Mantenimiento de buje trasero Giant Tracker Boost 12x148 año 2017

Creo que por el bien de la vista de los demás y la tuya, quita esos cuernos!!

 

Leete las dos ultimas paginas del "Hilo de preguntas rapidas de mecanica", que se trata tan trascendental tema a fondo (y con bastante humor):
http://www.foromtb.com/threads/hilo-de-preguntas-rÁpidas-de-mecÁnica.826110/page-598

 

En espera de que llegue el buje me estoy anticipando mentalmente por si se da el caso de que la rueda siguiera haciendo el mismo ruido de rechinar de bolas de rodamiento. Dado el caso, ¿qué podría ser? Voy a meter el núcleo nuevo además del eje y la tuerca negra de apriete. El núcleo con sus rodamientos, todo nuevo, se supone que debe venir bien. A mi solo se me ocurre como posibilidad el rodamiento de la rueda del lado núcleo que por alguna razón solo chirriaría con el conjunto montado, no suelta. Bueno, ahí lo dejo por si llegara el caso, espero y deseo que no.

 

No te comas el coco hombre!
Con todo nuevo no va sonar nada. Los rodamientos suenan cuando estan muy secos y/o gastados.
Comprueba que viene todo bien engrasado, o ponle tu si no es asi (eje y pista interior del rodamiento en contacto con el eje, el rodamiento nuevo no lo abras ni le quites el sello).
Engrasa tambien las paredes de nucleo y buje (para que entre todo suave) y pista exterior del rodamiento que van a estar en contacto con ellos, ajusta bien la tapa negra, y listo.

 

Es que estoy algo inquieto con esto...

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Y sobre todo es que estoy ya pedaleándome encima...

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Ya tengo el buje, en cuanto pueda me pongo manos a la obra. El mecánico me ha dicho que a la tuerca negra no hay que darle mucha fuerza, incluso solo apretar con la mano. También me ha dicho algo sobre el ruidillo en cuestión que puede ser cualquier cosa, incluso que no sea la rueda, y que ve difícil que sean los rodamientos que ya van calibrados, que para que se note tienen que ir muy pero que muy estropeados, supongo que como el rodamiento de la rueda que sí estaba gripado. Podría ser incluso algún radio. Si ya con todo sigue el ruido ya no tendré mas remedio que llevarla a taller. Veremos que pasa.

 

Parece que vamos terminando.

Dejé todo montado con la única diferencia de que la cadena está ahora perfectamente limpia y con el primer baño de cera, eslabón por eslabón. El núcleo se siente tosco al girar, transmitiendo la gruesa vibración al cuadro y notándose claramente al poner la mano sobre el cuadro. También se escucha el chirrío de alambre retorcido girando hacia delante. Lo que esperaba.

Desmonto y pongo eje nuevo, tapas nuevas y núcleo nuevo. El núcleo ahora va bien pero se sigue escuchando un poco de chirrío de alambre, sospecho que es la cadena. Le doy el segundo baño de cera a la cadena mientras vuelvo a desmontar. Para cuando monte de nuevo ya estará seca.

Voy a montar el núcleo viejo. Lleva los rodamientos Enduro que compré pero el exterior está claramente gripado, la causa de que el núcleo se sintiera tan mal. Lo cambio con mucho cuidado (ya soy experto en la materia) por uno de los rodamientos viejos originales que traía el núcleo, que está en perfectas condiciones. Tal como veo que está el buje nuevo le meto una buena cantidad de grasa al aro dentado de la rueda donde van los trinquetes del núcleo (hay quién recomienda aceite denso aquí pero yo al menos en esta bici tengo claro que hay que poner grasa, que entre otras cosas durará mucho mas). La tuerca negra que cierra el eje del buje, el interior, la aprieto con la mano nada mas, tal como me comentó el mecánico y tal como venía en el buje nuevo. Por último la tapa de goma exterior del núcleo, que va a continuación del rodamiento exterior y que cierra el núcleo, la dejo con la parte cóncava hacia fuera y le pongo un buen taco de grasa, tal como viene en el núcleo nuevo; la estaba montando al revés, con las letras hacia fuera y no sé si eso ha podido afectar de algún modo.

