Llave dinamometríca Acojonate

Kolloonnssss y el momento d pánico q te entra quando se rompe???? Ahora me río pq salia un trozo del tornillo y sólo fue desenroscarlo. Ya me vale por no probar con una pieza d repuesto, en vez d la bici misma, luces q tiene uno.....

 

Algunas llaves son reversibles , marcan tanto el apriete como el desapriete , el truco, la pones al mínimo y intenta aflojar un tornillo de los platos , tienes que oír el clack y no aflojaras el tornillo ....
Saludos

Desde mi xiaomi Red pro 3 helio 3/64

 

Hola,
tengo esta dinamometrica desde hace ya tiempo,

y hasta ahora solo la había gastado para el apriete de la tija al cuadro (4Nm) y los raíles del sillín (7Nm), todo con pasta, y haciendo los aprietes fijándome en el visor de la herramienta. Pero esta semana monte un manillar de carbono, con el apriete de potencia al manillar, manetas de freno y el gripshift, y me di cuenta, no me había fijado nunca, que para que la herramienta marque 2Nm, tengo que subirla 4 Nm en la rosca, pongo unas fotos para que lo veáis:
Así marca en reposo,


Así marca con 2Nm de la rosca,


Y así marca con 4Nm de la rosca,


Alguien me puede decir si esto es normal, o estoy dándole 2Nm de mas.
Gracias.

 

Tendría que ver la mía, pero una cosa, en mi estuche dice que la llave se guarde marcando 2

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Podrias comprobarlo en la tuya? La mía en el manual pone guardarla al mínimo, nada mas.
Y no se si es que esta mal regulado, o es que para que empiece a contar desde 0 hay que darle a la rosca dos puntos.
Gracias.


Tapatalk.

 

Otro más que rompió un tornillo, tienes que girar la llave con muchísima suavidad; como le des con la manaza no te enteras y te pasas.

 

Alguien que tenga una dinamometrica como la que e puesto mas arriba, podría hacerme el favor de comprobarla y ver si tiene el mismo problema que la mia. Estoy bastante preocupado, mas que nada por si llevo los tornillos de manillar, potencia, tija i railes a 2 Nm mas de lo que toca.
Gracias.


Tapatalk.

 

La mia es algo diferente a la tuya. El ajuste lo hace con el mango directamente, y hay que girarlo unas cuantas vueltas al inicio para que tenga un mínimo de tensión. Esto es así porque el fabricante explicita que no debe usarse por debajo de 2 Nm.
Sí tengo claro que en mi modelo el par de apriete es el que marca la escala del visor.

Por otra parte, según interpreto de tus fotos, no alcanzas el apriete que dices, por lo que yo más bien me inclinaria por que te estás quedado corto. No es que debas dar 2 puntos para empezar a contar desde 0; es que probablemente no puedas usarla por debajo de 2 Nm, como la mia.

Por otra parte se recomienda que cuando no se use se guarde sin tensión.

 

Gracias, a eso me refería yo, como no indica nada en el manual, pues no se si es que hay girarlo unas cuantas vueltas para que coja tensión como la tuya. Tendré que comprobarla de alguna manera..

 

Estoy seguro de que es como en la mia.
En la tuya, la raya roja es la que marca los Nm.
En la 2a foto que pusiste a duras penas debe estar a 1 Nm (aunque estoy casi seguro de que en el manual debe poner que no recomienda su uso por debajo de 2 Nm; revísalo), y en la 3a foto (la que dices que está a 4 Nm) en realidad la tienes a 2 Nm.
Por lo tanto el par que estás aplicando es menor de lo que dices.

Otra cosa.
Estas htas tienen una precisión de +/- un 4% aprox., de modo que el rango real de apriete cuando la pongas justo en 4 Nm es de entre 3,84 Nm y 4,16 Nm.

 

Hola me gustaría compartir una experiencia con todos vosotros ya que para mí era una inquietud hasta hace poco. ¿Cuánto de fiable es la dinamométrica de mighty?.

