que ya las había tejido, tensado a ojimetro y usado por lo que si hubiera habido mucha diferencias por cagada mía tendría que volver a soltar los radios y empezar con un metodo como el que comentas. Gracias nuevamente por tu aporte a este foro.
Las xt que tenía yo de 26 también llevaban ese agujerito para evacuar el agua q se pudiera meter en el aro por la válvula
Estoy aparguando antes del todo, si no, luego es mucho mas difícil llevar la al sitio. No lo paso esto otra vez. No se si me as entendido...
El problema es que si la rueda no está bien centrada, no se puede aparaguar con garantías. Por otra parte, fíjate que lo hago antes de acabar de dar tensión a la rueda, de modo que no es tan dificil de hacer. Además, yo lubrico las cabecillas por fuera para montar, por lo que giran muy finas y no hay que hacer demasiada fuerza. Por último utilizo la que es para mi la mejor llave de radios, que se maneja muy bien y hace bastante fuerza, pero sin pasar las cabecillas, la P&KLie, ya lo he dicho varias veces. El mismo trabajo, con la herramienta adecuada, es siempre más fácil.