Finalmente monto todo y para mi sorpresa va mucho mejor que con el núcleo nuevo. Todo el conjunto gira mucho mejor. A muchas revoluciones y pedaleando hacia atrás hace un zumbido maravilloso que da gusto escucharlo. Pedaleando hacia delante se oyen las bolas girar pero me da la impresión de que es un sonido normal, para nada como antes que era intenso y desordenado mientras que ahora es moderado y proporcional a la velocidad de pedaleo y con una frecuencia clara. Me voy a quedar con este núcleo provisionalmente.

Conclusión: Yo creo que el ruido era consecuencia de la suciedad interior que había llegado al núcleo. No me atrevo a asegurar que también tuviera que ver la cadena, que estaba "sucia", entiéndase: bien mantenida pero no la desengrasé antes de montarla y al final acumula muchísima suciedad, se ve claro después de bañarla en gasolina. Quizás también tuviera que ver, aunque lo dudo, el rodamiento de la rueda que estaba gripado. Yo creo que la consecuencia de este rodamiento gripado era que la rueda hacía un ligero "clonk" al zarandearla y no giraba como debía pero no creo que tuviera que ver con el ruido. Y por último algo que no creo que tenga que ver pero lo comento: la tapa del casete tenía mucho polvo de aluminio en la rosca y en una de las veces que desmonté apareció una viruta redonda. En esta ocasión le he limpiado todo muy bien. El mantenimiento era necesario, había que hacerlo, el buje estaba sucio por dentro y uno de los rodamientos estaba gripado. Me doy por satisfecho por todo lo aprendido a pesar del precio que he pagado.

Yo creo que ya está lista para rodar, aunque hasta el rabo todo es toro. Espero haber apretado todo con la fuerza adecuada para que no se me vaya a soltar todo por ahí, pues esta vez tampoco he querido pasarme apretando que tiendo a ser un poco bruto. Y creo que he aprendido a hacer el montaje y desmontaje en el orden correcto, al principio me lié.

Ahora, una vez que ya no se puede hacer mas, voy a llevar la bici con el mecánico para que confirme que todo está bien. Lo voy a hacer aprovechando que he decidido llevarla para que le den mantenimiento a la horquilla por esta vez.

 

Pues dio de si al final el tema del buje !
Comentas de pasada el tema de la tapa de cierre del casete, pues te dire que es un punto frecuente de ruidos y crujidos, en el que la gente no suele caer.
Y lo digo por experiencia, que yo pase meses buscando un crujido que a mi me sonaba que venia claramente del pedalier, y cambie rodamientos, desmonte platos, pedales, y media bici, y cuando ya me habia dado practicamente por vencido, y pensaba ya que podia ser incluso el cuadro, por fatiga de materiales o alguna fisura interna, un dia, sin tener que ver con el tema crujido, vi que ya tocaba limpieza a fondo del casete, lo desmonte, lo limpie, lo volvi a montar, y cual fue mi sorpresa el siguiente dia que salgo, que el ruido desaparecio totalmente !
Se ve que estaba simplemente un poco flojo de nada, que ni se notaba que tuviesen juego los piñones, y ayudaria que la rosca estaria seca tambien.
Supongo que le habras puesto un poco de grasa a la rosca antes de apretar el casete.
En fin, ahora ya tienes un master en bujes y rodamientos!! Ya das el salto de entrar en el foro para preguntar, a entrar para responder a los que tengan dudas !

 

EDITO: No hacer caso de esta guía, lo estaba haciendo mal. Trataré de subir la guía corregida, la adjuntaré o enlazaré en el primer comentario del hilo.

En lo que pueda... a mí me queda mucho aunque si las condiciones lo permiten mi intención es aprender mucho. Lo que si puedo hacer de momento es un tutorial de mi caso que sirva para cualquiera, incluso para mí que de no hacerlo se olvida pronto.

Se supone que uno viene ya trabajado con su investigación, vídeos, información de fabricante etc... Lo siguiente lo escribo de memoria, iré editando si veo que es necesario.

Herramientas, las típicas: Llave de casete, llave de cadena, llave inglesa, llaves fijas 18 y 19, llave de conos 19 (puede no ser necesaria), llave allen 12, alicates de puntas (recomendables a menos que uno tenga mucha maña), herramientas para sacar y meter rodamientos que en mi caso me las he hecho yo.

Se trata de un buje sencillo, sin arandelas ni separadores.

