Del decathlon solo es la caja, la cadena es kmc y viene grabada el nombre kmc o sea que es original y es lo unico que cambia la caja. Con lo cual es como comprar unas Asics en Decathlon, seguiran siendo Asics. Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
perdonar mi ignorancia ..... sabeis (seguro que si ) si un cassete de 10 v 11-42 es compatible con 2 platos? o solo para monoplato
Por compatible con dos platos no hay problema tendrías q ver si tú cambio lleva al 42 Los grupos de shimano 2x11 suelen montar 11/40 por q realmente no hace falta más te en cuenta q si llevas un plato pequeño de 28 y aún quieres más desarrollo pues metes 26 o incluso 24 ( siempre q te de el desviador ) y ya tienes molinillo para aburrirte Y siempre es más barato cambiar un plato q el casete Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Hola buenas tardes chicos, estoy pensando en cambiar las ruedas de mi epic por las crossmax elite o las roval control, se que muchos teneis las control, asi que espero que me ayudeis a decidirme. Soy fuertecito jajajaj peso 93kilazos y no me corto en las bajadas,muchas gracias y pedales
Si es compatible, tengo amigos en el grupo que llevan 11-40 y 11-42 con dos platos. Realmente, no sé si es necesario meter un 42 teniendo dos platos. Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
gracias ...yo creo que con el 40 ya bastara .. la pregunta era que al tener que cambiar piñones y cadena comprar un 11-36 o un 11-40 o42 , pensé que solo seria para monoplato en 10 v .. también e leído algo de un tornillo mas largo para la pata del cambio... sabeis si le haría falta a mi cambio xt 10v?
Compis tengo un problema, de vez en cuando la rueda trasera coge holgura lateral, y no veo de donde, el caso es que quito la rueda, la vuelva a poner, y se quita, y el eje pasante esta apretado....no es que sea un experto en bicis, pero llevo muchos años de mantenimiento industrial y holguras, rodamientos y ejes he quitado unos pocos, pero hay algo que se me pasa...me estoy volviendo loco....
A mí también me pasa, es algún rodamiento seguro, porque giro el eje con la mano y no va fino filipino. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
A mi me pasó y los cojinetes del núcleo estaban hechos trizas, has de desmontar núcleo y repasarlo todo.
Gracias a los 2, este finde intento desmontar y os cuento como me ha ido...sabeis que rodamientos lleva?por tenerlos preparados ya...
DUDA SOBRE EL SILLÍN Buenas tardes. Intentando mejorar mi técnica de descenso, que es pésima, me he dado cuenta que cuando adopto la posición típica de descenso por detrás del sillín, tener los muslos excesivamente juntos, me dificulta poder pasar el cuerpo por detrás del sillín y posteriormente retornar a la posición inicial. Estoy barajando la posibilidad de buscar un sillín de 130 mm en vez de los 143 mm habituales. ¿Qué os parece? ¿Os pasa a alguno igual que a mí?. Gracias de antemano
La anchura del sillín va en función de la anchura de los isquiones. Si por casualidad tu anchura adecuada es 143 o incluso 155 mm y te pones un 130 para bajar mejor...en rutas largas te vas a acordar del p.u.t.o. sillín ...eso sí, habrás bajado mejor por que te pasan las piernas. Yo lo que te aconsejo es tija telescópica!! Salvo que la anchura de 130 sea tu medida y veas q te resuelve el problema de las bajadas. Ve a una tienda q tengan el cacharro de medir la anchura y si te encaja el de 130 pide uno de test y valoras si bajas mejor. De lo contrario habrás invertido en un sillin para nada
Quizá la altura del sillin la lleves muy elevada. A mi me pasaba lo mismo, y por biomecanica, baje la altura, y esto ayudó también a facilitar el paso de piernas hacia atras.
