Y ten cuidado con el sentido de rosca. Siéntate encima de la bici y ambas roscan hacia el mismo sentido.
Para apretar es, apretando en sentido hacia la rueda delantera y para aflojar, sentido hacia la rueda trasera?
No, no es lo mismo ni de lejos. Puedes conseguir la misma altura de los puños con respecto al suelo, pero la fuerza se ejercerá en distintos puntos. Busca la comodidad y como se puede deducir no vas a aprovechar ningún material reciclado, vamos que lo vas a comprar todo nuevo. Mira las bicis en una tienda física y fíjate como las equipan y a qué finalidad están destinadas.
Sí Señor !! Yo tengo siempre muchos problemas con eso, debo de padecer alguna especie de dislexia. Una vez tengas los pedales en las manos fíjate en las marcas y te dirán cuál va a la derecha y cuál a la izquierda. Si no márcalos tú con algo. El de la derecha va a los platos y debería llevar en algún sitio una "R" , el otro una "L" (Right y Left)
Mira este artículo ¿Manillar plano o de doble altura? | Mountain Bike Por Sergio Moreno Merino Dentro de las opciones que tenemos en los manillares la pregunta “¿plano o doble altura?” siempre va a estar ahí, pero dependerá de un factor muy importante: nuestra necesidad real. Antes de contarte mi propia experiencia voy analizar los puntos a favor y en contra de cada opción. ¿Manillar plano o de doble altura? Características y diferencias El manillar plano beneficia principalmente la aerodinámica en la bici. Está pensado para adoptar una postura mucho más rodadora (racing). Es por esto que sea aconsejable para rutas más rápidas. Además, el comportamiento de la bici puede variar ya que aumenta la tracción de la rueda delantera al ir más “sobre ella”. Este factor es muy valioso sobre todo en las subidas, evitando que la rueda delantera se levante. El punto en contra es que a priori proporcionan menos comodidad que los de doble altura. Los manillares planos son prácticamente un fijo en bicis de gama media/alta y sobre todo rígidas. Y hablando de los manillares de doble altura, hay que decir que su punto a favor más importante es la comodidad que ofrecen. La postura sobre la bici es más erguida y eso redunda en una mayor relajación de la zona lumbar. Además, en los descensos ofrecen mayor seguridad ya que los brazos abarcan más zona y el agarre aumenta. Por ejemplo, es más fácil levantar la rueda delantera y realizar saltos con uno de doble altura pero este punto hace también que en las subidas la tracción delantera sea algo inferior. Es el manillar más utilizado en las bicis de doble suspensión. Mi experiencia personal Pues bien, te cuento mi experiencia. Cuando compré mi primera bici, una Giant Revel rígida, esta traía un manillar de doble altura y tras los ajustes pertinentes realizados por el biomecánico (potencia invertida incluida) la comodidad mejoró bastante. En cambio, la Orbea Oiz (la bici que vino tras la Revel) monta un manillar plano. Esta bici, si bien es de doble suspensión está pensada para ir rápido (XC) y al principio, que no fuera de doble altura me daba reparos. Tras probarlo, tengo que decir que voy muy cómodo. La postura es radicalmente diferente pero tengo que decir que voy muy bien con un manillar plano. En definitiva, la elección del manillar depende de muchos factores y lo que siempre tiene que prevalecer es que vayamos cómodos y agusto para poder disfrutar de nuestras sesiones MTB.
Yo tambien me hago un lio con eso,. Entonces segun me comentais, no hay que apretar a tope, no hay que ejercer demasiada fuerza?
Lo mínimo, por no decirte nada. No se van a salir y de otra forma puedes crear un problema cuando tengas que sacarlos.
Una buena costumbre es sacarlos, limpiar y engrasar cada cierto tiempo. El pedaleo los va apretando. Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
Aprieta sin miedo, sin pasarte. Importante echar grasa, ya que si no la tiene crea óxido y a la hora de sacarlos cuesta, aunque no hayas apretado en exceso.
Doy fe de ello. En ocasiones notamos holgura y cuando somos novatillos creemos que aprentado el pedal a la biela se soluciona el problema ... Qué va!! La holgura se produce porque se desgastan las bolas por culpa de aquella vez que cruzamos aquel riachuelo y se sumergió el pedal. Las grasa se resecó, el polvo ... Total que toca mantenimiento de vez en cuando. Se abren, se limpian, se secan, se engrasan y se reaprieta el eje y ... mira qué tengo para comer Que aproveche !!
Encima de TAIWAN se ve la "R" Los expertos sólo con ver las espiras de la rosca ya saben si es de derechas o de izquierdas ... Cuidadín con eso. Por cierto, primero lo encaras con la mano y comprueba que entra bien, el reapriete final con la llave fija. Ojo con la rebaba, si la hay es que se intentó meter el pedal equivocado en la biela equivocada. Copón !! Creo que no nos dejamos nada y todo muy bien explicado. Esto sí que es un máster de Pedalogía
Pues ya para matizar dar un par de apriete orientativo. En las instrucciones de montaje de los ultimos que compre pone 34Nm, "y evitar apretar demasiado", como si 34Nm fuese poco .
Chic@s, toca cambio de cassette y cadena, y me surge la duda con el plato grande (llevo 2x11). ¿Cómo lo veis de desgaste?. Añadir que engrana sin mayor problema. Otra duda. Llevo 11-40 detrás y estoy valorando la opción de montar 11-42. Con el 11-40 llevo 110 eslabones. ¿Cuántos necesitaria si acabo poniendo el 11-42?. Saludos.
Engranar engranara por que la cadena ya este tan estirada que asiente bien, pero esos dientes están bastante desgastados sin cambias cassette yo ya cambiaría todo, casette+cadena+platos . Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
Nada de lo contrario. Esa es la única fricción que se produce en el sentido del pedaleo. Esté duro el rodamiento o no. Sí se gripa un rodamiento, desenroscaría el pedal pedaleando hacia atrás.
Estas confundido, si no lo crees afloja un pedal y gira en el sentido de pedalear sujetandolo por el eje y verás como te quedas con el en la mano.
