El problema es que son 8 mm de diferencia y cualquiera de las dos opciones es una chapuza: - 2 casquillos de 4 mm con un espaciador en el lado del disco. Problema, que el casette queda muy desplazado hacia dentro y puede que algunos cambios no lleguen ni quitandomes el tope. - desaparaguar la rueda 8 mm y meter un espaciador de 8 mm en el disco. Problema: fiate de frenar con ese pedazo espaciador y unos tornillos tan largos y que puede que los radios no tengan margen para el desaparaguado.
Desaparaguar la rueda 8mm es una burrada, no creo que de buen resultado. Y efectivamente mover el cassette 4mm hacia dentro hará que probablemente el cambio no funcione bien. Habría que hacer una patilla a medida para poner el cambio en el sitio correcto respecto del cassette y en ese caso habría que ver si la cadena no roza en el neumático trasero al ir al piñón grande. Vamos, que es mucho más sencillo y dará mejor resultado buscar un buje de 150mm...
Yo conozco algún caso donde se han puesto adaptadores para pasar de 142 a 148 y el funcionamiento del cambio es correcto, por 1 mm más no creo que haya demasiado problema, no obstante creo que sería el primer factor a comprobar. Pienso que sería fácil hacer la prueba. Compras 8 arandelas de 1 mm de grosor y de 12 mm interior pones cuatro a cada lado del eje y lo montas (quita la pinza de freno que no te cuadrará en su sitio). Prueba ahora el cambio y asegúrate de esos 2 puntos (llega al piñón superior y en ese piñón no roza con la cubierta), no te preocupes de que el cambio no vaya fino pues tienes 4 mm desplazada la línea de cadena. Si tras la pruebe consigues superar esos dos puntos, ya puedes pasar a mayores. Para pasar de 142 a 148 existen kits como este: http://www.ebay.com/itm/252191498198?afsrc=1&rmvSB=true y algún otro que han sido montados con éxito. Te harían falta 2 arandelas de 1mm para cada extremo y otras 6 de 1 mm también para el desplazamiento del rotor. Otra opción será (para mí la mejor) buscar un tornero de tu zona que de haga 2 casquillos de 12 mm interior y 4 mm de grueso y otros 6 casquillos de 4 mm interior (el de los tornillos del rotor, no sé si es 4 ó 5 mm) y otros 4 mm de grueso que te permitan desplazar el plato hacia afuera 4 mm. El siguiente paso será ajustar la línea de cadena y la solución habrá que buscarla según el material que vayas a usar. Por ejemplo si usas unas BB30 direct mount puedes poner algún plato Garbaruk GXP que tienen cierto offset (según número de dientes), también existen ya platos específicos para montarlos en bielas normales sobre cuadros boost con esa opción solo perderías 1 mm de la línea de cadena perfecta que quizá se pudiera corregir con arandelas de 1 mm. En fin hay alternativas y para el asunto del plato y línea de cadena te recomiendo que hables con @afuster que conoce muy bien el tema y distribuye los productos de Garbaruk, además de un trato exquisito y una formalidad fuera de cualquier sospecha. Suerte con tu proyecto
En mi Liteville esos 4mm hacen que el cambio no vaya, seguro. Habría que hacer una patilla a medida. No se puede generalizar a partir de un caso que funciona. Y hay comprobado a qué distancia pasa la cadena del neumático en el piñón grande. También es importante porque con balones generosos el espacio es muy pequeño, especialmente si desplazamos el cassette y la línea de cadena hacia el interior. Luego, cuando las cosas no acaban de ir bien, con tantos pequeños cambios que alejan la transmisión de ser estándar, tu vuelves loco. Yo de verdad creo que en un caso como este lo mejor es vender el buje de 142 y comprar uno de 150. Los hay, tanto de segunda mano (un Hope lo compraría de segunda mano sin preocuparme demasiado) como ofertas en webs por ahí porque es un estándar viejo, digamos. Yo soy de inventos, pero a veces me temo que no vale la pena.
