Ya sabes si decides no repararla y vender tu tija reveb averiada yo puedo estar interesado en comprarla para piezas de repuesto, mejor que dejarla abandonada en el trastero puede servir para poner otra en funcionamiento a la vez que recuperas algo de pasta de lo que te costó para comprar la nueva. Saludos.
Si no me equivoco la toricas de la que hablas es 4x2 mm. Y creo que el kit basico hay una de esa medida mirando en el hilo en respuestas anteriores se menciona echale un ojo .
Ok gracias, sí, ya encontré las medidas en la web, y tienes razón que la tórica del mando que habría que sustituir es de 4x2 mm, y viene una de 3.8x2 en el kit básico que yo creo que valdrá y no tengo que buscar más. Aquí pego el resto de medidas de tóricas del mando por si le sirve a más gente, ya que el maldito kit del mando de reckshox cuesta 35€ cuando lo que se necesita sobretodo son unas tóricas que no llegarán a 50 céntimos todas: For service, the unit contains 4 o-rings: 4×2.0 9×1.5 4×1.5 3×1.0 Simply replace the sealing o-rings as needed, probably most often the 4×2.0 o-ring on the piston, and re-bleed the system.
Muchas gracias. Podías poner fotos o decir como se desmonta cuando lo hagas, gracias. Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Sería cojonuda otra imagen de esas con las medidas de todas las toricas de la tija . Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Por si le sirve a alguno. Yo utilizo esta mordaza para reparar las tijas y otras cosas. No es muy cara. https://www.amazon.es/Mordazas-GSR-...422102&sr=8-39&keywords=mordaza+banco+trabajo
Ok pues he conseguido todas las tóricas del mando remoto de pistón en Suministros Torras en Sabadell, las tenían todas en stock y me han costado 1'19 € las 4 tóricas (en realidad la importante es una de 4x2 mm). Lo digo por si estais interesados y os pilla cerca, ahí tienen stock, que en la mayoría de sitios no tienen o hay que encargarlas. Creo que se pueden pedir por su web pero los gastos de envío son altos, en este caso sale más caro el collar que el perro...
Tus deseos son órdenes, la web del tío donde lo encontré también tiene un post donde pone todas las toricas de la reverb A2: http://www.peterverdone.com/reverb-o-rings-made-easy/ Pero ten en cuenta que solo con las tóricas el mantenimiento de la reverb no será tan completo, ya que otros casquillos y juntas pueden requerir más urgencia de sustitución que las tóricas
Es la de cable externo,y es del 2014. Las juntas se supone que estan cambiadas y revisadas y la válvula también.
Hola después de hacerle el mantenimiento a la tija (stealth A2), el mando no me va muy fino, a veces tengo que apretar dos veces para que baje. Quisiera hacerle el cambio de juntas pero no encuentro el kit por ningún sitio; o esta agotado o no es para la A2. ¿Donde puedo conseguirlo o si creéis que basta con cambiar la torica comparándola en una ferretería ?
