Novedades 2017 *The Post*

Respetado forero,

Te invito que sigas ese tema tan importante en el hilo dedicado a ello expresamente

http://www.foromtb.com/threads/Ángulo-de-sillín-¿en-qué-afecta-explicaciones.1139435/

Sigamos con novedades, que el hilo entra en su recta final y debemos mantener el nivel

 

Razón tienes

Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk

 

Espero que el año que viene se anime otro a abrirlo , conmigo no conteis que ya no estoy para disgustos...
Panda de desagradecidos , tiesos y monguers

 

La edad no perdona...y algunos angulos son realmente torturas rodantes...
Pero es cierto...esos dos grados transforman el comportamiento de la bici de una manera clara

 

Xixo....que hariamos sin el guardian del hilo??? Se condescendiente con nuestras ligerezas.....que algunos ya patinamos.
Además,si disfrutas un huevo y parte del otro....

 

Exacto, hombre como bien dice el compañero es una bici totalmente distinta a la otra, pero fué terminar de montarla, subirme y note la mejoria del puesto de conducción una barbaridad. Y el tiempo me ha dado la razón.

 

Y mi sillín firmado , ese también tiene algo que ver, no lo olvides

 

He abierto la caja de pandora xD, a mi personalmente me parece super importantisimo (ojo que no es la única cota que miro), y subiendo trialeras técnicas se nota mucho.
Así que no tomarlo en cuenta o decir que no afecta ...diré que no lo comparto. Nunca me compraría una bici con un angulo de 71º por mucho que el resto sea perfecto...

Claro que el enduro no es hacer rutas de 25kms aptas para una DH... Pero hazte un finde de entrenos + carrera y a nada tienes 3000metros en 60kms. O un dia de ruta subiendo a algun pico alto..que toca estar 2 horas pedaleando sin parar hacia arriba...a ver que tal están los lumbares con una summun...


Y el argumento del aumento de ángulo como consecuencia de subir el recorrido a 170 con vainas cortas...¿?¿? que pasa con las DH!!! que tienen 200mm de recorrido y vainas de 340 y angulos muy pequeños ?!?!?!? y si...sigue siendo un FSR !

 

Jejjejejej, algo habrá hecho, aunque tengo un culillo delicado, le gustan más los SELLE SMP.
Aunque de momento aguantará más.

 

Bueno, que cada uno piense lo que quiera. Me pregunto como lo hacíamos con la Nomad 2 con 71 de sillín!!! Claro, hacíamos los 3000 de desnivel caminando porque era una bici que no se podía pedalear. Así que antes todos comprabamos bicis de ****** y decíamos que eran lo mejor y la de ahora es la mejor y la de antes una ****** porque me dolían los lumbares.

Y compartid lo que queráis, ni siquiera sabeis el ángulo real de vuestra bici ya que no lo dan, te dan el dato que más les apetezca. Hay el real y el efectivo, y os podéis llevar grandes sorpresas.

Pero oye, cada uno es cada uno y se cree lo que quiere.

Si, esos dos grados de ángulo de sillín son la leche. Bajando se notan un huevo!!

 

Os dejo esto, es como cogen las medidas para hacer una bici de carretera

Bike geometry is more complicated than people think. I hear people all the time say a frame with a 57cm top tube will have more reach than a frame with a 56cm top tube. This isn't necessarily true because of the seat tube angle. Team mechanics usually rely on a form similar to this one: https://s3.amazonaws.com/USACWeb/forms/mechanics/RoadPositionChart.pdf

When a team switches bike manufacturers or a rider needs a new bike built up we'll pull out this sheet and use it to assemble the bike. The most important numbers are the distance form the center of the BB axle to the top of the center of the saddle and also the horizontal distance from the tip of the saddle to a line drawn straight up though the center of the BB axle. These two numbers determine where your butt is in relation to the pedals.

The next most important numbers are saddle to bar reach and horizontal drop from saddle to bars. The chart above shows saddle to bar distance being measured to the stem clamp but most pro mechanics I've seen prefer to measure to brake hoods to account for differences in forward reach from one bar to another (important if switch bar brands)

The important thing is to figure out the position the rider needs to be in and adapt the bike to that and not the other way around.

Even if you're not a pro racer it's handy to have one of these forms filled out. It's surprising how even a minor change can have a major impact. I've known more than a few riders who developed knee pain after switching shoes or pedals. Turned out the new shoes/pedals were a few mm thinner/thicker than the old models and they failed to adjust their saddle height accordingly resulting in strain on the knees.

Como veis, en el PDF les da igual los ángulos que tenga la bici, solo necesitan que el corredor esté exactamente en la misma posición y para eso marcan todas las cotas.
Da igual en que bici montes, siempre has de ir igual.

 

Se me han secando los lagrimales solo de ver el tamaño del texto

 

Lo hice por ti, para que aprendas algo. Pero puedes resumirlo

 

También eran lo mejor en su momento estas bicis, !copa de españa de descenso oiga!


asi que nada, voy a preparar las licras, mi top line y al whistler que marcho !!

 

Bajando el sillin desaparece....

 

Lee lo siguiente que puse. El como montan las bicis y que cotas piden. Y las da igual los ángulos. El ciclista biomecanicamente tiene una posición concreta, lo demás son pajillas mentales.

 

Pues ni te cuento con una Nomad 1 y boxxer....Que locura.

 

Y subiendo, si tienes las cosas colocadas en su sitio, también. Otra cosa es que en la antigua fueras mal colocado.

 

Pues a partir de ahora te llamaremos el Zanussi

PD: por aquel anuncio de los '90

 

Cierto, en algunas marcas, muy pocas te dan los dos ángulos, las marcas más fantásticas y masmolonas como en vez de vender bicis prefieren vender màrketing nunca pondran el verdadero, es como lo del los pesos, si no recuerdo mal Trek era una de las que hasta hace poco no ponía pesos justificandose con una nota de bla bla bla y por eso somos lo que más, ahora ya los ponen pero eso no quiere decir que sean los reales.