Por cierto, en mi juego de retenes nuevos venía también una arandela pequeñita plateada metálica ¿para qué sirve?, a mí me ha sobrado...
Pues a mi también compi , ni idea no he conseguido averiguar para que era, solo creo que es para algunos modelos de Fox que en la parte de abajo la llevan , pero no estoy muy seguro. Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
Segun el modelo necesita unas o otras arandelas. Mi horquilla 32 evolution del 2014 en una botella en vez de llevar tuerca lleva un tornillo de cabeza hexagonal y esa arandela que a ti te sobro.
Aclarado entonces, menos mal que no dejé una pieza mal montada después de todo el lío, jejeje... Gracias
¡Bravo! Y después estos yanquis dicen que los españoles (e italianos, etc.) somos unos "chapuceros"... Desde luego, pasarle el Dremel a los anillos metálicos del retén es el colmo de la chapuza. Muy bueno el hilo que citas de MTBR. Aunque tampoco me convence el asunto de congelar los retenes para que se contraigan... porque al descongelarse, por algún lado saldrá agua, aunque sea poca. En un montaje exterior ese agua se puede retirar. Pero en un montaje interior, el agua se va a quedar dentro. Si nosotros ya metemos agua en las botellas de la horquilla (muy poca, sí, pero algo), ¿para qué demonios cambiamos retenes? ¿Sólo para que no entre polvo? Antes que hacer una chapuza, y como se ha comentado, vamos mejor servidos cambiando aceite, limpiando retenes y esponjas, y volviendo a montar los mismos retenes y esponjas... hasta que haya pérdidas y la única salida sea el cambio por componentes nuevos. Pero sin chapuzas, por favor.
Lo de enfriarlos tiene sentido y no creo que la goma de los retenes sea permeable así que seguramente el agua no sea ningún problema, pienso... Pero visto que se pueden meter sin necesidad de "encogerlos" ni de limarlos, pues... Por cierto, que el que quiera hacerse el útil con un poco más de diámetro para que haga tope con el labio de la botella evitando que el retén baje más de la cuenta, puede darle 45 mm de diámetro exterior tal como indicaba el compañero bandido77 aquí: Brico: mantenimiento fox 32 (cambio retenes y aceite) Yo lo único que veo en sus medidas (ya se lo comenté a él, pero dice que le ha ido bien), es que el vaciado para que entre el labio superior del retén lo pone a 4,5 mm y la medida tomada con pie de rey es de unos 4,75 mm, de modo que el útil se apoyaría sobre esa parte del retén, justo donde no es necesario. Por eso yo le puse 6 mm al rebaje.
Hola Jebe01, El material del retén no absorbe agua, pero creo que algo de agua quedará entre las estrías exteriores del retén; el agua que proviene de la humedad del aire en el momento de congelar la pieza y que le da el aspecto escarchado. Desde luego no será mucha cantidad y, además, el material de las botellas se supone que es magnesio, pero la suciedad que se retira del asiento de los retenes viejos tiene cierto aspecto a óxido metálico, posiblemente por la humedad que ha penetrado entre retén y asiento durante el uso normal. Demos por bueno que el enfriamiento (mejor que congelación) de los retenes produce una ligera contracción de la pieza que facilita su inserción. Y que, al lubricar la cara exterior del retén (antes "prohibido", ahora "indispensable"), el posible efecto de una mínima cantidad de agua entre las estrías queda minimizado. Lo que queda claro es que estos retenes, los "nuevos y maravillosos", no pueden colocarse alegremente a martillazos, y que es necesario disponer de un empujador no metálico, preferiblemente bien adaptado a las medidas del retén, y como indicas, con un reborde externo lo suficientemente ancho para hacer tope con el borde superior de la horquilla y evitar la sobre-inserción del retén. Aunque creo que la anchura de este reborde tampoco es una medida crítica si la inserción se realiza en dos tiempos: 1. Presentación y primeros 2-3 mm, con empujador de teflón/nylon y martillo de nylon (con golpes muy suaves y bien dirigidos), jugando con el efecto del martillo para que el retén entre perpendicular a la barra. 2. Introducción del resto con prensa de varilla roscada, que permite corregir las desviaciones y enrasar con precisión los bordes superiores del retén y su alojamiento. A mí me ha funcionado perfectamente el pasado fin de semana, insertando unos SKF de 36 mm con un empujador RockShox para retenes de 35 mm. En el post que citas, http://forums.mtbr.com/shocks-suspe...s-without-their-installation-tool-999970.html, he visto la herramienta de RWC, que dispone de una guía interior que evitaría la deformación del dichoso anillo de los retenes Fox. Habría que importarla, además de disponer de una para cada medida de barra/retén. Considero que sería útil para uso profesional (talleres). Pero no me gusta que sea metálica. Para uso particular (1-2 veces al año por cada horquilla que tengamos), los métodos que se han publicado en este post en los dos últimos meses parecen suficientemente eficaces. Todos, menos los martillazos brutos sobre llave de tubo o tubo metálico. Por cierto, ¿alguien sabe con certeza las "ventajas" de este nuevo diseño de los retenes Fox sobre los anteriores? Porque la han liado buena... especialmente si no hay ventajas mecánicas. ¿O son sólo manejos comerciales?
