Ni idea, ni lo mire. Yo compare la geo de esta con la de mi anterior Banshee Rune L y la que me cuadraba por reach era la M. Al final las tablas de las paginas son orientativas, pero no tienen porque ajustarse a todo el mundo. Mi consejo es que si ahora tienes una y vas bien, compares numeros entre ambas (sobretodo el reach, que al final es el que determina tu posicion real de pedaleo).
Un off topic porque yo tambien ando liado ahora con las geos. Etiendo que el reach solo te afecta cuando estas de pie. Un mismo reach con diferente angulo de sillin te dara una bici mas "corta" o mas "larga" . En mi caso tengo un poco de lio. Vengo de una geo con angulo de sillin mas tumbado, ahora las nuevas geos son con mas reach pero tembien con angulo de sillin más vertical
Yo hice lo mismo. Lo comparé con mi anterior bicicleta y se ajustaba mejor la talla M. Pero por la tabla me tocaba cogerme una S. También depende del largo de piernas que tengas... De tu gusto de conducción... Hay muchos factores que influyen. Es lo que ha dicho Frandrag, las tablas son orientativas.
Al contrario, el reach te afecta al pedalear sobretodo porque es la postura mas delicada sobre la bici. Es la distancia de la vertical del eje de pedalier a la direccion y por logica, sea cual sea el angulo de sillin, tu deberias llevar siempre la misma altura de sillin y retroceso en todas las bicis. Un mismo reach con diferente angulo de sillin te dara bicis iguales en cuanto a postura, pero con top tubes mas o menos largos. Pero pudiendo ajustar el sillin donde debes, eso no influye en tu postura sobre la bici y por supuesto no hace las bicis mas o menos largas porque en todas iras posicionado igual. Yo ya os digo que compare reach y stack y me fue de lujo. El reach total le iguale con las potencias (30 en la Rune y 40 en la Wreckoning) y el stack le aproxime montando manillar plano en vez del de rise 20 y la potencia sin espaciadores. Y la verdad es que perfecto.
En este caso Fran yo ahora tengo una bici que tiene el mismo reach que la antigua pero el top tube es 2 cm más corto y también el wheelbase Entiendo que lo único es poner una potencia más larga, en la antigua con 2 cm más de top tube la llevaba de 35mm y ahora tocará mínimo de 55, es así? La noto bajando más corta, como si la cabeza estuviera demasiado encima del manillar o incluso un poco más. Pedaleando voy bien Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
La notas bajando mas corta por los 2 cm menos de wheel base, pero al tener el mismo reach deberias llevar exactamente la misma potencia y logicamente la misma plomada que en la anterior. Poner una potencia mas larga solo hara que la sientas mas larga pedaleando, al tener que estirarte mas. Pero adelantara tu posicion sobre el eje delantero, con lo que a la hora de bajar puede que te cueste mas centrarte en la bici y cargar peso de mas alante, dendote sensacion de querer orte de orejas.
Yo cacharree mucho con estas web: https://bikegeo.muha.cc http://www.bikegeo.net https://www.bikecalculator.co.uk/createamap.htm La primera esta muy guapa porque puedes jugar con distintos a2c de horquillas o angleset y te da las variaciones sobre una misma bici. Y la segunda porque te deja comparar 3 bicis a la vez y te las compara en el dibujo. La tercera no la conozco.
Perfecto. Yo pensaba que al ser más corta sería más manejable y no me acabo de hacer a ella. Probare poner potencia de 35 mm como dices a ver qué tal,también me mirare esas páginas que has colgado. También la nueva bici creo que no es tan lanzada de dirección,estará en 66,5 y la antigua en 65,7 o algo así Gracias Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Cuando hablo de bici más "corta" o más "larga" me refiero a lo estirado que vas en la bici, posición entre sillín y manillar. Un ángulo más tumbado de sillín te lleva a una posición más lejos del manillar y un ángulo más vertical de sillín te acerca al manillar, considerando bicis con el mismo reach. Por ese decia que el reach solo te afecta cuando estas bajando y de pie. Desde el punto de vista práctico lo que estoy viendo es que comparar únicamente el reach no es suficiente si como en mi caso valoro mucho lo estirado o encogido que vaya en la bici. Asi es como lo entendia hasta ahora... voy a mirar las las webs que has puesto que parecen muy utiles Salu2!!