El caso es que ha caído en mis manos una dinamométrica digital de esas que cuestan una pasta de la marca Bahco y me he dedicado a comprobar si mi dinamométrica mighty salta al par que toca o por el contrario falla y con qué margen falla. Para ello he conectado ambas dinamométricas, he puesto la mighty en las diferentes escalas marcadas que son 2,4,6,8,10 etc… y con la digital he visualizado el par máximo que ha dado justo antes del salto. Se han realizado varias mediciones en cada escala para también comprobar la precisión en dicha escala y he anotado el valor mínimo y máximo que me ha dado en cada escala realizando entre 4 y 6 mediciones por escala.



Adjunto la Tabla en pdf

Después de ver la tabla podéis haceros una idea de la precisión de dicha dinamométrica, viendo que la escala de 4Nm es la más precisa y a partir de 10Nm se va perdiendo precisión.

Conclusión para aprietes por encima de 10Nm no es muy precisa pero también es cierto que donde tiene que ser más precisa es en aprietes bajos ya que cuanto mayor sea el apriete mayor es la tolerancia de dicho apriete.

Espero que os sea de ayuda o al menos os hagáis una idea.

 

Me acaba de llegar una dinamométrica igual que esa (aunque etiquetada con otra marca, la de Wiggle) y me ha sorprendido que sólo mide al par al apretar, no al aflojar.

@amparicozgz, ¿eso también pasa con la tuya?

O alguien que tenga la X-Tools de Wiggle, ¿me lo puede confirmar? (que sólo funciona en una dirección)

 

Si, también pasa con la mía. La mayoría de las llaves dinamométricas solo hacen la medición a dextrorsum (sentido de las agujas del reloj) y hasta hace poco pensaba que era lo normal. Pero hace cosa de un mes he adquirido un eje pasante delantero de la marca Extralite y por casualidad éste tiene la llave allen para apretarlo en el mismo lado que la rosca por consiguiente o utilizas una llave allen tan larga como el eje, con la torsión de llave que conlleva, o haces el apriete en sentido contrario a las agujas de un reloj desde el lado contrario al que se introduce, para ello se necesita una dinamométrica que marque en ambos sentidos. A modo de curiosidad generalmente las llaves que miden en ambos sentidos son más precisas en sentido horario que anti horario.

 

Gracias por toda la información sobre llaves dinamométricas

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Gracias. Yo tengo la Mighty y no tenía muy claro que fuese demasiado precisa. El otro día apreté una tija con el par supuestamente correcto y en ruta se me fue bajando y tuve que reapretar a ojímetro. Por lo que veo en la tabla, no va mal pero suele "sub-apretar".

 

Gracias, por la información, lo tendré muy en cuenta a la hora de comprar me una llave dinamométricas

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En tu caso yo utilizaría pasta de montaje para carbono, no es cara y hace que no tengas que llevar el par de aprite a su máximo.

 

La uso, pero incluso con la pasta, alguna vez me ha pasado que se ha aflojado algo (la tija que comentaba, por ejemplo), y ahora sospecho que es porque la llave me daba un par que era menor al real.

 

También le puedes poner otro cierre más, es lo que hice yo

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Algo tienes que no está del todo correcto ya sea lo que comentas, el par de apriete que indica la llave no sea correcto; que la tolerancia de la tija no sea correcto; o que el cierre del sillín no esté bien. Yo haría lo siguiente. Primero quitaría la tija, limpiaría a conciencia tanto la tija como el cuadro donde se inserta, comprobaría que la tija no está crujida, partida o muestra algún defecto. Seguidamente mediría con un calibre para comprobar que la tija tiene un tamaño adecuado (me he encontrado alguna china con un tamaño incorrecto). Aplicar pasta de montaje tanto en la tija como en el cuadro, colocar y llevar a su apriete con la dinamométrica.