Respecto al mando, tienes que comprar el xt m8000 i spec b, el i spec II es para los frenos nuevos, no te valdría. Ese o el de abrazadera y llevarias dos abrazaderas, pero si algún día cambias de frenos te valdrá el mando, si compras el ispec b y mas adelante cambias de frenos tendrás que comprar la pieza con la abrazadera que vale 20 y pico euros.
De ahi que yo siempre he dicho que saltos de mas de 6d en coronas grandes no me gustan, que para mi lo ideal son saltos de 4d y el ultimo para llevar la corona grande necesaria pues si hace falta un salto de 6d. Por esto tambien muchas veces he criticado el ultimo salto 42-50 de los cassettes que lo llevan, eagle, algun garbaruk, sunrace y demas. Hacen que "incoscientemente" por llevar un piñon de 50 metamos platacos de 34/36 dientes y luego claro, esos platos con un 42 se hace duro, y estamos perdiendo progresividad y utilidad del cassette. Pero bueno, no quiero volver a crear polemica que luego recibo.... Salu2.
Tanto en la página de OneUp como en Chainrection solo está el minidriver compatible con bujes DT Ratchet, lo que me sorprende. ¿Es posible dar con el miniDriver compatible con Hope? He encontrado esto en Mtbr, escrito por OneUp: ¿Significa esto que los piñones 10-12t son compatibles con el núcleo Hope? Madre mía que lío es esto
en cuanto al desarrollo yo llevaba tambien 24*36 que lo usaba solo para las emergencias, y he puesto 32 y 14-46 sunrace, con el 32-46 tengo el mismo molinillo casi que antes, no lo pongo casi nunca, esta ahi para las emergencias o dias de mucha paliza, con el 32-40 que es el anterior se sube mucho, tienes que pensar tambien en el piñon anterior al 46, un 34/40 quiza se te haga duro y tires mucho del 34-46, para poner un 34 seria mejor opcion quiza un garbaruk 11-48, el anterior es un 42. si quieres un 34 por miedo a quedarte corto en llano, te dire que yo con el 32-11 mantengo 40 por hora en llano, te puede faltar en las bajadas, pero es eso, a mas de 40 por hora por el monte yo voy poco, depende de lo que haga cada uno.
Muy buenas. ¿Alguien puede poner fotos de la ñapa del cassette X01+Relic/Farnear? Me llama mucho la atención y no descarto intentarla... Muchas gracias
Gracias por tu ayuda. Opino lo mismo, a más de 40 km/h sólo en bajadas y técnicamente fáciles. También estoy viendo la opción de aprovechar mis bielas XT M785 y montar un plato Rotor QX1 de 34T y el cassette Garbaruk de 11-48 que comentas. Me saldría el montaje carete (unos 475 euros), pero creo que bajaría algo de peso y tendría un buen escalonamiento en los piñones (36-42-48). ¿Alguien monta esa combinación y puede opinar qué tal funciona? ¿El cambio XT 785 de 10v sirve para 11v? ¿Cómo puedo saber a simple vista si es de caja larga o caja media? Comparándolos salta a la vista, pero sin comparar no veo por ningún lado que ponga GS o SGS... El XT completo (con cambio, mando, bielas, cassette y cadena) lo he visto por 335 euros en Ubyk, que no conozco la tienda y he leído opiniones buenas y malas. ¿Alguna otra tienda recomendable 100% donde comprarlo?
En tu tienda-taller favorito de bicis pregunta por algún recorte de cadena que les sobre de cuando las ponen nuevas Salu2
No es polémica, habrá quien con un 42 tenga piernas de moverlo con soltura en cuestas duras y ese 50 lo use para cuestones que encima tienen piedras grandes que haya que esquivar con mucha técnica... Pero que, aún así, con un 34/32-42 vaya con soltura subiendo una buena cuesta del 15%, por ejemplo. La mayoría aquí dudo que tengamos patonas jajajaja Mirando en la calculadora en su momento para elegir mi combinación, pensé lo siguiente: Para una bici de 26", un 3x9 de 24/32/42 en el plato y un 34 de piñón grande que es lo que tenía yo: Pasar del 32-34 al 24-32, es decir, bajar el plato de la "marcha 2-1 a la 1-1" pasa de 0,94 a 0,71. Un gesto y una sensación de desarrollo muy conocida para el que use esta transmisión. En esa misma bici de 26" con su monoplato de 36 y las dos últimas coronas de 42 y de 50, bajar a la última corona supone pasar de 0,86 a 0,72. Lo mismo pero para un plato de 34 y el Sunrace 11-46, con su penúltimo piñón de 40, bajar pasa de 0,85 a 0,74. Lo mismo pero con un plato de 32, pasa de 0,80 a 0,70. Con el 11-46 de Shimano, cuyo penúltimo piñón es un 37, con un plato de 32 o 34 quedaba ese paso en 0,86 a 0,70 y 0,92 a 0,74 respectivamente. El Shimano y el 11-50 tenían un paso muy similar de dureza. Si un 3x9 tiene 14 combinaciones efectivas y paso a tener 11, pierdo 3. Prefiero que esas 3 no se pierdan en la zona "suave" que necesitaré en subidas fuertes y para eso lo mejor era elegir la combinación con menos saltos de dientes, con más transición. Es lo que más se acerca a lo que necesito, cosa que puede ser diferente para otro. Dicho esto, no puede haber polémica porque es subjetivo dentro de la objetividad que dan los desarrollos.
Con ese Relic, no te ha hecho falta rectificación alguna, ni en núcleo ni en la propia corona noo!? Disponías de espacio como para que entrase bien todo el conjunto, y no hiciera falta una arandela espaciadora entre tapa derecha del buje y puntera? Y aparte, y esto no tiene nada que ver.... el buje ese con esas rayas tipo pan, es así, o te has aburrido con una fresadora? De cualquier forma, tiene buena pinta! Saludos.
De nada , para eso estamos aquí aprendiendo todos los días el xt de 10v llega a un 42 más allá problemas... Pero no mires grupo completo,Las bielas las puedes aprovechar perfectamente, yo he montado cambio y mando xt, plato y cadena todo por 270 con casete sunrace, y he bajado unos 350gr. Si montas garbaruk son 130€ mas y bajarías más de 500gr en total.
No tenía el movil en el taller donde lo hice, por tanto no tengo fotos. no se si funcionará perfecto con cambios y cassettes eagle 12, yo lo tengo con cambio xx1 de 11 y cassette xx1+ relic 48. Para tunear la leva hay que desmontar el mando totalmente, hay un tornillo donde va la palanca (que hay que quitar también), que se ve por debajo que es cabeza allen de 4 lados que hace de tuerca, que hay que sujetar como puedas ya que no es normal tener esa llave( yo lo aguante como pude con un destornillador de estrella no muy grande), y aflojar la otra parte por arriba con una llave allen normal, quitar 2 muelles y varias arandelas, y una pieza como un chapita de acero que lleva 2 salientes que es la que hace los clicks que va con 2 tornillos y se desliza para arriba y bajo. Una vez quitado todas esas piezas la leva sale con la mano y lleva en un lado 10 dientes y en el otro creo que 9, en el lado de 10 dientes despues del ultimo hay una saliente de unos 3 mm donde hay que tallar con el disco fino de la dremel un diente igual a los otros( el acero es muy duro y con limas es imposible). Hay el sitio justo para hacerlo. Si lo dejas así verás como ese diente que has tallado no va, porque la chapita que se desliza y bloquea los clicks en el lado contrario tiene un saliente que tropieza en la leva y no la deja girar, hay que tallar otro diente en la otra parte de la leva que tiene menos material y esta superpuesta a la leva de plastico que enrolla el cable, ese diente fué lo que más me costó hacer ya que si te pasas de ancho a lo mejor no vuelve el mando a la posición anterior, y si lo haces muy pequeño no deja que entre el click del piñón 12.
