La tensión se puede dar en dos unidades, kgf (kilogramos-fuerza) y N (Newton) Como indica la tabla del Deckas, ellos dan la tension en kgf y si tu la quieres en Newton tienes que multiplicar por 9,8. 1 Kgf es lo mismo que 9,8 N Si la medida del Deckas te da 30, segun la tabla para radios redondos de 2.0 se corresponde con una tensión de 90 Kgf
Yo tengo el de ParkTool. Sencillo de usar y fiable. Quizás los mejores sean los más caros pero desde mi punto de vista el del chino no me fiaba ni un pelo.
Estoy contigo en que el del chino no va a ser igual de fiable que el park tools, pero mejor el del chino que hacerlo a ojo como lo suelo hacer, es para tener una ligera idea de si apretar o aflojar, saludos
En ese caso te recomiendo el de X-Tools. Hacen muy buenas herramientas a precio muy contenido. En mi taller tengo mitad X-Tools y la otra mitad Parktool.
Yo tengo una duda sobre este tipo de tensiómetros, como sabes si está calibrado? Llevan un tornillo para regular la tensión del muelle, viene calibrado? Si cede un poco el muelle con el tiempo hay que calibrarlos de alguna forma?
Hola, interesante el tema de la calibracion, no sé si podrias calibrarlo poniendo un peso conocido y viendo los desplazamientos, digo esto porque yo me hice a modo de curiosidad, porque sinceramente no creo que me este dando valores correctos de tension, solo lo utilizo para comparar unos radios con otros y comparar con los valores que tienen de tensión radios de ruedas que me he comprado, me voy guiando tambien por la mano y a veces el sonido. Primero iba a replicar el modelo DT SWISS pero me parecio mas complejo a la hora de calcular la constante del muelle que iba a usar, creo que esto de la tension se basa en la formula F=-kx, F peso, k constante muelle y x lo que me marca el reloj, si pongo un peso conocido F, veo lo que marca el reloj, y entonces ya tengo la k del muelle. Ahora voy a los radios, tengo la k, veo marca reloj y multiplico, obtengo un valor y viendo lo que me da veo que son de 4 kg, cosa que me mosquea dados los valores que veo que se manejan, algo se me escapa para porder dar un valor absoluto correcto, lo comparo con los valores de rueda comprada (lo que marca el reloj) y veo que mas o menos estan en los mismos valores, la rueda va rigida, nunca se me ha partido un radio, entonces asumo que tan mal no llevo los radios de tension. Ya os digo lo unico que en lo creo que me ayuda es para ver la diferencia de medida de reloj entre un radio y otro, y ver que la diferencia es de centesimas de milimetro, mis radios se mueven entre 5-6,5 mm con sus respectivas centesimas. Acabo de montar unas ruedas de 29", para aprovechar unos bujes Dtswiss de unas ruedas de 26" viejas, pille unos aros, y comence de cero, tengo centrador casero con dos relojes comparadores, y casi que os diria que el tensiopmetro no es imprescindible, Cuidando de que el aparaguado sea el correcto, vas regulando la desviacion horizontal y vertical con los relojes comparadores, y montas la rueda mas facil de lo que piensas, con paciencia suave suave, luego una vez estas medianamente contento con las desviaciones, aprietas los radios y ves la tension, yo en estas ultimas los vi flojos, y venga una vuelta a todos los radios (no de golpe, si no cuarto a cuarto), y creo que ha quedado perfecta, luego igual cuando la estrene no opino igual pero bueno. Yo lo del tensimetro lo veo opcional, en mi caso, pero si tienes la inquietud adelante, cada uno es distinto, yo por ejempo no podria prescindir de los relojes comparadores, es que con ellos disfruto centrando ruedas en las frias noches de invierno , y hay gente que centra las ruedas sin tanta maricona..da, con una tiza y rueda montada en la bici. Que chapa me ha quedado. Edito: hum, gracias, al compañero LYN suiza me estoy pensando en serio el contruirme un calibrador e incluso hacerme una replica del tensiometro de DTSWISS con la impresora 3D, ya me ha calentao y no puedo, tengo que controlar esoo
De nada hombreee. Se me ha olvidado comentar que entre ajuste y ajuste dejo reposar la rueda, masajeo los radios y dejo que se asienten, al cabo de unas horas o dias, miro como va, y reajusto si es necesario hasta que dejo la rueda a mi gusto, que suele ser cuando no veo oscilaciones de mas de 10 centesimas de milimetro, si no, no estoy a gusto. algun día tengo que retomar el tema del tensiometro, algo se me escapa
Una duda un tanto borreguil relacionada con el tensiómetro. Entiendo que el uso de esta herramienta es para comparar la tensión entre radios, a modo de referencia, es una ayuda pero el tener la tensión exactamente igual en todos los radios, por ejemplo en una rueda delantera, no nos asegura una rueda perfectamente centrada, ¿es así o estoy equivocado?.
