Si que te sirven, de hecho compre unas hace un par de dias. Las A son plateadas y luego estan otras, las s creo, que son negras. Se diferencia que las A son de aluminio, en teoría mas ligeras y dosifican mas el calor, en teoría. Lo de 01 es por ser de tipo orgánico. El tema que no ponga deore es porque hasta hace poco la pinza de los deore y los slx y xt eran diferentes. Pero ahora son iguales. Lo único que quizás algun tendero despistado te pueda dar los de los m445/396 que son parecidas, o las del deore antiguo.
Es cierto, en una vista lejana si parecia una team 14/15 pero sin pegatinas. La del 2014 y 2015 no es y de antes menos, porque tenían un refuerzo en la dirección. Otro modelo de conor no es porque las demás no tienen dirección tapered. Asi que como no sea una prototipo, conor no es... EDITO: Juraría que es una COLUER. Creo que coluer pagma.
Si que me valen porque las puse XD Lo unico que para empujar el bombin me costo lo suyo.Ahora a rodarlas un poco porque no me frenan como las de antes....o igual es por ser orgánicas
Para empujar los pistontes es mejor con la llanta quitada,para que no moleste el disco, o lo dobles innecesariamente. Y si las pastillas viejas estan ya para tirar, empujas con la propia pastilla puesta, asi evitas marcar el pistón. Yo he probado las de casa, unas ashima semi-metálicas y unas kool stop rojas (es orgánica pero casi semi-metálica en la práctica) Las kool stop tienen un punto extra y por el momento parece mas duraderas, las shimano a mi me duran poquito, y las ashima a mi no me estan gustando nada... si frenan bién, pero tiene mas ruido y les he pillado manía. En principio me gustan mas las koolstop, pero es que vale el doble que las de shimano... asi que gasto kool-stop delante y shimano detrás.
He cambiado la cedana y le he puesto XT porque dura más ... eso me han dicho y que pesaba menos y vaya sorpresa . Mirar las fotos que adjunto
Es cierto, en alguna veb he visto que ponen un peso a la deore de 256g y a la xt 275g... He leido que la xt tiene un recubrimiento para tratar que no se oxide, igual esa es la diferencia y de ahí el mayor peso. Según lo poco que he mirado, ese tratamiento le da mas calidad (para el óxido creo) peroa costa de mas peso. En fin, yo voy con 3 cadenas deore rotandolas para que vayan igualadas en kilometraje, y alguna si tiene algo de óxido pero en la parte exterior que no la lubrico con cera en esa parte, solamente lubrico lo interior.
Tan contento estoy con la conor que me voy a comprar otra pero mejor que la que tengo pero eso sí tengo que venderla antes claro. tengo una wrc pro xt del año 2014, cual sería un buen salto? carbono con algun componente peor o aluminio con mejores componentes...
En mi opinión de una pro a una team cambia, en general, poco. Asi que quizás a las wrc racing de carbono, o las nuevas dobles (si te gustan) que en persona ganan bastante, en foto es feilla. O bien las team de un plato si te gusta un plato, o las xt11, que tienen ya los nuevos cambios con piñon de 42 y estarían preparadas para poner un plato, por ponerte ejemplos. Opciones tienes, pero tampoco se hasta que punto notarías un cambio aparte del doble plato. No digo que no sean mejores bicis, digo en lo que mas apreciarias. Si que igual el cuadro ganas la ventaja de ser tapered para rígidez y mejores opciones de compra. Y lo demás un punto superior y poco mas, menos peso, tambien... Por ejemplo, a mi que no me gusta el carbono, quizás con el mismo precio preferiría una team xt11v y posiblemente modificada con las opciones de mejores llantas y suspensión. La idea es que con el mismo precio, tenga mejores componentes, y posiblemente hasta menor peso. También (personalmente) aprovechando el piñón 42 pondría unos platos 28-40, para tener la misma capacidad de subida que si llevará un plato 24-piñon 36. Pero teniendo mas punta en llaneo con el plato 40 en vez del 36... Al final poco mas te puedo decir, principalmente dependera de tu precio y lo que tengas plateado para el futuro a la bici. Yo personalmente poseo una 8500 del 2010 con 15000km o mas, y una team xt del 2015 que le falta poco para los 5000km, y muy contento con la marca. Tampoco descartes usar aun mas la que tienes, posiblemente con unos cambios aprovechando el desgaste. Y para el futuro tener la pro de reserva o modificada incluso para medio carretera/cicloturista (como hice yo con mi 8500) y ya en dos añitos dar el salto a una team 2017-18 , con la ventaja ademas de saber mas realmente lo que necesitas o quieres, porque igual en ese tiempo hasta te da por salir de carretero y te compres una de carretera. Vamos, que salvo que falte de dinero que suele ser el problema, por lo demás tienes varias opciones.
