Si. Cuanto más offset, menos estabilidad direccional. Piensa en las ruedas del carro de la compra, que quieren girarse hacia atrás. Pues en la bici, cuanto más offset damos, más quiere la rueda irse hacia atras y por lo tanto menos estabilidad direccional tenemos.
Salimos con la gavilla de la obra... Jijiji esto es gravel a ver el viento hoy rachas de 47 km. A la montaña a ver si me quito viento, buenos días. Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
cuanto mas avance ( en términos automovilísticos ) mas estabilidad por el propio peso hace que la rueda tienda a ir derecha , todos los vehículos utilizan esta disposición , también influye en la amortiguación , mas o menos avance .
Bueno, depende de la bici de la que hablemos. En la geometría de una bici, todo son compromisos. No hay parámetros que trabajen solos. Me explico: la estabilidad está afectada por la longitud de vainas, por la distancia entre ejes, por el reparto de pesos, por el ángulo de dirección, por el offset de la horquilla, por la altura del pedalier, la altura de la pipa de dirección y por el tamaño y la forma de la huella especialmente de la rueda delantera. Sin embargo, todos estos parámetros tienen cierta relación entre ellos y además afectan a otras características. Por ejemplo, la longitud de vainas afecta por supuesto a la distancia entre ejes y, además, afecta a la tracción. Por lo tanto, hablar de parámetros sueltos no sé si tiene mucho sentido. Podemos hablar de las variaciones de uno de los parámetros en una geometría dada que tenga un comportamiento concreto, eso si, y esa misma variación sin duda tendrá un efecto diferente en una geometría u otra. Mi última bici, en talla 17,3", tiene 1126mm de distancia entre ejes y offset de 40mm, pero es una bici de enduro con horquilla rígida, nada que ver con una gravel, of course. Pero en definitiva tiene offset de 40mm porque me gusta que tenga una buena estabilidad direcciónal. Luego, de girar, ya me ocupo yo gracias a un pedalier muy bajo, con una caída de pedalier de 79mm. Geométricamente es una bici un poco atípica, pero se adapta bien a mi manera de llevar la bici y lo que yo espero de ella.
En la bici no, como te decía, funciona como la rueda de un carrito de la compra. Es estos gráficos se ve un poco la relación entre el ángulo de dirección, el offset o avance de la horquilla y el trail, que finalmente es el que determina el comportamiento en estabilidad direccional de la bici. Cuanto mayor es el trail, mas ganas tiene la bici de seguir recto, para entendernos. Si el avance de la horquilla es muy grande el trail puede ser negativo, que es cuando la rueda quiere girar hasta quedarse mirando hacia atrás de forma muy estable. Un trail cero provoca una rueda loca, que no tiene ninguna estabilidad direccional. Un trail positivo nos da una rueda que quiere mirar hacia delante. Cuanto más positivo, más estable hacia delante. Como veis, cuanto más relajado es el ángulo de dirección, mayor es el trail. Y cuanto menor es el avance, mayor es el trail también. Es más intuitivo de lo que parece antes de pensar en términos de trail. El equilibrio adecuado dependerá del comportamiento que busques y, no sólo en dirección sino también en otros aspectos, como por ejemplo la capacidad de superar obstáculos y, por supuesto, del resto de parámetros geométricos de la bici.
Gracias, a mi también me gusta un drop bajo de pedalier pero no demasiado ya que alguna vez he rozado el suelo en alguna curva y tengo casi claro cuales son mis topes de pipa, wheelbase, drop de pedalier, slope del TT, stack y reach, pero con el tema del offset de la horquilla uso 45 para un ángulo de 71-73 porque es el standard y no porque lo tenga claro la verdad. Edito: hemos escrito en paralelo, ahora lo tengo mucho más claro, mil gracias por la explicación y los dibujos.
Un pedalier muy bajo va bien para girar con los pies, girando la bici desde la cadera y dibujando la curva con el pie de fuera, timoneando la bici. Con este tipo de giro, lo que yo busco en la rueda delantera es un buen agarre para que no barra y para ello busco una buena posición del cuerpo, adelantado, para transferir peso desde los pies a la rueda delantera (liberando peso de las manos que deben tener la capacidad de absorber sin machacarse) y con una dirección muy estable que haga la rueda delantera predecible. Por eso me gusta el offset de 40mm en la horquilla rígida frente al típico de 45-47mm. Y ese offset me da una rueda delantera en la que puedo confiar a pesar de que el ángulo de dirección no sea muy abierto. De hecho, el ángulo muy abierto al alejar la rueda delantera dificulta el transferirle peso y en muchos casos resta confianza en lugar de aumentarla. Para lo que va bien es para superar obstáculos en descenso, porque reduce la sensación de salir por las orejas de la bici.
Por una serie de historias personales mías voy a poner a la venta unas ruedas Zonda (discos, 6 tornillos y ejes de 12 mm) y una transmisión Ultegra de frenos hidráulicos de discos (cadena, casette 11/34, bielas 170 ó 172,5, cambio pata larga y desviador todo Ultegra RS 8000, excepto las manetas que son las 685. Las pinzas son postmount pero también tengo los adaptadores para flat mount). Las Zonda tendrán 4 meses de uso y la transmisión no llega a un mes, excepto las bielas que son nuevas a estrenar. Por la transmisión no me importa hacer despiece, aunque es un poco coñazo... También voy a poner a la venta la Sequoia (talla 52), con todos los componentes originales (tija, potencia, manillar, sillín y ruedas), pero sin transmisión. Hablo de memoria, porque no tengo la factura delante pero juraría que la bici es de junio. Perdón por poner esto aquí, pero antes de ponerlo en compraventa, os lo comento a vosotros por si a alguno os interesa algo.
Una pregunta para los entendidos, que están dando guerra las ruedas nuevas... ¿discos centerlock o adaptador + discos de 6 tornillos? El comprar discos supone como 50 € y los adaptadores 30€
Al final el día sin frío y sólo me a pegado viento los últimos kms de negro de vuelta a casa, día estupendo para gravelear. Saludos Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
Hace ya tiempo me contaste lo de la posición del cuerpo adelantada respecto a la posición de la bici en el giro y me ha ayudado a ir con más confianza desde entonces. Lo que no controlaba para nada era la relación del trail con el ángulo de la dirección y el offset de la horquilla, ahora lo tengo más que claro, mil gracias, eres una fuente de sabiduría, que suerte tenemos. Realmente cuando he rozado con pedalier bajo ha sido en repechos cortos en curva pero con bastante pendiente, como subes no es fácil echar el cuerpo hacia delante y girar la bici desde la cadera, al menos a mi me cuesta y termino tumbando demasiado. Sent from my SGP611 using Tapatalk
Subiendo, con el tiempo, me he ido acostumbrando a sincronizar el pedaleo con los obstáculos que veo. Para eso es fundamental ir mirando a cierta distancia, no mirarse la rueda delantera. Así se puede ir anticipando lo que habrá que hacer para superar un obstáculo determinado y evitar que coincida con el pedal abajo. Pero claro, en esas situaciones no puedes tumbar la bici porque seguro que tocas.