Bueno os enseño el aceite que voy a usar para las siguientes revisiones. 11 euros un litro en la tienda de repuestos de coche. Por encargo porque no lo suelen tener. Por precio sale mucho más barato que los 4 euros cada 120 mm de Rockshox, ya os contaré si va bien. Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Os enseño el invento que me he echo para el nivel del ifp. No es más que un bastón de andar al que le quitas la parte de abajo, le haces la marca a la medida de tu tija y entra perfectamente. Por si a alguno le vale la idea Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Bueno pues ya terminé el mantenimiento y ha quedado perfecta. Pongo mi experiencia por si le sirve a alguien, porque he tenido varios problemas ya que había algunas piezas encastradas, ahí dentro estaba peor de lo que me imaginaba... Solucioné el tema del mando lo primero y simplemente sustituyendo la tórica de 4x2 es suficiente para que ahora se pueda purgar y no queda con nada de aire. Además se accede rápido a esa tórica. Al abrir la tija tuve problemas para desenroscar esta pieza, por más que apretaba el tubo con diferentes artilujios al desenroscar resbalaba y la pieza no cedia. Al final me di cuenta que el tubito se puede agarrar para que no gire con una llave del 8 (se ve en la captura que he puesto que hay un pequeño espacio debajo de la llave), pero ha de ser muy fina (menos de 3 mm), por lo que me tuve que fabricar una haciendo un apaño con una llave que encontré en el chino por 1€, y salió a la primera. Luego la tuerca que hay que soltar con una llave del 23, recomiendan usar una llave combinada del 23, pero al final ví que no es la ideal. Compré una buena llave combinada, pero no agarran tan bien, porque los dientes son redondeados, y encima el borde está inclinado así que hace muy poco contacto con una tuerca tan fina. La tuerca en mi caso estaba durísima y la llave combinada acabó resbalando y marcando la tuerca. Mucho mejor con una llave de tubo (no de vaso), que hace contacto total por los 6 lados. Además justo esa medida es la que tienen muchos coches en las tuercas de la rueda, por lo que es posible encontrar esa llave disponible en el kit de cambio de rueda de nuestro coche. Para medir la distancia del pistón ifp no necesité ninguna pieza especial, solo apreté con cuidado hasta llegar hasta 30mm de profundidad que tocaba en mi caso. Lo mismo para extraer el aceite sobrante hasta la medida esa que necesita cada tija, con una cañita de refresco acoplada a la jeringa de purga de la reverb y una marca en la medida ya estaba solucionado. Flipas lo que intentan cobrarte los de sram por esas dos herramientas tan sencillas. Y menos mal que también iba leyendo el manual en PDF además del vídeo, porque hay cosas que no dicen en el vídeo. Una de ellas era que en el caso de la A2 al montar hay que llenar con líquido, y para enroscar la tapa inferior hay que primero enroscar, luego desenroscar y quitar el sobrante de aceite que ha llegado a la tórica, y después ya se puede enroscar otra vez, si no la tórica no cabe y se queda pillada por fuera, algo que es casi imposible de detectar si no lo llegan a poner en el PDF. Por lo demás todo bien, pero el kit básico no traía varias de las tóricas (por suerte las menos expuestas y dañadas), ni los pines de latón, ni el vástago IFP, y sobraban algunas piezas que supongo que es de modelos antiguos. Ya tocarán para la siguiente, por ahora la tija ha quedado como nueva, a ver lo que dura.
Prueba a purgar bién el mando: posición mas lenta, purga primero el latiguillo, después mando presionando varias veces, moviendo el dial de la velocidad varias veces,...hasta que no quede aire, y acabar el proceso con el dial de velocidad en posición mas lenta. Si en la tija está todo correcto te tendría que ir bién así
Haola chicos,a ver si alguno me podeis echar una mano,hace ya tiempo que vi este hilo y me anime a reparar una Reverb...todo fue bien,desde entonces he reparado 3 o 4 y todo bien...pero hace poco he reparado una y no me hago con ella...le he cambiado todo el kit completo y a las 3 salidas ya no funcionaba...se quedo abajo y no subia..la volvi abrir y me di cuenta que el aceite estaba mezclado con el aire...volvi a montarla y funciona bien pero se undia unos 4 milimetros...pero la deje a ver que pasaba...sin utilizarla,a los 3 dias veo que se vaja mucho mas....unos 2,5 cm. y la desmonto otra vez y vuelvo a revisar todas juntas otra vez y veo todo bien pero el aceite sale mezclado con aire...yo creo que se comunican las camaras de aceite y aire pero no se porque ni por donde...gracias chicos
Será cosa de cambiar al nuevo pistón azul IFP? O quizás se te ha rayado alguna pieza y por nuevas que sean las juntas y tóricas, ya no sella correctamente y se mezcla el aire y el aceite...
Puede ser el piston azul, la mia se me ha quedado abajo un par de veces pero ha sido culpa de la manilla que tiene humeda la goma del boton asi que por ahi algo filtra y no tengo ese repuesto, lo que hice fue ponerle aceite de 7w y se acabo el problema quedo ligeramente mas lenta