graciass por tu consejo, es un placer que alguien te oriente un poco mas sobre este tema. Estoy pensando entonces en mejorar un poco la xt que el cuadro me gusta mucho así que creo que es una buena opción empezar por unas ruedas que serian las Ruedas Progress XCD-1 Creo que esa si que vale para mis ejes, luego vería con buenos ojos una tija y un manillar . Eso estaria bien no creis?
Cambiar las llantas puede ser interesante, porque a las viejas (si no las vendes) les mantienes los discos y pones cubiertas de 1.75 semi-slick, o menos si permite la llanta, y tienes la bici con poco lastre para carretera y alguna via verde/pistas. Evidentemente a las nuevas llantas se le pueden montar ya de paso en vez de los discos rt54 (alivio) que tendrás si no me equivoco a unos rt64 (deore-slx) Asi usas las dos llantas si tener que cambiar discos siempre, y ya tienes discos que acepten pastillas semi-metálicas por si te gustan mas. O lo que yo haría, compraría dos rt de 180 para ponerlos en amba ruedas delanteras (de los dos juegos) y los que traen las de casa dejarle uno a cada rueda trasera. Asi tienes 180 delante para ambos juegos. Evidentemente asi pones un adaptador de 180mm y te vale en ambas ruedas. Asi que las llantas en teoría si aligeras 300-400 gramos o los que sean, que ademas es donde mas se debe de notar, ya que es un componente que esta en movimiento constante... y si tienes una bicicleta mas polivalente si mantienes las viejas... Es una mejora que vale su dinero pero optienes varías ventajas. Por cierto, también podrías usar las nuevas llantas con el sistema tubuless. Tambien puedes vender las viejas, pero si nuevas valen sobre 80-120€, y al estar usadas le sacas 50-60 con suerte€... pues casi que no merece la pena, por eso te hablo de tenerlas de "reserva", o con cubiertas finas para "carretera/via verde" y tirar millas. Sobre tija sería algo mas estético, porque aligerar peso no se notará mucho. Y manillar y potencia tambien sería estético y algo de peso, pero además puedes poner unos que te adaptes mejor a ellos. No te explicaré mucho porque no entiendo o bien no se explicarlo del todo. Pero me refiero a poner uno estrecho para tener la bici mas nerviosa, o mas ancho para tener en teoría mejor manejo, quizás uno de doble altura... lo que si cambiaría (si no lo has hecho ya) son los puños de casa, al menos a mi no me gustan nada de nada. Resumiendo el tema de tija, manillar, potencia, puños... Conseguiras estética, menos peso tal vez, y si se hacen bien los cambios puedes tener una bici mas a tu estilo de pilotaje. Luego horquilla no la cambiaría, ya que salvo peso y quizás algo mas de suavidad, no se si se notará demasiado. Además el punto negativo esta en que no te sirven las horquillas tapered a tu cuadro, que son las que mas se ven en oferta en páginas web. De hecho ese fué un motivo por el que elegi una team en vez de una pro. Pero eso si, si fuera una de muelle si aconsejaría meter una de aire, pero creo que tu suspensión es de aire. Sobre los frenos los cambiaría solamente si alguno te da problemas o realmente se quedan cortos, me gustan mas cualquiera de la gama deore por su palanca (mas cómoda para mi) y