Ya me has calentaoo, voy a leer lo que me recomiendas a ver que se puede mejorar y tambien ver cuanta diferencia de tension tienen los radios de cada lado, a ver si creo que monto bien y llevo 2 churrosss por ruedas. Por cierto, por curiosidad ¿eres profesional del montaje de ruedas? Gracias por los apuntes
Al final no hay que perder de vista que el objetivo es llevar un par de ruedas que vayan bien, nada menos, pero tampoco nada más. Pero cuando te gusta, te gusta aprender más. Y no, no me dedico a montar ruedas para otros, al menos para ganarme la vida. Pero me gusta mucho porque Y además me gusta mucho probar, lo que me ha permitido ir aprendiendo y ganar experiencia. He montado muchos juegos de ruedas para usos muy diferentes y con todo tipo de materiales y me he dedicado a aprender todo lo que he podido de gente con más experiencia que yo a lo largo de unos cuantos años.
Yo uso el Park Tool, de categoría. También te digo mucha paciencia, porque veras que no todos los radios llevan la misma tensión para que las puedas llevar equilibrada.
Si lees los mensajes que he puesto antes, verás que esto no es verdad. Una rueda centrada DEBE llevar los radios equilibrados de tensión. Eso tiene que ver con el procedimiento usado para tensar y centrar la rueda.
Ya me has jo..dido, me has metio el veneno en el cuerpo, He estado repasando mis conceptos sobre fuerza y ley de Hooke (el tio que descubrio el rollo de los muelles), en principio mis calculos son correctos, aunque los valores absolutos de tension rondan los 4 kgf, voy a calibrar de nuevo para saber la k del muelle de mi tensiometro casero, igual esta mal calibrado, Por cierto, tu tensiometro ¿necesita calibracion?, ¿como lo calibras?, ya que te gusta investigar ¿podrias poner un peso conocido y ver cuanto se estira el muelle? igual es un poco complicado ¿podrias mandarme una foto de la parte donde se ve el muelle? el mecanismo vaya. He mirado las diferencias que tengo entre radios y me da una desviacion estandar de 0.1274 y 0.1483. Como dicen en forjado a fuego " Ander, tus ruedas NO pasan el corte", ¿pasan o no pasan ? cagonto como no pasen. Mas preguntas: ¿como decides la tension final de los radios? ¿en que punto de l radio mides la tension? los valores que te da el tensiometro, el tensiometro el que utilizas para ir a las tablas, creo que va así ¿no?, lo que da que es realmente ¿mm? igual nos estamos desviando mucho del tema, perdon al que origino el post
Los valores absolutos de tensión de tus radios no pueden rondar los 4kgf, lo has calculado mal. Una tensión típica para un radio en una rueda acabada es del orden de 100kgf. Mi tensiómetro tiene calibración pero no lo he recalibardo nunca. ¿Porqué? Porque mis ruedas siempre han funcionado como yo esperaba teniendo en cuenta la tensión que les he dado. Para evaluar el equilibrio de tensiones de una rueda, lo que te interesa no es la desviación estándar, sino la desviación máxima que hay entre dos elementos, es decir, entre el radio más tenso y el menos tenso. Y esa no debe ser mayor al 20% (yo prefiero el 10%). O aun mejor, la diferencia máxima de tensión de un radio repsecto de la tensión que queremos dar debe ser como mucho del 10% (en mi caso el 5%). Por eso se hacen mapas de tensión de una rueda que te dan esa información. La tensión final depende del objetivo funcional de la rueda, de los aros que uses, de los bujes que uses, de los radios que uses, del uso de la rueda, del ciclista... es uno de los puntos críticos del diseño de una rueda. Tenemos un punto de referencia que es la tensión máxima que soporte el aro. Si algún radio tiene más tensión, el aro corre el riesgo de fisurarse a partir del orificio de ese radio. Por otra parte, los radios más elásticos (eso depende del material del radio y de su sección, básicamente) necesitarán algo más de tensión para evitar que los cambios de tensión al rodar deshagan la rueda. Por otra parte, cuanto más iguales sean las tensiones de ambos lados de la rueda, menor podrá ser la tensión máxima porque lo que más importa es la tenisón total de la rueda... vamos, que hay tela que cortar. La tensión se mide en la sección central del radio. En realidad el tensiómetro mide la flexión del radio y convierte mediante la tabla en tensón. El índice que mide es la resistencia del radio a combarse y la conversión en tensión depende del material y de la sección del radio en cuestión. No es que no pueda ir en este post, pero es un asunto demasiado extenso para reolver todas las dudas en un hilo a base de preguntas, me temo.