1. Abrimos casete con llave de casete y llave de cadena, retiramos casete y apartamos.
   
2. Quitamos las tapas plateadas.
   1. Primero la tapa del lado disco con las llaves fijas en ambas tapas. Si nos ponemos detrás de la rueda con el lado disco a la izquierda y el lado casete a la derecha habría que tirar hacia atrás, hacia uno mismo para aflojar, en la tuerca del lado disco.
      
   2. Ahora la del lado casete que tiene rosca invertida. En la misma posición que antes ponemos la allen en el eje interior y con la fija desenroscamos hacia delante.
      
   3. Cuidado: el eje en especial es de un aluminio delicado, hay que tener mucho cuidado al manipularlo, sobre todo cuando usemos la llave allen que actúa directamente sobre el eje y solo deja entrar muy poco a la allen por lo que es fácil que salte y lo dañemos.
3. Con la tapa del núcleo retirada podemos retirar el núcleo sencillamente tirando de el, no es necesaria mucha fuerza o quizás ninguna.
   
4. Desenroscar la tuerca negra del lado disco que va enroscada en el eje. Debería salir sin fuerza, con la mano, pero si no es así habrá que utilizar la llave de conos y sujetando del otro lado con la tapa que volveremos a poner para esta operación. Igual que con el eje aquí también hay que tener cuidado porque esta tuerca es de un aluminio blando y se daña con facilidad.
   
5. El eje sale sin fuerza, no es necesario darle con el martillo.
   
6. Si se retiran los rodamientos de la rueda:
   1. No es necesario retirarlos para evaluarlos y re-engrasarlos. Con maña se puede retirar la tapa con los rodamientos montados y se echa un vistazo.
      
   2. Si se se quitan hay que hacerlo como siempre con mucho cuidado, apoyando la rueda en alguna base que absorba bien los golpes, o encajonado de algún modo sobre el neumático hinchado.
      
   3. Valiéndonos de una herramienta adecuada, un puntero, llave de tubo, llave larga de vaso, etc... vamos dando en distintos lados del rodamiento con cuidado y poco a poco hasta que sale el rodamiento.
      
   4. El rodamiento del lado disco viene protegido con una tapa de goma detrás de la tuerca negra que se retira sin mas.
7. Si vamos a mantener el núcleo:
   1. Debemos saber que los dos rodamientos vienen separados por un toroide espaciador y que el rodamiento interior viene sujeto por un circlip o arandela de seguridad.
      
   2. El núcleo viene protegido por fuera por una tapa de goma delante del rodamiento exterior, y ésta hacia fuera con una generosa cantidad de grasa. La tapa tiene la parte cóncava hacia fuera, donde viene aplicada la grasa, y las letras hacia dentro, junto al rodamiento. Retiramos la tapa.
      
   3. Con un puntero o destornillador presionamos el espaciador para hacerlo a un lado y descubrir la cara interior del rodamiento exterior. Con mucho cuidado y martillo de nailon y puntero o herramienta adecuada vamos golpeando el rodamiento, nunca en el mismo sitio, y poco a poco, para ir sacándolo. Si es necesario engrasamos por fuera para facilitar la salida. En ningún caso hay que golpear en el interior del rodamiento, donde van las bolas, solo en el aro de la pista interior.
      
   4. Una vez sale el rodamiento el separador sale detrás sin mas.
      
   5. Hay que retirar el circlip que fija el rodamiento interior. Nos valemos de unos alicates de puntas adecuados, no vale cualquiera por el tamaño de los orificios de la arandela. La arandela está dura, puede ser complicado sacarla sin los alicates de puntas adecuados pero probablemente se pueda hacer con maña.
      
   6. Retiramos el rodamiento interior como lo hicimos con el exterior. Aquí en cambio se pueden utilizar otras técnicas. Yo he encontrado una pieza metálica cónica que entraba bien por el aro pero probablemente lo mejor sea hacerlo poco a poco golpeando con cuidado en distintas partes del aro interior. Se podría también sacar como si fuera un rodamiento ciego con la herramienta específica (el que la tenga, es muy cara), o con un perno de expansión. Hay que tener en cuenta que este rodamiento tiene que salir de su pista y de la del rodamiento exterior. Con mucha delicadeza.
      