tener evidentemente mas potencia. Asi que el resto que queda es la trasmisión, que eso te puedes esperar a tenerla tocada, y si se cambia "a mejor" que sea a una doble plato, siempre que encaje en tu uso de la bici. Asi que como dices las llantas es buena opción. Horquilla lo descartaba (salvo para pasar de muelle a aire). Tija, manillar y potencia será por estética y tal vez lo aproveches para adaptar la bici mejor a ti. Frenos salvo fallos o que se queden cortos también los dejaba. Transmisión si cambias, es mejor que sea aprovechando el desgaste y la necesidad de cambiarlos, ya que básicamente estas gastandote dinero en algo que hace falta. Puede que algo extra si te toca cambiar un pulsador o el desviador delantero, pero has de saber si te merece la pena cambiar a 1, o 2 platos. Porque si no es algo que poco se puede mejorar. El resto lo invertiria en ti o en mantenimiento de la bici. En ropa y accesorios que te sirvan para disfrutar mas de este deporte. O en herramientas y aprender a hacer algo mas que limpiar y arreglar un parche... Esta es mi opinión, puedo estar equivocado en algo, o que alguna sugerencia no le vayas a sacar provecho. En todo casi espero que te sirva y que no te de dolor de cabeza lo que te he puesto.
Yo tambien estoy con este tema de cambiar de cuadro a carbono, bici entera o mejroar. Tengo la Team Pro XT del 2015 (2 platos) Según lo leido con unas llantas ya notaria alguna mejora? yo no uso tubeless. Da lo mismo?
guauuuu de verdad que me has abierto muchas puertas y los ojos a hacer cambios. Lo de las ruedas si que lo voy hacer y cuando toque hacer cambio de transmision pues le pondré algo mejor. Si tengo que cambiar disco ya veremos mas adelante pero si es verdad que queria una rueda para hacer rodillo y de esta manera puedo quedarme con la trasera y hacerla valer pero tendria que comprar un disco y un casette nuevo. Me creo que nuestros discos son de 6 tornillos quitarme la razon si no es así. Al poner disco mas grandes tambien deberia de cambiar la posicion de las pastillas?? perdonar mi ignorancia pero no he cambiado nunca nada de la bici y no sé muchas caracteristicas de ella para buscar componentes, es un rollo aprenderse tantas medidas de todo jejeje. Solo leyendo en los foros me entero.
El tubuless básicamente consigue menos pinchazos y reventones de la camara por "pellizco". Tiene la desventaja de ser mas caro y quizás la dificultad de que talone bién la cubierta sin perder aire. Yo personalmente voy con cámara, y en casi 5000km pinche tres veces, y una de ellas fue por apurar mucho la cubierta. Asi que en mi caso me mantengo con las cámaras. Pero si pincharas mucho si te puedes plantear el llevar llanta para tubules o una normal con un kit tubeles. Pero si vas a comprar la llanta, y al mismo precio da la posibilidad de ser compatible con tubules, pues mejor, asi te ahorras montar un "kit" en una llanta normal. Siempre y cuando montes o creas que vas a llevar tubules. Pero claro, para el tema de mejorar hay que tener cuidado, porque en una bici de 800€, tampoco es plan de gastarse 1000 en mejorarla, ya que con esos 1000 y 500-600 que se venda la vieja, ya da para una nueva...