Hola, cada vez que me contestas me introduces mas variables y me lo complicas más, pero no importa, me gusta. Lo de mis 4 kgf, ese valor siempre me ha mosqueado, algo estoy calculando mal, y ahora mismo no sé que es, porque la teoria es bastante facil y creo que las unidades las estoy convirtiendo bien, a ver si lo miro com mas tiempo. Ahora mismo me estoy haciendo un calibrador de tensiometros, a ver si lo termino y evaluo el mio. Sobre la tension final, ¿hay alguna tabla o guia donde podamos calcularlo?, ¿o me curo en salud y sabido que la llanta soporta x les doy un 80% de x de la tension?, sé que me has dicho que depende de varios parametros pero igual hay algun valor que garantice buen desempeño y la integridad de radios y llantas. El gráfico es el de la web Park tool ¿verdad? Pues he de decir que mis ruedas NO pasan el corte, estan muy centraditas a 10 centesimas milimetro de oscilacion máximo, pero hay diferencias de tension fuera de ese 20%, asi que no queda otra que calibrar el tensiometro e igualar tensiones, hum va a ser duro para un novatooooooo, a ver si consigo meterlas dentro de la especificación LYN_suiza, para el que no lo sepa es "especificación 10-5 ". Gracias por todo.
Volviendo al tema del tensiometro y ahora que estoy caliente con ello, yo le daria un voto de confianza al de aliexpress, es un elemento muy sencillo, podria generar dudas el muelle, que sea una m... pero se puede comprar otro y sustituirlo, luego tendria que calibralo posiblemente, y ademas tiene un tornillito para modificar la tension de muelle (corregidme si me equivoco) supongo que cuando lo calibras, lo puedes ajustar con los valores de las tablas. Si alguien le interesa y tiene una impresora 3d, en thinginverse estan los diseños del dt swiss y de otro que no se su nombre, en el cual me basé para hacer el mio, yo ya los he descargado
Lo que sucede es que el asunto de las ruedas, pese a no ser ingeniería aeroespacial, tiene muchas variables. En general, la gracia de montar ruedas, no es montar ruedas a base de material básico y con un margen de la leche, porque para eso es mucho mejor, más sencillo, más barato y mucho más eficaz comprar unas ruedas hechas baratas. La gracia es aprender sobre material, criterios y procedimientos hasta que puedas diseñar y montar las ruedas que quieres con precisión, no a bulto. Y eso, como le digo siempre a mi hija, se hace aprendiendo (de otros que te merezcan crédito, de libros, de artículos, etc.) y después practicando con cierto riesgo, y aprendiendo de como se resuelve ese riesgo. Obviamente en tu teoría hay algún fallo... Me remito a mi primer párrafo. No hay atajos, no puedes simplificar las cosas para aprenderlas a través de una pregunta en un hilo de un foro y ya. Son varios los factores que afectan a la tensión adecuada, y tendrás que ir aprendiendo hasta que llegues a tus propias conclusiones, viendo cómo la tensión afecta al comportamiento de una rueda. A ti te parece ahora que el factor limitante es la tensión máxima que puede soportar el aro, pero esto no es siempre así. Hay aros que soportan tensiones altísimas, que a lo mejor no son adecuadas para todos los bujes, por poner un ejemplo. Y además, aunque un aro soporte, p.e. 180kgf, para montaña es una tensión absolutamente innecesaria en ningún caso y sería muy complicado montar con precisión una rueda a una tensión tan alta, al margen de que probablemente sería una rueda muy incómoda y de un rodar de poca calidad en montaña. Siento no ser más concreto, pero es que no hay una respuesta más sencilla. Como punto de partida para tu aprendizaje, una tensión típica de 100kgf en el lado de mayor tensión es un valor bastante seguro en general. Si, tienen un excel que puede ir bien para estas cosas. Al principio de montar ruedas le damos más importancia a que estén