Son dos cosas diferentes. De hecho, es más importante que la tensión esté equilibrada entre radios a que la rueda esté perfectamente centrada de cara a su uso y durabilidad. Pero una rueda puede perfectamente estar centrada y la tensión entre radios no estar equilibrada porque los excesos de tensión de unos se compensen con la falta de tensión de otros.
De acuerdo con esto, montando de cero la rueda yo voy poco a poco para que todos los radios tengan parecida tension. Solo al inicio aprete más la zona del disco, para el aparagüado, un par de vueltas.
Yo lo utilizo para eso, para ver al final que no existan diferencias notables de tension entre radios. Una rueda delantera de disco, lleva uno lado con mas tension que otro. No sé hasta que punto se puede centrar una rueda solo con el tensiometro, posiblemente sí, pero me parece mucho más laborioso. Aunque bueno, yo tambien voy tomando valores y anotando en un excell lo que me dan los relojes, pero es mas rápido. No sé si todos los radios de un lado pueden llegar a tener la misma tension, exacta ojo, exacta, y estar centrada, igual una máquina sí que lo hace. Yo a las ruedas nuevas, las compruebo para ver como vienen, y no vienen con la tension exactamente igual, yo las repaso para dejarlas a mi "especificacion" , que no seria ni necesario, pero es que lo del centrado me me atrae, a falta de sexoo. Fácilmetne comprobable, proximo día en un centro comercial con un boli dais unos golpes a cada radio de una cara y comprobais el sonido, algunos suenan parecido e incluso igual pero otros no. (esto yo no lo he hecho pero un día que vayaaa.
Algunos comentarios... - Las máquinas montan mal las ruedas - Las ruedas de fábrica en un 99% están montadas a máquina - Las ruedas de fábrica montadas a mano se aguantan porque las cabecillas están montadas con fijaroscas, que es un método malísimo porque con el tiempo se bloquean y no hay quien haga el mantenimiento. - Por supuesto que los radios de un mismo lado pueden estar a la misma tensión, especialmente en el lado de mayor tensión que es el más importante para la durabilidad de la rueda - Si puedo decirlo, desde mi humilde opinión montando ruedas, tú método de montaje de ruedas podría depurarse más. Hay algunas lecturas sobre el tema que, ya que te interesa, podrías leer para conseguirlo, entender las bases de funcionamiento de la rueda desde un punto de vista físico, y poder progresar tu método. Lo que haces puede funcionar para ruedas con mucho margen, pero si afinas el diseño de tus ruedas, que es el objetivo final de montar ruedas a mano, lo puntos mejorables de tu método saldrán a la luz y tus ruedas puede que tegan algunos problemas de durabilidad y estabilidad. Puedes encontrar mucha información útil sobre herramientas, manuales y procedimientos en un hilo que hay abierto en el subforo de Enduro llamado "Ruedas Endureras a la Carta. EL POST". Seguro que lo encuentras muy útil. - Si depuras tu método verás la importancia de montar las ruedas con tensiómetro, la importancia de asegurar el valor absoluto de tensión, y no sólo el relativo, etc. etc. Un ejemplo de montaje de la última rueda que acabo de montar. BTT, 27,4mm de ancho interno: Este montaje, por su peso y por los componentes empleados, requiere un montaje preciso. Si no escoges los componentes adecuados, la tensión adecuada y no la equilibras bien, esta rueda no duraría ni una salida. Está montada con un aro de carbono, radios de titanio biconificados, cabecillas de aluminio y un buje delantero muy ligero de tiro recto.