Pero en ambos casos, si llevas la plomada ajustada, tanto te da que el angulo de sillin sea mas tumbado o mas vertical... Siempre que puedas ajustar la plomada...
Estas equivocado, el reach determina tu posicion real sobre la bici entre eje de pedalier y direccion y el angulo de sillin es irfelevante (siempre y cuando te permita ajustarle bien). Porque como bien te ha dicho Clay tu deberias ajustar la plomada. Y ese retroceso del sillin con respecto al eje de pedalier y la altura del mismo, son medidas que deberias llevar igual en todas las bicis (de la misma disciplina) , ya que tu siempre mides lo mismo y siempre deberias llevar la misma postura. Por lo tanto como ejemplo extremo, con un angulo de sillin tumbado deberias llevar el sillin adelantado y con un angulo vertical deberias llevarle atrasado. Si simplemente le colocas centrado en la tija, esta muy mal hecho.
Es mas manejable, pero eso tambien hace que sea mas nerviosa (en esto tambien podrian influir unas vainas mas cortas). Y eso ademas sumano a un angulo de direccion mas relajado. Siempre puedes jugar un poco con el programa a ver como quedaria con una angle de -1°, por hacerte una idea. Pero vamos, que si tienes una potencia de 35 o 40, yo la pondria para probar y colocaria los espaciadores de manera que te quede lo mas parecido de altura sillin/manillar a la que tenias en la bici en la que te encontrabas comodo. Y si asi mejora despues es cuestion de afinar los ajustes.
Entonces, pregunto.. De que vale que el ángulo del sillín sea más vertical, si vas a tener que retrasar el sillín y colocarte sobre el mismo punto sobre el eje pedalier?
Esa es la teoria... Luego cada uno que lo coloque donde mas le convenga... Yo lo llevo adelantado, y lo llevo igual en todas las bicis...
BIOMECÁNICA Biomecánica - Ajuste de la posición: fugitivos de la plomada https://www.ciclismoafondo.es/prepa...sillin-plomada-ubicacion-horizontal-bicicleta
Te pongo un ejemplo En mi caso una following XL con las siguientes medidas Reach: 457mm Stack: 617mm Angulo de sillín: 73,4 Virtual top tube length: 647mm Si me voy a una Offering mas moderna de geometría: Reach: 462mm (Talla M), 482 (talla l) y 502 (talla xl) Stack: 620mm (talla M), 630 (talla l) y 639 (xl) Si me fijo solo en reach y stack me tendría que ir a una M que creo sería un error para mi altura. Si me fijo también en el ángulo de sillín (76 en la offering) y por tanto en el virtual top tube length que me puede dar una idea de distancia sillín - manillar tengo en la offering los siguientes valores: Virtual top tube length: M (611mm), L (633) y en XL (655) Con esta información ya estaría entre la L y la Xl si comparo con mi bici actual, que creo tiene mucho más sentido y en línea con lo que recomienda Evil. Es lo que quería decir al principio, si comparas bicis más antiguas con ángulos más tumbados de sillín con bicis modernas, si solo te fijas en reach y stack creo que no tienes la visión completa. Todo esto solo hablando de posición en la bici
Parecido a estas cifras que muestras es lo que me ha pasado a mi. Las medidas eran muy parecidas en reach y stack pero el top tube de la nueva bici es 2cm más corta. Estoy entre dos tallas también y fui a por la pequeña,en la talla más grande,las medidas eran 2 cm más de reach,stack casi igual,wheelbase igual y seat tube 2cm más No se,voy a probar lo de la potencia,ahora llevo una de 50mm para igualar la distancia del top tube,pero se nota más perezosa que la potencia de 35mm. Pedaleando no hay problema,el tema es cuesta abajo con la tija bajada que me da la sensación de que él cockpit es más pequeño Voy a probar unas salidas más y ya veré qué hago Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Yo comparo reach mas potencia y busco la que mas se ajuste comparando esa medida y ajustando la potencia nueva. Si tu no te fijas en el reach (que ha tendido a crecer, por ejemplo en la Rune yo pasaba de L en la 2012 a M en la siguiente) y si en el virtual top tube, debido a la verticalizacion de los angulos de sillin facilmente te puedas coger una bici que te quede grande al buscar uno parecido a la tuya.
Yo estando entre dos tallas, siempre que acortando la potencia de serie la pueda ajustar a mis medidas, cojo la grande.