centradas, porque es fácil de conseguir y de ver. Pero resulta que es más importante que estén equilibradas. Entonces pasamos a montarlas equilibradas y luego centradas, y vemos que el proceso se hace mucho más lento y quizás complicado. Por eso al final acabamos entendiendo que lo realmente importante es el procedimiento que sigamos para montar las ruedas. Lo más importante del procedimiento es que sea sencillo y que no haya que hacer grandes esfuerzos, porque todo será más fácil. Es importante también contar con las herramientas adecuadas que faciliten nuestro proceso, y que tengamos paciencia para ir aprendiendo. Básicamente yo conozco dos métodos que funcionan. El de dar tensión base a toda la rueda (un 30% de la definitiva aprox.) y en ese punto centrar de manera equilibrada (es fácil porque la tensión es baja) y luego, una vez centrada, subir toda la rueda de manera equilibrada hasta la tensión objetivo. El otro, el de dar tensión SOLO al lado de mayor tensión hasta un 75% y ahí centrar verticalmente, para luego subir la tensión del lado de menor tensión y acabar ajustando aparaguado y tensiones finales. Pero insisto, como decía antes, que este no es lugar para escribir un libro sobre montar ruedas. Hay una buena lectura, el libro ya famoso de Roger Musson, que por cierto está incluso traducido al castellano. También una conocida web llena de artículos llamada Wheel Fanatik.
Leer y experimentar, no queda otra, a ver si termino el calibrador, solo me falta el bastidor y la bascula, lo segundo facil, lo primero costará un poco más. Tomo nota de tus indicaciones, la del 30% ya te lo leí en el post que me recomendaste. Gracias
@LyN_Suiza Esa rueda te ha quedado en un peso excelente. Estoy interesado en montar algunas ruedas para mí, y de paso hacer mantenimiento. Compraría bujes, radios, etc básicos y así no malgastaría el dinero mientras aprendo. Sólo dos preguntas: ¿cuál es el material mínimo, básico, para empezar a montar ruedas? ¿sabrías decirme dónde puedo comprar el libro de Roger Musson en castellano? he buscado y no aparece nada.
Yo diria que las herramientas necesarias, no para montar una rueda y no matarte, sino para aprender, progresar y montar tus propias ruedas en el futuro es: 1. Centrador de calidad, no puede ser de esos blandengues, tiene que ser bien sólido. X-Tools. 2. Llave de radios. P&K Lie. 3. Introductor de cabecillas. Icetoolz o un radio viejo doblado para que tenga asa. 4. Destornillador de cabecillas. Icetoolz, Park Tool... 5. Tensiómetro. Park Tool. 6. Aparaguador, el más sencillo sirve. Park Tool, X-Tools. 7. Pasta de montaje. 8. Cera lubricante. Puedes no usar un introductor de cabecillas, pero es un poco rollo, pierdes mucho tiempo. Puedes n usar destornillador de cabecillas. Puedes no usar tensiómetro, pero vas a aprender mucho más despacio y no sabrás si las ruedas te quedan bien de verdad o no al principio yo creo que vale la pena. Puedes no usar aparaguador, pero no creas que los centradores aparaguan bien si no los calibras, para lo que necesitas un calibre que costará igual o más que el apraguador. El libro, debe existir porque creo que yo lo tengo. Si no, en inglés, claro. De todas maneras en el hilo de Ruedas Endureras a la Carta hay mucha información sobre procesos y manuales.
Muchísimas gracias @LyN_Suiza , no se puede explicar mejor. Mi idea no es dedicarme a ello, ni vender nada, pero si hacerme mis propias ruedas, su mantenimiento, y poco más. Creo que buscando bien las piezas se pueden hacer ruedas muy buenas por un precio incomparable en cualquier tienda, y las ruedas influyen mucho en la bici. Nos vemos en el hilo de ruedas!
Tenéis aquí una aplicación para centrar ruedas de ParkTool. Necesitáis centrador y tensiómetro. Link: https://www.parktool.com/wta Y aquí un vídeo de cómo se utiliza la aplicación:
