Llave dinamometríca Acojonate

Entiendo todo lo que dices, pero se trata de una Scott nueva (vamos, literalmente del primer día de salir con ella) con el cuadro, tija y cierre de fábrica. Le puse pasta de montaje, apreté... Y... Voilà! Se me bajó cuando llevaba un rato por ahí por el mundo.

La solución: apretar un poco más, desde entonces va bien. Por eso te digo que el fallo debe estar en el par de apriete que indica la llave, es que no puede ser otra cosa, digo yo.

 

Yo no me arriesgaría a colocar dos cierres. En primer lugar el cuadro solo permite colocar el cierre en una determinada distancia, la cual el cuadro tiene unas aberturas que hace que el cuadro flexe y se abrace a la tija, si colocas el cierre fuera de ésta zona o no hará su trabajo o partirás el cuadro. Por desgracia he visto más de un cuadro partido por esa zona y como te vea el fabricante dos cierres no te admite garantía seguro.

Recordar que los cierres de tija tienen posición, recomiendo leer las instrucciones tanto del fabricante del cuadro como del fabricante del cierre del sillín.

 

Una pregunta un tanto estúpida: ¿funciona bien la pasta de montaje de carbono para las uniones de metales, por ejemplo aluminio-aluminio o aluminio-acero?

Sé que lo ideal es otro tipo de grasas, pero si con una misma pasta lo puedes hacer todo, menso cosas que tener en casa ...

 

Estaba convencido de pillar esta llave pero viendo tu comparativa no parece muy precisa la verdad, ya no se por cual decantarme.

 

No creo que aprietes nada por encima de 8nm en una bici que necesite "precisión " y un cierre de casete de memoria creo que eran 24 nm ... Que te hinchas a llorar para meter ese par de apriete ...
Saludos

 

Entiendo que si precisas de una dinamometrica precisamente es para tener la máxima precisión en los aprietes tal y como estan concebidos.
Al menos eso es lo que yo busco porque si no ya tiro del "haojomasmenos"

 

Si quieres precisión tienes que acudir a una dinamométrica de una primera marca y asumir un precio elevado. Si finalmente decides buscar una buena dinamométrica me dices que te puedo dar un par de ideas.

 

Se puede utilizar sin ningún problema, pero hay que tener bien claro y saber diferenciar si lo que quieres es lubricar, evitar un gripaje o aumentar el rozamiento para meter menos par de apriete. Para cada cosa hay un producto distinto, como introduzcas a un rodamiento pasta de montaje de carbono el rodamiento te va a durar un telediario.

 

Hay varias cosas que van a más par, por ejemplo los ejes pasantes de las ruedas que van a unos 10Nm, el apriete de las bielas también van a más de 8, el cassete, algunos platos si son direct mount, los discos de freno si son centerlock, los pedales, cazoletas. Hay muchas cosas que se pueden poner con dinamoétrica pero lo que también es cierto que lo realmente importante es, en los pares de apriete bajos, por encima de 8 o 10 Nm se podría hacer a ojo sin problemas. Donde reside el problema es en pares de apriete de 2 a 6 Nm.

 

Que "existe el problema"...... es una forma de hablar

No hace mucho tiempo se apretaba todo con "llave ojimétrica" y no se rompían las cosas

La mayoría de aficionados no tenemos esa herramienta y sin mayor complicación

La tornillería grande es casi imposible romperla, y la delicada es "ir apretando sin reventar nada" que tampoco es ciencia aeroespacial

 

Estoy abierto a ideas, la verdad es que no me hace gracia hacer un gran desembolso pero si resulta que te gastas 40€ y después te va a llevar a problemas mayores...

 

Te doy la razón que antes se hacía a mano y no había problema. Pero el material que tenemos ahora no es el miso que teníamos antes. Si me preguntas si es una herramienta necesaria te diría que no, para nada, es más importante el sentido común que una dinamométrica. Pero también he de decir que quien se gasta 600 euros en una potencia y manillar de 78 gr cada uno, y te indica el fabricante par de apriete 3Nm yo no tengo narices a apretarlo a ojo. Y también he de decir que desde que tengo dinamométrica de precisión, concretamente tengo dos bahco los amigos me llaman para colocar manillares de carbono y apretar tijas también de carbono. Insisto… ¿que es necesaria?……claro que no. Pero si la tienes te aseguro que le das uso.

 

Si he de recomendar alguna marca te diría que mires facom o bahco. También puedes mirar wera, stahlwille o gedore.
Los precios son altos ya te aviso…..

 

Mi cuadro manillar y poco más es de carbono ( que necesite aprietes de precisión ) el resto... Dínamo métrica o a ojimetro , que en la montaña si tengo que sacar la rueda la sacaré y montare a ojimetro .
Saludos

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Hombre razón en mi opinión teneis, pero solo en parte. Me explico, si te gastas 600€ en potencia y manillar veo lógico que busques una herramienta de precisión, pero para un uso mas terrenal que más da si esa llave aprieta a 3 nm o realmente aprieta a 3,3 nm. Hay una cosa que se llama tolerancia de los materiales, y no creo que ese porcentaje tan bajo de error sea tan grave.
A veces es que queremos ser más papistas que el Papa.

 

+1
Amén.

 

Tienes razón pero si miras la comparativa anterior no es solo de 0,.. nm, es que hay un tolerancia de 1, 2 y hasta de 3nm cuanto mayor es el apriete mas diferencia.

 

Pues si te soy sincero no he mirado la tabla, le echaré un vistazo.

 

Después de ver la tabla y si no la he entendido mal mi conclusión es que aprieta siempre, excepto a 2 Nm algo por debajo de la medida real y solo a partir de 10nm ya se desmadra un poco.
En definitiva, seguro que no rompemos ninguna pieza por exceso de apriete y desde luego tampoco se quedarán sueltas, yo creo que es más que aceptable la precisión por el precio a pagar.
Es mi opinión.

 

Lezyne ha sacado una pequeña pequeña que vale unos 40€ y que mide entre 2-9nm que es una chulada....

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