Ok, gracias por responder pero entendido parcialmente. Cuando dices que una rueda puede estar centrada y no tener equilibrada la tensión de los radios porque el exceso de unos se compensen con la falta de tensión de otros te refieres a radios opuestos no?, en diferente lado me refiero. Lo digo porque imagino que una diferencia de tensión en radios del mismo lado debe ser mas aparente la deformación del aro.
@LyN_Suiza, @ANDER7180 añadía a lo de la misma tensión en todos los radios que además la rueda estuviera totalmente centrada. No sé si esto podría darse sólo si el aro fuera total y perfectamente plano (centrado, en origen), con todos los agujeros hechos alineados en un mismo plano (perfectamente...), internamente el material estuviera distribuido uniformente, con propiedades isotrópicas, etc... Si no, no sé si será posible que todos los radios tengan la misma tensión y la rueda esté centrada.
No necesariamente. Me refiero a que un radio excesivamente tenso puede estar flanqueado por dos radios laxos en el mismo lado de la rueda y eso daría una rueda centrada y no equilibrada.
Ok. La verdad es que siempre me ha parecido complicado el montaje/centraje de ruedas. A lo máximo que llego es a corregir algún pequeño salto resultado de una caída, impacto,...y lo hago con cierto acojone por no fastidiar mas la rueda pero me gustaría dominar esta técnica. Las ruedas son fundamentales en esto de la bici.
Lo primero que hay que hacer es establecer los criterios base. Esto es una rueda, no es el dieño aeronáutico de un cohete espacial. ¿Qué son tensiones equilibradas? En la literatura sobre montajes de ruedas se suele hablar de una diferencia máxima entre el radio de mayor tensión y el de menor tensión del mismo lado de la rueda de aproximadamente un 10%. Yo prefiero un 5%. ¿Y qué es un aro recto y equilibrado? Un aro recto es un aro sin dobleces aparentes. Que colocado en un plano (p.e. un suelo recto) no tiene desalineaciones significativas. Que el aro está equilibrado en masa es algo que asumimos de un aro de calidad, no hace falta que sea perfecto en el sentido absoluto de la palabra. ¿Qué es una rueda centrada? Pues depende del uso que le vayas a dar. En montaña, menos de 1mm tanto en salto como en centrado lateral es más que razonable. En carretera se notaría bastante más una desviación al no haber irregularidades del terreno. Además hay que entender que cuando hablamos de tensiones equilibradas, son equilibradas para los radios del mismo lado; lógicamente, en función del aparaguado de la rueda, existirá una cierta diferencia entre la tensión de los radios de un lado y del otro. Por cierto, una rueda de disco no tiene porqué necesariamente tener una tensión muy diferente en un lado y el otro. Eso dependerá del diseño del buje (altura y posición de las alas del buje) y del diseño del aro (posición de la línea de radios respecto de los laterales del aro, que normalmente es centrada, pero que no lo es en los llamados aros asimétricos). En el ejemplo que os he puesto antes la tensión de un lado y del otro tiene una diferencia tan sólo del 5%, por poner un ejemplo. Son prácticamente iguales, y es una rueda de disco. Dicho esto, si equilibrando tensiones, especialmente del lado de mayor tensión, la rueda debe quedar centrada. El 99% de las veces, si la rueda no queda centrada hay un desequilibrio de tensiones en algún sitio. En el 1% restante, el aro estaba doblado, un radio es demasiado corto o algo por el estilo. La cuestión es que el procedimiento no puede ser simplemente poner la tensión y hecho, sino que hay que ir subiendo tensiones paulatina y equilibradamente buscando el centrado y tensado de la rueda. Pero eso es muy largo para explicarlo aquí, y en el hilo que he mencionado antes hay información y literatura de sobras, además de que se pueden hacer todas las preguntas que surjan.