Eso es verdad, di por sentado que las llantas tendría el mismo tipo de disco, cuando no necesariamente va a ser asi. Es un factor a tener en cuenta, pero un par de discos puede estar entre 20 y 40€. Sobre adaptarse al diametro del disco de 180 se necesitaría un adaptador para la pinza, que sera 10€ mas o menos. Lo que hace es alegar la pinza de la horquilla para estar a la altura del disco nuevo de 180. Esto hay que tenerlo en cuenta, mas que nada por si te quedarás con dos ruedas delanteras, que ambas lleven la misma medida, ya sea 160 o 180. Lógicamente es mas barato que te mantengas en 160 ya que el disco vale algo menos, y evitas montar el adaptador a la pinza. En cualquier caso que ambos lleven el mismo diametro. El tipo de tornillos o center lock no va a afectar al freno, simpremente tenlo en cuenta a la hora de montar cada disco en la llanta. Mis llantas son mt-35 y yo uso center lock, las tuyas son mach creo, si no me equivoco si son de 6 tornillos, pero eso se ve a simple vista y no vas a tener problema en diferenciarlo. El cassete para la segunda llanta... o compras cassete (cosa en que no caí al decirtelo) o las herramientas para desmontar el cassete. Si eliges herramientas lo tendrás un precio similar que comprar el cassete. El extractor de cassete ademas vale para quitar los discos center lock. Tendrás ventaja de que al ir con el mismo cassete en las dos ruedas y asi no vas a tener problemas de que trabaje la cadena de manera diferente. Podrás limpiar mejor el cassete por poder desmontarlo, y como desventaja que necesitaras tiempo para extraerlo de una y ponerselo a la otra... También puedes comprar las dos cosas, claro y tienes todo ventajas. Salvo que la diferencia de desgaste del cassete se note demasiado, cosa que no se decirte si es algo que va a dar problemas o no. En cualquier caso, si el gasto es relativamente poco y consigues ventajas como digo de otra llanta al rodillo, etc... o aprovechas la necesidad de cambiar los componentes por desgaste, el gasto no va a ser algo que vaya a doler. Al menos yo lo veo asi.
Llevo cámara con moco. A lo que me refería si me cambiará de llantas por aligerar pero llevo una cámara con peso igual no merece la pena. Lo mejor seria vender bici y poner dinero para otra. Porque cambiar solo el cuadro...?
Aun asi llevarías llantas mas ligeras y de mas calidad, y con opciones de usar las viejas, si te las quedas, con cubiertas estrechas para carretera o para rodillo. Sobre el cuadro solo... pues depende, en teoría igual se aligera 600 gramos por decir una cantidad, pero puedes gastarte 800-1000€... y tal vez con ese mismo dinero se conseguiría aligerar ese peso con componentes con las llantas, la horquilla y un par de cosas mas... hablando estrictamente del peso, claro. Es decir al mismo peso tendrías cuadro de carbono y componentes decentes, o cuadro de aluminio con componentes de mas alta gama. Quizás a la larga interesa mas uno de carbono porque da mas margen de mejora. Cada uno hace lo que cree mas conveniente. Pero claro, aun se puede complicar mas la cosa y en vez de gastarse 1000€ en mejoras, quizás se puegan gastar en comprarse una de carretera, si te gusta la modalidad. Yo sólo puedo hablar de mi "hipotético" caso. Y a mi wrc team como mucho le iré cambiando los componentes por unos similares o un poco mejores cuando vayan cascando. Es decir, si casca la rs 30 gold, pues meto una Reba. Casca las llantas mt-35, meto unas a poder ser o mas ligeras, o mas resistentes para que sean mas alll-mountain. Que fallan los frenos... quizás poner unos xt... Que parte el cuadro... igual intento que se pueda llegar a un trato para tener uno de carbono pagando la diferencia... cosa que no suele poder hacerse. Pero bueno, el asunto es saber que se puede mejorar la bici que se tiene, o cambiarla por otra mejor, o comprarse otra bici de otro tipo... solo hay que ver que es lo que mas necesita o le conviene a cada caso.
Son center lock. no lleva los 6 tornillos. Me handado precio de unas llanta de DT swiss X1900 con neumaticos y tubeless puesto con montaje incluido de 400 eurazos, un poco caras creo yo pero seguiré mirando.