   7. Se pueden desmontar los trinquetes para limpiar y engrasar bien. Importante recordar aquí que todo lo concerniente a los trinquetes debe de hacerse de una vez y sin distracciones porque es fácil perder cualquier pieza y con eso perdemos todo el buje. Así que sacamos trinquetes, limpiamos todo y volvemos a montarlos.
8. Es el momento de limpiar todas las piezas con nuestro desengrasante favorito. Yo he utilizado además agua muy caliente con detergente. Es posible que la tapa del casete tenga muy sucia la rosca, en mi caso con polvo de aluminio porque no se ha manipulado incorrectamente. He utilizado un palillo para limpiar bien la rosca de la tapa y la del núcleo.
   
9. Hay que decidir si ponemos rodamientos nuevos o reutilizamos los que ya vienen según su estado. Si el rodamiento está bien no habrá que hacer nada, o quizás añadir un poco de grasa. Hay quién los desmonta, desengrasa y vuelve a engrasar. La tapa hay que quitarla con gran cuidado, yo lo he hecho con un alfiler. En la rueda viene unos 6903 con jaula exterior, aquí va a ser difícil desmontarlos sin echarlos a perder. En el núcleo vienen unos 6902.
   
10. Montamos el núcleo en el orden inverso al desmontaje:
    1. El rodamiento interior tiene que pasar por las dos pistas. Engrasar las pistas del núcleo y la del rodamiento. Hay quién los mete con puntero, golpeando poco a poco. El puntero debe abarcar las dos pistas del rodamiento y se golpea cada vez en sitios distintos, con cuidado y poco a poco. Yo me he hecho una prensa casera con arandelas, la del rodamiento debe tener el mismo tamaño. Es importante centrar bien el rodamiento y esto sí lo he hecho con puntero y en adelante he prensado. Es muy importante que no entre torcido, debe entrar recto o estropeamos el rodamiento. El espacio entre pistas entra fácil. Cuando lleguemos a la pista interior, la suya, volvemos a asegurarnos de que entra centrado. Se nota cuando llega a su fin con la prensa si vamos poco a poco, en ese momento paramos.
       
    2. Ponemos el circlip y encima el separador.
       
    3. Metemos el rodamiento exterior siguiendo el mismo criterio que el interior.
       
    4. Engrasar bien, pero sin atiborrar, toda la zona de trinquetes, incluso en el surco interior y los alojamientos de los trinquetes.
       
    5. Poner la tapa exterior con la parte cóncava hacia fuera y encima el correspondiente baño de grasa.
       
    6. El núcleo está listo.
11. Montamos los rodamientos de la rueda.
    1. Seguimos los mismos criterios que con los rodamientos del núcleo. Yo he utilizado prensa y si ha sido necesario he centrado primero con unos golpecitos y en adelante prensa.
       
    2. Si se usa prensa aquí hay que tener cuidado de que el eje no quede suelto sino que utilizaremos cualquier utensilio de relleno que nos sirva para que el eje vaya centrado y cogido a la rueda y así el rodamiento entre recto. Yo he utilizado un tapón de lavabo que tenía el tamaño justo, le he hecho un agujero en el centro para que pase el perno roscado que he usado y el conjunto ha quedado sin holguras y centrado.
       
    3. Ponemos la tapa del rodamiento del lado disco.
12. Metemos el eje y enroscamos la tuerca negra con la mano.
13. Metemos el núcleo. Será necesario "agachar" los trinquetes. Hay quién usa un elástico, yo he usado un pedazo de hilo del grosor adecuado. Con maña se pueden "cerrar" los trinquetes sin necesidad de hilos o elásticos para encajar el núcleo en el aro dentado.
    
14. Ponemos la tapa del lado núcleo valiéndonos de la allen en el otro lado. No excederse apretando o pasaremos de rosca.
15. Ponemos la tapa del lado disco con las llaves fijas y lo mismo sin excedernos de apriete ni dejarlo demasiado suelto.
16. Ponemos el casete y cerramos con la tapa del casete enroscada con mucho cuidado ya que es fácil meterlo fuera de rosca que la podemos estropear. Apretamos con llave inglesa sobre la llave de casete. Admite hasta 40nm de fuerza pero no es necesario llegar a tanto, ni por supuesto que quede flojo.
    
17. Hemos terminado.

Me dan ganas de abrir un tema para que el que quiera comparta de modo resumido (no como este tutorial) que tipo de buje y núcleo tiene. Se podría hacer un catálogo de las distintas configuraciones que hay.

