Recordad que en primera pagina encontraremos un compendio extenso de repuestas a nuestras preguntas...
Dependerá supongo de lo que esperes conseguir, yo no voy a bajar la presión, ni me planteo bajar de 1.8 detrás y eso yendo ya con aros anchos y demás. Supongo que si lo pones pensando en bajar presiones lo que ganas por un lado lo pierdes por el otro, pero si lo usas en las mismas circunstancias que cuando no llevas nada, algo extra tiene que aportar, por narices. Cuando lleve unos meses os digo, pero al final es un componente como otro, lo que le va bien a uno le va mal a otro y al revés. Conozco gente que no puede vivir sin nubes y otros que las han probado y las han quitado por un huck norris o un procore, al final es muy relativo todo...
Ideal 45 / 60% = 75mm = 3,0" El límite 45 / 75% = 60mm = 2,35" Yo he llevado ambas combinaciones y van muy bien. Ahora llevo 2,6" y me va perfecto.
Ruedas de 29" con aro de KOM i29 de 29mm interiores, con radios Sapim CX Ray y bujes Hope PRO4, 1850grs con cinta y válvulas
Pongo aquí una página que quizá resulte interesante, y seguramente ya conozcáis, pero por si acaso: http://www.kstoerz.com/freespoke/
Informo: al fin pude contactar en condiciones con bikestacja, tras varios correos que no solucionaban el problema, me enviaron a recoger la rueda sin avisar y demás...al final llamé por teléfono y mucho mejor. Se supone que es un defecto de fabricación, aunque me dijeron que stans no va a aceptar el aro delantero si éste no está dañado, así que sólo debo enviar la rueda trasera. Espero que el próximo aro, o próxima rueda no tenga ese defecto, y que la delantera aguante, o si se rompe, que sea antes de que finalice la garantía (a mi que 2 años me parece poquísimo pero bueno, es así). Por lo demás unas ruedas que han ido genial, ligeras, los neumáticos asientan muy bien, y aunque stans dice que son para 2.8, llevo 2.25 y 2.4 atrás y delante respectivamente, y me parece que tienen un balón bueno, sin quedarse demasiado cuadrados. Lo peor de todo esto es el tiempo de espera, y demás... Una pregunta diferente: sabeis si hay ruedas baratas para frenos a llanta (sin importar si el buje acepta o no disco), pero con bujes de rodamiento sellado, a un precio económico? juegos de ruedas de cierta calidad existen por unos 80 euros, pero con bujes shimano lx o deore, y radios inoxidables sin marca (que a lo mejor son más que suficientes), es para una bici de montaña urbana, la cual de momento no necesita ruedas nuevas, pero las necesitará.
Buenas tardes, por fin tengo todo el material para hacer mi primer montaje,pero tengo una duda,hace tiempo leí aquí en el foro sobre la lubricación de las cabecillas y ahora no lo encuentro,me podeis decir que utilizais y para que? Muchas gracias. Enviado desde mi SM-A500FU mediante Tapatalk
Yo uso Squirt en el exterior de la cabecilla para que gire bien en su contacto con el aro, pero luego se seque y no se pegue el polvo. Y pongo una fina capa de pasta de montaje Park Tool en las roscas de los radios para que giren bien finas las cabecillas durante el montaje (eso reduce el revirado de los radios y permite ser más preciso con los ajustes al centrar) y después con el tiempo no se suelden y se pueda hacer bien el mantenimiento.
Muchas gracias, era lo que me faltaba saber,ahora a encontrar un buen rato para ponerme manos a la obra cuando estén terminadas os las enseño . saludos. Enviado desde mi SM-A500FU mediante Tapatalk
Hola, he estado en una importante tienda y me han recomebdado invertir en llantas, que es donde más se nota... Pero qué es mejor una llanta ligera o rígida? Porque aquí vemos montajes de 2 kilos o incluso más, igual una llanta de 1,7kilos en 29" menos rígida que una de 2kilos se notarïa mejor en la conducción? Gracias
Qué es mejor, ¿un deportivo o un todorreno? Esto no es un absoluto, depende de cada uno valorar que es lo más adecuado para su uso (las llantas de carbono suelen aunar poco peso y rigidez y mucha gente se queja de exceso de rigidez). Lo que está claro es que cuanto más ligera sea una rueda mejores cualidades dinámicas tendrá en general (menos estabilidad, que eso es mayor cuanta más masa tenga la rueda), lo que hay que valorar es cuanta "ligereza" permite la conducción y el bolsillo de cada uno...
La gente confunde rigidez y comodidad, igual que confunde inercia y estabilidad. Es como el dinero, que no da la felicidad pero a veces da cosas muy parecidas.
No sé si la gente lo confunde o no (las dos parejas de términos están muy correlacionadas), pero de las ruedas de carbono he leído más de una y 2 veces que son muy exigentes para el piloto (también recuerdo que se decía de las rs totem de 40mm) y en dh (e incluso en motociclismo) más de una vez se ha buscado menos rigidez en el cuadro para conseguir un mejor comportamiento. Yo no he probado ruedas de carbono así que de ellas opinar no opino, pero mis ruedas montadas con crest y radios de 1.5mm eran un flan pero muy agradecidas en la conducción Sobre inercia y estabilidad, cuando digo estables yo me refiero a esto: - "Propiedad de un cuerpo de mantenerse en equilibrio estable o de volver a dicho estado tras sufrir una perturbación." Y es que con unas ruedas de tractor es muy fácil tirar por derecho y agarrarse al manillar porque la inercia de las ruedas pesadas les da una estabilidad brutal (lo malo es inclinarlas o meterlas en curva ), aún recuerdo el video de un ¿4x? en que uno se cae y la bicicleta después de dar un par de revolcones se pone derecha y sigue bajando sola
La comodidad de las ruedas depende más del montaje y de los radios que de los aros. Unas ruedas con Crest y radios Revolution son un flan por los aros y son cómodas por los radios, para entendernos. y por eso unas ruedas de carbono con radios de ti son comodísimas a la vez que son precisas. Lo de la intercia y la estabilidad está yo creo más claro incluso. La inercia proporciona estabilidad, pero se puede conseguir estabilidad por muchos medios sin tener que arrastrar otras consecuencias más indeseables de la inercia, como el peso, la dificultad de frenada o de cambio de trayectoria voluntario. Yo personalmente buscaría la estabilidad de la bicicleta con una geometría adecuada pero no con unas ruedas pesadas. Unas ruedas pesadas pueden ser más rígidas y resistentes que unas ruedas ligeras, pero también puede que no. Es el ejemplo típico de los radios sencillos como los Champion o los Competition, que sólo son más baratos que radios de gama más alta como los CX-Ray, pero ni da ruedas más rígidas ni más resistentes. La rigidez de unos aros de carbono proporciona a las ruedas unas características excelentes de precisión, rodadura y durabilidad. Los aros de aluminio sólo son mejores que los de carbono en precio (algo que no es despreciable) pero en todo lo demás, incluso en resistencia, son peores. Sólo hay que escoger los aros adecuados para cada uno. Hombre, lo mejor es una llanta ligera y rígida. Lo que pasa es que el equilibrio entre esas dos características depende del uso que haga cada uno de las ruedas, además de que no solo el peso proporciona rigidez. También es una cuestión de diseño del aro (los aros de aluminio WTB con i-beam son muy rígidos por su diseño) y del material (los aros de carbono son más rígidos que los de aluminio). En mi opinión, si quieres invertir en unas ruedas, te tienes que hacer muchas más preguntas que esa que has formulado. Si te vas a hacer unas ruedas a la carta, vale la pena darle una vuelta más completa. Lo del peso para mi es de las últimas cosas que vas a mirar y tiene más que ver con tu presupuesto que con la conducción. Pero antes yo pensaría en el ancho del aro que más te convenga, en el tipo de bujes, en la elección de radios... luego, cuando tengas claro lo que quieres funcionalmente, escoges del material disponible en función de tu presupuesto y eso acabará marcando el peso del conjunto. Yo siempre llevo las ruedas más ligeras que me quiero pagar pero que cumplan antes con lo que necesito en cuanto a características técnicas.
