Mejor que aceite en la rosca, pasta de montaje, y en el asiento de la cabecilla algun lubricante, para que gire bien. Estan equilibradas las tensiones? Enviado desde mi PLK-L01 mediante Tapatalk
Sí, tanto el montaje como el primer retensado han sido dejando la rueda bastante bien tanto centrada como equilibrada de tensión.
Sin duda el problema que describes es por mal equilibrado de tensiones. Una vez están mal, cuanto más fácilmente giren las cabecillas, más fácilmente se soltarán los radios y se descentrarán las ruedas. Yo no comparto ni lubricar las cabecillas ni fijarlas. ¿Qué sentido tiene ni usa cosa ni la otra? Lo que hay que hacer es proteger la unión con pasta de montaje para que con el tiempo no se dificulte el mantenimiento; € y eso se hace con pasta de montaje. Y lo primero al montar una rueda es asegurar el equilibrio de tensiones. Para eso, cuanta menos experiencia haciéndolo bien (haber montado mil ruedas mal no cuenta como experiencia) más despacio y más poco a poco hay que dar tensión, sobre todo en el lado de mayor tensión. Vale la pena ser exquisito en ello para evitar estos problemas después, al usar la rueda. Es muy normal comenzar vigilando el equilibrio de tensiones y acabar fijándonos más en el centrado que en el equilibrio, dejando finalmente desequilibrios importantes. Cuanto más al límite de su uso esté la rueda (aros ligeros, pocos radios, radios ligeros) más sensible es a los desequilibrios la rueda. Por cierto, una rueda que necesita ser reapretada después de haberse montado es una rueda mal montada. Una rueda bien montada no hay que reapretarla. Simplemente se monta y se le hacen miles de km, sin más.
Entendido, en este caso estoy hablando de ese límite que defines, aro ligero, pocos radios y usuario pesado. Tengo desequilibrios de hasta 20kgf en casos puntuales. Me pondré a ello... Gracias.
Buenas tardes señores. Estoy valorando un par de ofertas de RCZ de ruedas American Classic 27,5 para ponerle a mi Nomad 3. No hago rutas muy largas, máximo 40 km y normalmente subiendo tranquilo para buscar buenas bajadas alicantinas con bastante pedregal. Además soy un morlaco de 100 Kg vestido de romano y con mochila. Estoy entre las Carbonator 27,5 y las Smokin Gun. Las primeras son aros de carbono con 32 radios, 26mm internos y se van a 1650 g por lo que imagino que serán sólidas puesto que los bujes no son pesados. Se qyedsn en 459 que es un superprecio. Las Smokin gun pesan parecido pero la llanta es de aluminio de 40 internos, lleva los mismos bujes. De la primera me da miedo que sean de carbono por lo que todos sabemos y de la segunda me tira para atrás la garganta tan ancha que no sé si lastrará demasiado. Estas se quedan en 199 que es otro regslo. Soy de poner ruedas de 2.35, como mucho 2,5 delante si no es Schwalbe. Espero vuestros consejos que la oferta se acaba hoy!. Gracias. Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
El caso puntual es el que inicia la reacción en cadena. No vale un radio fuera de punto. Todos deben estar en un margen de un extremo al otro del 10% como máximo. Insisto, no del 10% respecto de una referencia, sino del más tenso respecto del menos tenso. Y más estricto cuanto más al límite esté la rueda por componentes y uso.
Personalmente pienso que ambas son demasiado ligeras para el uso que describes. Una vez dicho eso, 26mm internos para 2,50 y 100kg no encaja, demasiado estrecho ek aro en mi opinión. El de 40mm internos en aluminio, si pesa lo mismo, tiene un problema de poco peso aún mayor, claro. Pero por ancho interno es muchísimo más adecuado, para 2,35 irá muy bien. Por cierto, un aro más ancho no rueda peor, sino mejor. Otra cosa es que pese más o le pongas más balón, pero a igualdad de condiciones, rueda mejor.
Gracias Lyn. Son 1733 gr con 32 radios conificados y 355 g de bujes. Tampoco son tan ligeras, me había confundido. Llevo Magic Mary 2,35 delante y Agressor 2,35 detrás, no soy de llevar más cubierta y la Nomad tampoco va sobrada de espacio. Me da que van a quedar super cuadradas no?, sé que siempre has recomendado llantas muy anchas porque has comprobado que mejora... Entonces me desaconsejas las de carbono? No sé, lo consultaré con mis demonios esta tarde e igual me pillo esas de 40 internos pero es que por aquí no hay mucho usuario de esta marca y no conozco opiniones. Los bujes llevan un mecanismo de trinquete curioso cuando menos... Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
No te esta desaconsejado las de carbono, sino las de ancho interno de 26, que no es lo mismo. Dicho esto por qué no te planteas por esos 459€ comprar dos aros, radios, cabecillas y bujes y te montas unas buenas ruedas? Si buscas bien puedes conseguir buenos precios. Yo también soy de Alicante. Si tienes dudas por privado te digo dónde hay buenos precios
Gracias 3Citroën. Sí, me ha quedado claro lo del carbono. Por otro lado, tú crees que por unos 500 me puedo montar algo con buenos radios, bujes y unos dt 511 por ejemplo?. De qué montaje estarías hablando más o menos? Saludos. Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
Totalmente de acuerdo con @3citroen. Bujes 350, aros 511 y radios D-Light o incluso CX-Ray y bien montado, mucho mejor que unas ruedas compradas.
Por un lado, los aros anchos hacen que a igual neumático, éste se vuelva más "cuadrado", y por ello entiendo que hay mayor dibujo en contacto con el suelo. Cómo es que ruedan mejor aros anchos que estrechos? por el mayor volumen de aire? Que conste que estoy contento con los 29mm pero las wild grip 2.25 atrás se nota más cuadrado.
Más que del mayor volumen de aire, se habla de algo menos de presión. Con lo cuál, siempre dentro de montaña, esto hace que pase mejor por las imperfecciones del terreno, ayudando por tanto a rodar mejor. Para mí, sí que se cumple pero tampoco es algo muy significativo. Tampoco le he bajado mucho la presión por que ya tuve algún susto en un salto con recepción algo rocosa...
Los aros anchos consiguen rodar mejor que los estrechos porque para el mismo neumático consiguen una huella más ancha (y por lo tanto corta) que consume menos energía al deformarse y por lo tanto genera un un momento de giro opuesto menor y por lo tanto la rueda gira con más facilidad. La mejor adaptación al terreno también contribuye, pero el motivo principal es el expuesto anteriormente. Y lo de la cuadradez de los neumáticos en un aro ancho es bastante mito. Muy ancho tiene que ser un aro respecto del balón del neumático para dejar cuadrado su perfil, y ya ni te cuento si comparas ambos perfiles con el piloto subido en la bici y con el neumático deformado sobre el suelo.
Cuanto dirías que está el tope para una goma de ancho 60?? Después de petar dos delanteras el fin de semana en 3 y 2.8 puse lo único que me quedaba, una goma 2.4 y bastante mal la verdad Sent from my Mi MIX 2 using Tapatalk