 

No creo que te merezca la pena, no parece un tema que despierte mucho interes.
Mira cuanta gente ha entrado en este hilo, y en el que abri yo para mi buje FRM tampoco entro apenas gente, bujes muy extendidos como el DT 240 ya tienen su propio hilo con muchas paginas de recorrido....

 

Supongo que resultará obvio y/o aburrido. A mi me ha parecido todo lo contrario, y si no fuera porque es fácil meter la pata y son piezas caras estaría montando y desmontando a menudo probando rodamientos y dando mantenimiento.

 

Y a los 1100kms de casi 5000kms me vuelve a hacer exactamente el mismo ruido como de hilillos de alambre machacados o tierra machacada, que yo diría que son las bolas de los rodamientos que se quejan. Espero que no sean los rodamientos de la rueda, sino del núcleo, donde dejé uno de los originales.

Esta tarde abro y veo, probaré a limpiar y engrasar sin quitar rodamientos y si no funciona pondré el núcleo nuevo con sus rodamientos que tengo en la reserva.

No esperaba que me fuera a durar tan poco lo que hice.

 

Parece que de nuevo había suciedad. Posiblemente me excedí de grasa la última vez y en cuanto ha cogido polvo ha empezado a hacer ruido. Había como una película de fango pastoso en varios sitios. Limpio, engraso y de nuevo bien, ya no se escucha el ruido, y no he puesto el núcleo nuevo en la reserva.

Un rodamiento de la rueda (lado núcleo) no va fino así que voy a ir viendo ya el reemplazo. De momento los destapo los dos sin quitarlos, les pongo grasa por un lado y vuelvo a tapar. Espero que aguante. Iban algo secos, especialmente el que se siente mal. Además se nota que el malo ha sudado grasa, se nota en el color azul en contaste a la verde que yo uso.

De hecho no siento esta rueda tan fina como la delantera, ni gira tan bien, ni se siente tan suave, la otra vez tampoco lo logré ni con todos los rodamientos nuevos. Algún problema hay aquí que los rodamientos duran poco, la otra vez uno estaba hecho polvo, con la grasa quemada, la rueda hacía un ligero clonk aunque ahora entiendo que tal vez no estaba bien montada, como acabo de darme cuenta.

Porque algo he aprendido por el camino. Lo estaba haciendo mal la otra vez a la hora de montar el conjunto. En resumen la tapa lado núcleo se pone primero y en ningún caso se aprieta demasiado ni se deja flojo, la única misión de esta tapa es cerrar el conjunto. Luego del lado disco se enrosca la tuerca negra, con la mano dejándola lo mas floja posible pero sin que se sienta ningún tipo de holgura, es decir que quede rígido el conjunto pero lo mínimo apretado pues de lo contrario a la rueda le cuesta girar. Luego se mete la tapa plateada detrás de la negra y se hace contratuerca con llave fija y de conos.

Por fin lo entendí, la otra vez me salió bien (eso creo) de chiripa.

 

Lo prometido es deuda, por si a alguien le sirve en el futuro ahí va la guía completa para la rueda trasera:

Buje trasero

Desmontaje

1. Extraemos casete con la llave extractora de casete, llave de cadena y llave inglesa.
   
   
2. Quitamos tapas plateadas.
   
   1. Primero la tapa del lado disco, la menos alargada, con las llave fijas en ambas tapas (del 17 en lado núcleo, del 19 en lado disco). Si nos ponemos detrás de la rueda con el lado disco a la izquierda y el lado casete a la derecha, habría que tirar hacia delante del lado disco para aflojar la tuerca, mientras sujetamos la tapa del lado núcleo.
      
      
   2. Ahora la del lado núcleo que tiene rosca invertida. En la misma posición que antes ponemos la Allen del 12 en el eje interior y con la fija del 17 tiramos hacia delante.
      
      
   3. El eje en especial es de un aluminio delicado, hay que tener mucho cuidado al manipularlo, sobre todo cuando usemos la llave Allen que actúa directamente sobre el eje y solo deja entrar muy poco a la Allen por lo que es fácil que salte y lo dañemos.
      
3. Quitamos casete. Recordar especialmente donde están los separadores. En este caso hay 2, están a cada lado de la pieza central que hace la n.º 4 empezando tanto por arriba como por abajo. Se trataría del piñón de 17 dientes, el 8º por arriba y 4º por abajo.
   
   
4. Con la tapa del núcleo retirada podemos retirar el núcleo sencillamente tirando de el, no es necesaria mucha fuerza o quizás ninguna.
   