Como bien dice el compañero @rafa bmx , cuidado con el sillín, se puede hacer muy dura al salida en bici. Os aporto un poco de información, me gusta buscar y comparar y proporcionar información, en arreglo a el tema de sillín...., os dejo un aporte, el que no quiera leer, pase al siguiente post. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de ponernos a buscar? La clave a la hora de elegir un sillín es que sus medidas y forma se adapten a nuestra anatomía, cualquier biomecánico te dirá que la bici es la que debe adaptarse a nosotros, no nosotros a la bici. En el caso del sillín esto cobra más importancia aún si cabe. Anchura La parte sobre que que nuestro cuerpo debe depositar todo su peso se denomina “Tuberosidad Isquiática” o “Isquiones”, son los dos apéndices óseos que vemos en la imagen, cuya distancia entre ellos variará entre hombre o mujer. Es precisamente esta distancia la que deberemos medir para elegir un sillín cuya anchura acomode adecuadamente estos huesos. En caso de utilizar un sillín más ancho o más estrecho estaremos depositando el peso sobre nuestros tejidos blandos (entendiendo por tejidos blandos los órganos sexuales y la piel o grasa que los pueda rodear). Esto derivaría en dolores, rozaduras y eventualmente lesiones bastante incómodas. ¿Y esto cómo lo medimos? La manera más rápida y sencilla es poniendo una lámina de cartón corrugado (del que se aplasta) sobre un taburete o superficie situada a una altura lo suficientemente baja como para tener las rodillas flexionadas al estar sentado. Para hacernos una idea, una altura inferior a la de un W.C. Vestidos con el culotte nos sentaremos sobre el cartón durante un rato, el suficiente tiempo como para que los isquiones queden marcados en él. Mediremos la distancia entre ellos de centro a centro de la marca. A este número deberemos sumarle 20 milímetros, el resultado de la suma será la anchura del sillín que deberemos comprar. Longitud y forma La longitud de un sillín, al contrario que la anchura, no es una medida a tener en cuenta a la hora de elegirlo. Sin embargo dependiendo de la modalidad de ciclismo que practiquemos (carretera, montaña, triatlón) querremos tener mayor o menor movilidad hacia delante o hacia detrás para corregir posición o acomodarnos. Quizá hayas visto sillines sin “morro”, estos únicamente incluyen el apoyo anterior en los isquiones, de modo que no haya presión en los tejidos blandos posteriores. Sin necesidad de ir hasta ese extremo, y en líneas generales, hay dos tipos de formas que debemos tener en cuenta en la elección de unsillín de bicicleta, a continuación dos modelos de sillín de la marca Selle Italia: Sillín en forma de T vs. Sillín en forma de “Pera” El sillín en forma de T es estrecho en el morro y especialmente en la transición hacia la parte anterior, mientras que el sillín en forma de “Pera” tiene una transición más escalonada. La diferencia en “comportamiento” entre los dos radica en la facilidad de movimientos que ofrece el sillín en forma de “Pera” frente a la poca rozadura en las piernas y la fijación trasera que se obtiene con el sillín en forma de T. Aquellos ciclistas que prefieren estar en una posición fija elegirán el sillín en forma de T, al contrario de aquellos que prefieren tener libertad de movimientos, que se decantarán por el otro. Volvemos al apoyo En cualquier caso la clave de todo esto (volvemos a repetir) es el apoyo. En la siguiente gráfica podemos observar dos tipos de apoyo distintos de un ciclista profesional. A la izquierda encontramos un apoyo en la parte posterior, cómoda para algunos. En la derecha la posición casi ideal de apoyo. En el primer caso, sea cómoda o no la posición, estamos presionando tejidos blandos y a la larga será perjudicial. En tu próxima salida fíjate dónde apoyas, será importante a la hora de comprar un sillín en el futuro, puesto que quizá te interese coger un modelo en forma de T para evitarlo. ¿Cóncavo, convexo o plano? Esto ya va a gustos, y es en este punto en el que te digo que mejor lo pruebes por ti mismo. Sillín cóncavo vs. Sillín casi plano Hay ciclistas que prefieren el equilibrio que les proporciona el hecho de que, en un sillín cóncavo el centro sea muy pronunciado, mientras que otros preferirán un sillín