Tarreglolabici tiene un adaptador para poder intercambiar las ruedas entre el cuadro de 142 y 150, me lo ha comentado esta mañana, voy a evaluar el tema, también podria montarme una rueda ad hoc para el otro cuadro y evitar estar haciendo cambios con el consecuente gasto que implica...Gracias por vuestros aportes Enviado desde de aquí
No investigué demasiado, pero también existe el específico por unos 30€ los tienes en casa portes incluidos (para que tengas un norte con respecto a a precios) http://www.ebay.com/itm/MTB-Tools-A...-Frame-/252494618705?var=&hash=item80610d972c
Habeis probado con la calculadora de radios de DT?? Te da la opcion de elegir ruedas completas, y de ahi puedes sacar el ERD de la llanta...
Depende mucho de la bici. Yo en la Wreckoning monte provisionalmente buje 142 con dos casquillos de 3 mm y subia mal al piñon grande. Iba sonando continuamente porque le faltaba un pelo para engranar bien. Con 1 mm mas ni hubiese subido.
A mi no me deja seleccionar ruedas completas ya montadas por ellos. Y nuestro caso, que creo que tenemos todos los mismos, el ancho interno es de 19,5 y no salen esos aros ni esos bujes en la calculadora. El ERD coincide con la "dimensión del aro - altura del aro". ¿Esto es coincidencia o se puede calcular así para todos los aros al menos de DT Swiss?
Gracias. Es una opción que ya he mirado pq he visto que vienen de serie con las Canyon de all-mountain. Salen por unos 540 euros, lo mismo que la otra opción que barajaba, las Mavic XA que me las han desaconsejado en otro hilo. Me han dicho que lo mejor es hacerlo a la carta, por eso me tendría que empapar de bujes, aros, radios, etc. Veremos
Una pregunta chorra: La opción de eje thru bolt x 135 de de estas es 10 o 12 mm? http://www.bikestacja.pl/en/bicycle...t-swiss-350-wtb-frequency-i25-650b-45934.html
Yo acabo de recibir un montaje con adaptadores boost sobre unos dt240s , w40 / w35 , cxray + ti , con válvulas y cinta tubeless han quedado en 1900gr contando el extra de peso del adaptador boostinator
Estaba montado con plato no-boost y aun asi le costaba subir. Ahora lo llevo con buje 148 y plato boost y perfecto. Al final lo de los casquillos o el bustinator o lo de Tarreglolabici es un parche, que te puede resultar mas o menos chapuza. Para mi estos sistemas tienen algunas desventajas mas o menos graves, sobretodo en enduro/DH. En el caso de los casquillos a ambos lados, el eje no llega a apoyar sobre las punteras, con lo que todo el peso del rider y toda la fuerza ejercida en apoyos, obstaculos o saltos la soporta solo el eje y esto puede ser catastrofico (en mi ex-Rune las primeras punteras no tenian cajonera para apoyar el buje y hubo varios casos de rotura de eje, yo entre ellos. Por suerte a mi me rompio justo frenando para parar al final de una trialera, pero la broma fue: eje, patilla, cambio y varios radios. Al menos no me di la gran galleta.) En el caso de sistemas como el boostinator, a parte que me parece un coñazo desaparaguar la rueda y que puede que empieces a romper cabecillas si los radios no entran suficiente, me da mal rollo lo del casquillo de 6 mm en el freno. No se que tal aguantaran unos tornillos de freno 6 mm mas largos. Es una putada tener unas buenas ruedas y pillar un cuadro con distinto estandar, pero lo bien hecho, bien esta y estos parches son en mayor o menor medida una chapuzuca. Desde mi punto de vista, claro
Nextie Crocodile. http://www.nextie.net/plus-crocodile-42mm-NXT29CD42 Tambien las hay de 43 mm internos, 50 mm externos.
buenas, no se si encaja aqui, pero alguien tiene para vender un buje trasero bontrager mustang pro straigthpull de 6 tornillos de 12x142 o el comp creo que tambien me valdria