   
5. Vamos con la rueda:
   
   1. Desenroscar la tuerca negra del lado disco que va enroscada en el eje. Debería salir sin fuerza, con la mano, pero si no es así habrá que utilizar la llave de conos y sujetando del otro lado con la tapa que volveremos a poner para esta operación. Igual que con el eje aquí también hay que tener cuidado porque esta tuerca es de un aluminio blando y se daña con facilidad.
      
      
   2. El eje sale sin fuerza, no es necesario darle con el martillo.
      
      
   3. No es necesario retirar los rodamientos de la rueda para evaluarlos y re-engrasarlos. Con maña se puede retirar la tapa con los rodamientos montados y se echa un vistazo.
      
      
   4. Si se retiran los rodamientos de la rueda:
      
      1. Con mucho cuidado, apoyando la rueda en alguna base que absorba bien los golpes, o encajonado de algún modo sobre el neumático hinchado.
         
         
      2. Valiéndonos de una herramienta adecuada, un puntero, llave de tubo, llave larga de vaso, etc... vamos dando en distintos lados del rodamiento con cuidado y poco a poco hasta que sale el rodamiento.
         
         
      3. El rodamiento del lado disco viene protegido con una tapa de goma detrás de la tuerca negra que se retira sin mas.
         
6. Mantenimiento del núcleo.
   
   1. Si es preciso sacamos los rodamientos para darles mantenimiento o cambiarlos:
      
      1. Sacamos rodamientos. Debemos saber que los dos rodamientos vienen separados por un toroide espaciador y que el rodamiento interior viene sujeto por un circlip o arandela de seguridad.
         
         
      2. El núcleo viene protegido por fuera por una tapa de goma delante del rodamiento exterior, y ésta hacia fuera con una generosa cantidad de grasa. La tapa tiene la parte cóncava hacia fuera, donde viene aplicada la grasa, y las letras hacia dentro, junto al rodamiento. Retiramos la tapa.
         
         
      3. Con un puntero o destornillador presionamos el espaciador para hacerlo a un lado y descubrir la cara interior del rodamiento exterior. Con mucho cuidado y martillo de nailon y puntero o herramienta adecuada vamos golpeando el rodamiento, nunca en el mismo sitio, y poco a poco, para ir sacándolo. Si es necesario engrasamos por fuera para facilitar la salida. En ningún caso hay que golpear en el interior del rodamiento, donde van las bolas, solo en el aro de la pista interior.
         
         
      4. Una vez sale el rodamiento el separador sale detrás sin mas.
         
         
      5. Hay que retirar el circlip que fija el rodamiento interior. Nos valemos de unos alicates de puntas adecuados, no vale cualquiera por el tamaño de los orificios de la arandela. La arandela está dura, puede ser complicado sacarla sin los alicates de puntas adecuados pero probablemente se pueda hacer con maña.
         
         
      6. Retiramos el rodamiento interior como lo hicimos con el exterior. Aquí en cambio se pueden utilizar otras técnicas. Yo he encontrado una pieza metálica cónica que entraba bien por el aro pero probablemente lo mejor sea hacerlo poco a poco golpeando con cuidado en distintas partes del aro interior. Se podría también sacar como si fuera un rodamiento ciego con la herramienta específica (el que la tenga, es muy cara), o con un perno de expansión. Hay que tener en cuenta que este rodamiento tiene que salir de su pista y de la del rodamiento exterior. Con mucha delicadeza.
         
   2. Desmontar los trinquetes para limpiar y engrasar bien así como el cuerpo del núcleo. Importante recordar aquí que todo lo concerniente a los trinquetes debe de hacerse de una vez y sin distracciones porque es fácil perder cualquier pieza y con eso perdemos todo el buje. Así que sacamos trinquetes, limpiamos todo y volvemos a montarlos.
      
7. Si no lo hemos hecho aun es el momento de limpiar todas las piezas con nuestro desengrasante favorito. Yo he utilizado además agua muy caliente con detergente. Es posible que la tapa del casete tenga muy sucia la rosca, en mi caso con polvo de aluminio porque no se ha manipulado incorrectamente. He utilizado un palillo para limpiar bien la rosca de la tapa y la del núcleo.
   

Montaje

Se hace en orden inverso al desmontaje, engrasando y lubricando donde corresponda.