Hola buenas gente!! Hbr si alguno me podéis resolver una duda...!! Una TALAS KASHIMA 34 110-140 de 29" se puede subir de recorrido a 120-150!? Saludos Enviado desde mi SM-G530FZ mediante Tapatalk
Si es una Talas 5 estos son los recorridos disponibles: Con lo cual la tuya sí podría subirse a 150mm. La Talas 5 es la que salió en 2013 y creo que es la actual, si no ha cambiado este año.
Tengo una CTD con casi 4 años, cada 9 meses +- cambio aceite de lubricación, que por cierto sale impecable excepto el de la pata del cartucho que sale algo amarronado por las pequeñas fugas que tiene el cartucho. Quiero decir con esto que en mi caso no es necesario mantenimientos tan "frecuentes" He cambiado el aceite del cartucho porque no funcionaba bien. Y el de la camara de aire en su momento aunque no hacía falta. Cuando hago el mantenimiento limpio bien todo incluidas las esponjas, pero NUNCA he cambiado los retenes, están bien. El próximo mantenimiento seguramente los cambiaré. No digo que todos los retenes tengan que durar tanto, limpio las barras en cada salida, lubrico los retenes de tanto en tanto, no les toca el sol a excepción de cuando salgo de ruta, y en mi zona apenas llueve por lo que poco fango toca la horquilla. Seguro que las condiciones de muchos serán diferentes a las mías, pero no creéis que quizás nos obsesionamos demasiado con los mantenimientos? Mi horquilla está perfecta. Un saludo
Hoy he salido por primera vez con el mantenimiento de la horquilla hecho y he notado que el mando de tres posiciones de la barra derecha no va tan suave como antes del cambio de retenes, antes iba suave y ahora da la sensación de que raspa y se atranca un poco. He apretado las tuercas de 10 mm de abajo con una dinamométrica a 5,5 Nm. ¿Os ha pasado algo parecido a alguno? Edito: he desatornillado el mando azul, había dentro un poco de suciedad, lo he limpiado todo bien y he engrasado suavemente, a ver si eso ayuda.
Buenas siii es la de 2013 Asi que puedo subirla a 150!!De lujo mxhs gracias por la información... sabes si habrá algún tutorial para hacerlo!? De nuevo gracias compi... Saludos Enviado desde mi SM-G530FZ mediante Tapatalk
en una horquilla que antes llevara 10wt, si ahora marcan que se use el 20wt, no se supone que cambiará el tacto de la horquilla?
No, el 20 es para lubricar, no creo que notes nada, la primera salida la notaras más sensible porque tendrás las barras más humedas pero despues como siempre.
Al apretar el tornillo allen del selector del CTD los primeros movimientos va algo más duro. Las tuercas que comentas no tienen ninguna influencia en el selector Saludos
Pero yo no desmonté el selector al hacer el mantenimiento y es cuando noté que está más duro, como "rasposo"..., lo de desmontar el mando lo hice después de notarlo... Pero vamos, funciona, observaré como evoluciona, gracias
Otra cosa, a vuelta con los retenes... Guardando el material del mantenimiento de la horquilla, me he fijado que los retenes viejos tenían el aro metálico DEFORMADO de haber hecho palanca con una llave fija del 22 para sacarlos, así que me temo que usando una llave para hacer palanca no se pueden reutilizar los retenes. Habría que sacar las esponjillas, limpiarlas, volverlas a colocar lubricadas en el hueco y cambiar el aceite para evitar el cambio de retenes. ¿Hay algún otro método para sacar los retenes sin deformarlos?