totalmente convexo cuyos lados “realcen” la posición y el apoyo con los isquios. ¿Antiprostático o normal? Seguro que siempre te han llamado la atención los sillines antiprostáticos. Son aquellos que incluyen una franja central hueca pensada para eliminar la presión que se ejerce sobre la próstata, evitando así esa sensación de “adormecimiento” de la zona perineal. Sillín Normal vs. Sillines Antiprostáticos Pero ¿Cómo saber si lo necesitas? Elige una silla o un asiento que no tenga acolchado, una superficie lisa y firme. Siéntate sobre ella y apoya los codos sobre tus rodillas sin doblar la espalda. Aguanta 5 minutos así. Si pasado este tiempo sientes molestias en la entrepierna, te beneficiará utilizar un sillín antiprostático. Si pasado este tiempo no sientes molestias, no necesitas un sillín antiprostático. El hecho de no necesitarlo no significa que tengas “prohibido” utilizarlo, pero ojo, puede que si utilizas uno el espacio vació te provoque rozaduras o molestias. Haz click aquí para ver nuestro catálogo de sillines normales y antiprostáticos Materiales de fabricación de los sillines Ahora que ya tenemos claro las distintas posibilidades, formas y tamaños, es hora de preocuparnos por la calidad de los materiales con los que está construido un sillín para carretera o MTB. Dependiendo de la pieza se utilizarán unos u otros materiales, más avanzados, más resistentes y con mayor o menor peso. En este último aspecto ya sabemos que a menor peso mayor precio. Carcasa del sillín La misión de la carcasa es ser lo suficientemente dura para aguantar el peso del ciclista, pero sin olvidar la flexibilidad para que el sillín resulte cómodo, absorviendo las imperfecciones del terreno sin trasladarlas a nuestra cadera. Esta estructura rígida está construida a base de plástico inyectado, generalmente nylon en los modelos de gama más baja. En gamas medias podemos encontrar sillines con una carcasa elaborada a base de mezcla de plástico y fibra de carbono, con la consiguiente disminución del peso. Por último los sillines más exclusivos equipan carcasas íntegramente elaboradas a base de fibra de carbono, cuyo precio y peso son inversamente proporcionales. Relleno Este es el primer detalle que miran los ciclistas poco experimentados “que sea blandito para que no me duela el culo”. Nada más lejos de la realidad, demasiado acolchado y en muy poco tiempo tendremos dolor en los huesos de la cadera, demasiado poco y lo tendremos de inmediato. Un buen sillín es aquel cuyo acolchado es fino y firme, pero sin llegar a ser duro. Huye del tan manido “gel”, el relleno a base de EVA tiene la consistencia y la comodidad adecuadas. Raíles del sillín Los raíles conectarán con nuestra tija y es una pieza en la que podemos ahorrar bastante peso. Podemos encontrar materiales desde el tosco y pesado acero cromado, pasando por el aluminio, la fibra de carbono recubierta de aluminio hasta el carísimo titanio. Huelga decir que enumeramos los materiales de barato a caro, y de pesado a ligero. ¿Entonces qué sillín me compro? Resumiendo, estos son los pasos a la hora de tomar la decisión: Medir tus “isquios” Elegir la forma según tu manera de montar Elegir la curvatura según tu experiencia con otros sillines Elegir los materiales según tus necesidades o tu presupuesto
Mambio...no me cansaré de decirlo: ERES EL P.U.T.O AMO!!!! Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk
No es para tanto, solo me gusta aportar un poco, para que la gente pueda orientarse. Todo se encuentra en internet, yo solo traslado la información.
Pregunta a los que tienen una sid brain. os bloquea completamente con el brain cerrado totalmente y con la presion correcta de aire para vuestro peso o por el contrario os cabecea?
Se ha comentado varias veces, desde el modelo de 2014 en adelante siempre han tenido algo de recorrido. No bloquean totalmente como las 2013 por ejemplo, creo que los modelos nuevos de este año parece que se ha corregido
Adelantar un poco el sillín también ayuda a bajar mejor, ya que molesta menos al pasar detrás. Yo por ejemplo he quitado la tija con retraso que venía de serie por una recta sin retraso. Además así subo mejor, ya que voy sentado más adelante, me gusta más. Y al bajar echo el culo atrás con mayor facilidad