No pasarse con la fuerza de apriete ni quedarse corto.

1. Hay que decidir si ponemos rodamientos nuevos o reutilizamos los que ya vienen según su estado. Si el rodamiento está bien no habrá que hacer nada, o quizás añadir un poco de grasa. Hay quién los desmonta, desengrasa y vuelve a engrasar. La tapa hay que quitarla con gran cuidado, yo lo he hecho con un alfiler. En la rueda viene unos 6903. En el núcleo vienen unos 6902.
   
   
2. Montamos el núcleo en el orden inverso al desmontaje:
   
   1. El rodamiento interior tiene que pasar por las dos pistas. Engrasar las pistas del núcleo y la del rodamiento. Hay quién los mete con puntero, golpeando poco a poco. El puntero debe abarcar las dos pistas del rodamiento y se golpea cada vez en sitios distintos, con cuidado y poco a poco. Yo me he hecho una prensa casera con arandelas, la del rodamiento debe tener el mismo tamaño. Es importante centrar bien el rodamiento y esto sí lo he hecho con puntero y en adelante he prensado. Es muy importante que no entre torcido, debe entrar recto o estropeamos el rodamiento. El espacio entre pistas entra fácil. Cuando lleguemos a la pista interior, la suya, volvemos a asegurarnos de que entra centrado. Se nota cuando llega a su fin con la prensa si vamos poco a poco, en ese momento paramos.
      
      
   2. Ponemos el circlip y encima el separador.
      
      
   3. Metemos el rodamiento exterior siguiendo el mismo criterio que el interior.
      
      
   4. Engrasar bien, pero sin atiborrar, toda la zona de trinquetes (que ya deben de estar montados), incluso en el surco interior y los alojamientos de los trinquetes.
      
      
   5. Cubrir con grasa el rodamiento exterior para proteger bien el rodamiento y todo el conjunto.
      
3. Montamos rueda:
   
   1. Los rodamientos de la rueda rueda
      
      1. Seguimos los mismos criterios que con los rodamientos del núcleo. Yo he utilizado prensa y si ha sido necesario he centrado primero con unos golpecitos y en adelante prensa.
         
         
      2. Si se usa prensa aquí hay que tener cuidado de que el eje no quede suelto sino que utilizaremos cualquier utensilio de relleno que nos sirva para que el eje vaya centrado y cogido a la rueda y así el rodamiento entre recto. Yo he utilizado un tapón de lavabo que tenía el tamaño justo, le he hecho un agujero en el centro para que pase el perno roscado que he usado y el conjunto ha quedado sin holguras y centrado.
         
         
      3. Ponemos la tapa del rodamiento del lado disco.
         
   2. Metemos el eje, engrasando levemente el interior del buje. Si se siente duro dar unos golpecitos al eje, puede que se haya embutido muy duro. No debe haber ningún juego lateral, si lo hay los cojinetes no están bien metidos.
      
4. Montaje final y ajuste del apriete
   
   1. Leve capa de grasa en rueda dentada. Hay quién recomienda aceite, por ensuciar menos, pero el aceite también dura menos.
      
      
   2. Metemos el núcleo. Será necesario "agachar" los trinquetes. Hay quién usa un elástico, yo he usado un pedazo de hilo del grosor adecuado. Con maña y un destornillador o similar se pueden "cerrar" los trinquetes sin necesidad de hilos o elásticos para encajar el núcleo en su alojamiento.
      
      
   3. La tapa lado núcleo se pone primero y en ningún caso se aprieta demasiado ni se deja flojo, la única misión de esta tapa es cerrar el conjunto.
      
      
   4. Luego del lado disco se enrosca la tuerca negra, con la mano dejándola lo mas floja posible pero sin que se sienta ningún tipo de holgura, es decir que quede rígido el conjunto pero lo mínimo apretado pues de lo contrario a la rueda le cuesta girar.
      
      
   5. Luego se mete la tapa plateada detrás de la negra y se hace contratuerca con llave fija y de conos, sujetando la de conos en la tapa negra y apretando la tapa exterior.
      
      
   6. Ponemos el casete y cerramos con la tapa del casete enroscada con mucho cuidado ya que es fácil meterlo fuera de rosca que la podemos estropear. Apretamos con llave inglesa sobre la llave de casete. Admite hasta 40nm de fuerza pero no es necesario llegar a tanto, ni por supuesto que quede flojo.