Una pregunta ¿Son buenas la cabecillas de los radios auto-blocantes para que no se aflojen? La llanta trasera cada dos por tres se aflojan los radios
No es lo mejor, se quedan gripadas con el tiempo, y dificultan el mantenimiento. Deberia intentar, tensar lo mejor que se pueda la rueda, igualando tensiones lo maximo posible, y a la tension necesaria. Enviado desde mi PLK-L01 mediante Tapatalk
Lo bueno es montar bien la rueda para que no se aflojen los radios. Porque si está bien montada, no se aflojan. Las cabecillas con fijaroscas son la "solución" a un problema que no debería existir.
Esta respuesta es una simplificación excesiva de la cuestión. Y como todas las simplificaciones excesivas, no logran describir la cuestión con suficiente detalle como para ser útiles. "lo bueno es lo que me va bien a mi" no es la respuesta nunca.
B. Días pregunta.. si en vez de poner un rodamiento de ancho de 10 mm... pongo 2 rodamientos juntos de 5mm.. funcionaría... O hay mal funcinamiento??? Gracias.. Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Para nada Lyn, está basada en los 31 años de experiencia encima de la bici. Por lo sucedio en propias carnes... y sobretodo, por lo visto en la de los demás. No hay llanta lo suficientemente resistente, como para no doblarse o romperse ante segun qué impactos a alta velocidad sobre segun qué cantos de piedra. Y eso sucede cuando abusamos de las bajas presiones, que SIEMPRE estan bastante por debajo de lo que los fabricantes de neumáticos aconsejan... No me alargo más en las contestaciones, porque no me mola leer ladrilos, y menos escribirlos. Creo que se entiende todo.
Si Josep, basado en tu experiencia y en tu interpretación de lo que has visto. Es normal. Tampoco DT Swiss aconseja que los aros XM se usan para enduro. Recomienda el uso de los EX que para eso existen. En mi opinión, el balón sirve para dos cosas: para tener una huella mayor y por lo tanto conseguir mayor agarre y tracción y para tener más margen de absorción. Si llevas el neumático duro yo creo que te cargas los dos objetivos. Si quieres ligereza (¿para qué si no quieres usar un aro trail en enduro?) y vas a llevar los neumáticos duros, mejor entonces un aro más ancho y un neumático de menos balón. Te va a funcionar igual y va a pesar menos. Por último, el neumático "duro" absoluto no existe. Si quieres cubrir todas las posibilidades va a tener que ir a 3 bar, que es absurdo. La posibilidad del llantazo siempre va a existir y entonces será cuando se vea la diferencia entre un aro y otro, porque obviamente la resistencia de uno y otro no son la misma. Por cierto, la rigidez, que afecta a la conducción y también a la durabilidad, tampoco. En definitiva son dos maneras diferentes de abordar la cuestión, pero me parece vehemente decir que la mía es la buena, parece que te quieras convencer a ti mismo.
Es tan fácil como la ecuación resistencia vs eficiencia....A partir de esta premisa,que cada uno escoja lo que más le interese.
También puedes usar el enfoque que vengo usando un tiempo como tuerceruedas experto que soy Los aros son un consumible. Por cada 2/3 neumáticos, un aro. Y a tomar por cu1o! Llevamos bicis de 3, 4, 7 mil euros y nos duele un aro de 70/80? No me sobra el dinero, más bien todo lo contrario... Pero lo cierto es que no me compensa ir incómodo toda mi vida por no cambiar un aro trasero una vez al año
Me encanta tu enfoque, hasta hace unos meses yo era de llevar presión recomendada (y núnca he ni descentrado una rueda siquiera) y llanta estrecha para protegerla y tal, ahora llevo una Tallboy 3c con aros arch mk3 y ardent 2.4 y ardent race 2.35, presiones 1.4 y 1.7 y no tiene nada que ver con cómo iba antes. Mi bici de trail baja mejor que mi anterior enduro (ruedas xt 22 internos 26¨, neumáticos hr 2.35 y crossmark 2.25. 2.2 y 2.8 kilos)
Una pregunta (que quizá es una chorrada) respecto a herramientas de calibración, tengo este centrador: http://www.wiggle.es/soporte-para-centrado-de-ruedas-x-tools-pro-mechanic/ y no se si le viene bien este: https://www.bike24.com/p2264429.html o este otro mejor (ya que el centrador es clavado al mío): https://www.bike-discount.de/en/buy/radon-zentrierlehre-fuer-r512-zentrierstaender-618935 Que opinais? el radon? Gracias de antemano. Un saludo!
El calibrador no es más que lo que parece, de modo que todos te van a ir bien. Si tienes en cuenta los gastos de envío salen por un pico, creo que si buscas el SuperB te va a salir más barato. https://m.ebay.es/itm/SUPER-B-RECTI...OR-DE-LLANTA-/182649929264?_mwBanner=1&_rdt=1
Además esas dos webs que has puesto tienen gastos de envío de unos 9 o 10€, de modo que la diferencia real es bastante más, ¿no?
No te han hecho caso!! En resumen, que no merece la pena equilibrar las ruedas en este deporte. Me resultó muy curioso, por cierto! Enviat des del meu MI MAX 2 usant Tapatalk
Me monto las dos ruedas el mismo mecánico y la delantera perfecta, pero la trasera unos radios se aflojan y otros no, me ha comentado as fijatornillis por el interior de la llanta o cambiar las cabecillas, pero por lo que veo es un posible mal montaje, al final voy a tener que aprender
Eso, tal cual lo hacen en ese vídeo no sirve absolutamente de nada, es una cagada mayúscula, a no ser que vayas a rodar sin cubiertas claro... Cuando más se desequilibra una rueda de bicicleta es cuando le metes la cubierta, las cubiertas por norma general no van muy bien paradas en equilibrado. Puedes tener la llanta perfectísima de pesos y equilibradas, que montas la cubierta y se va todo a la ******. Y ahora resulta que nos da por hacer el equilibrado con la cubierta y lo dejamos perfecto, entonces metemos el líquido tubeless.... y al carajo otra vez el equilibrado. Y aparte, después con el líquido, este se va pegando y secando en unas zonas más que ne otras, y si pinchas se hacen pegotes en esas zonas... vamos, que no vale para nada en nuestros casos. Yo dónde más lo he notado es en la fat. Tienes una rueda de carbono que apenas se mueve cuando la haces girar sin montar la cubierta. Una vez ya con la cubierta, cuando vas muy rápido te cuento las inercias que pegan las ruedas y cómo se nota que la cubierta no esta perfectamente equilibrada.
Los cambios de tensión que se producen al todas son mayores en la rueda trasera. Además, la estructura es más estrecha por lo que admiten es menos estable. Y no es un posible mal montaje, es seguro un montaje no suficientemente bueno, no hay otro motivo. Yo empecé a montarme las ruedas porque no encontraba alguien que me las montara bien.
