En realidad, con las necesidades de un aro de enduro eléctrico, es absurdo valorar la resistencia de un aro por lo bien que vaya a aguantar un llantazo. En mi opinión, una serie de llantazos bien dados en una bici pesada que busca líneas directas sólo se salvaría con un aro exageradamente sobredimensionado. Cuando hablamos además de aros y neumáticos anchos, la particular morfología de esta combinación hace el conjunto más sensible todavía a esos posibles llantazos, con lo que se dificulta asegurar la resistencia del conjunto. Pero vamos, en este caso no sé de qué balón hablamos, por lo que no sé si es exactamente el caso. La alternativa a eso es una combinación de aro resistente como un Asym i35, un neumático con una carcasa adecuada para el uso, un sistema de protección del aro tan grande y grueso como sea posible y una presión de hinchado acertada.
Para neumatico Magic Mary 29 x 2,6 con Panzer, en 27,5 llevo las DT-Swiss H612 y de momento aguantan bien, quiero probar de montar delante 29, de ahi mi duda de que llanta montar
Yo la montaría, especialmente para la delantera, con un aro de 40mm y le metería un churro de 60mm. Con eso, tiene que aguantar sin problemas, especialmente como delantera. Y montado así, tampoco me preocuparía por encontrar el aro más resistente del mercado, no debería hacerte falta.
Me parece a mí que por mucho aro que se monté , si luego vamos a presiones muy bajas ... No aguanta ninguno .... Al menos bajando rápido y sin muchos miramientos . Saludos
La cuestión es que presiones bajas es un término relativo. En función de la relación entre el ancho del aro, el balón y la carcasa del neumático una presión baja es una cosa u otra. Además, cada uno debe decidir hasta dónde quiere llegar. En mi caso, por ejemplo, no pretendo evitar los llantazos al 100%. Prefiero andar con una presión que me gusta más el 99% del tiempo y recibir un 1% de llantazos. Por eso monto una Nube lo más grande posible. En mi caso, aros de 35mm internos de carbono, neumático 2,35 con carcasa Snakeskin y Nube de 55mm (si, cabe, con maña pero cabe). Presiones de 1,1 delante y 1,7 detrás. Llevo así ya bastante tiempo y por ahora todo va bien (cruzo los dedos, claro, la infalibilidad no existe). Pero para llegar a la conclusión de que eso es lo que funciona en mi caso he destruido muchos aros, claro. A mi me va lo de experimentar y estoy dispuesto a sufrir las consecuencias en silencio. Y no ya aros de carbono, sino también muchos de aluminio, esos que la gente prefiere porque no se rompen como los de carbono...
En mi caso, fue un pequeño cúmulo de despropósitos. El desencadenante fue una mala elección de cubiertas .
Para mi,los wtb i35 están bien de dureza. Soportan algun toque. Naturalmente que si le damos fuerte no aguanta, claro. Por cierto. En mi báscula me dió que pesaba 600 gramos, nada de 570 o lo que diga el fabricante. Y otro que compré me dió 620. Aún veo bien ese peso, para ser la llanta que es. Enviado desde mi Y635-L01 mediante Tapatalk
Que tal veis estos radios para unos aros easton arc 45 y bujes six pack straigh pull de 28 radios?.Los cx ray se me van de precio ,los jodios que caros son... https://m.es.aliexpress.com/item/32...d=2146amp-OLWLhjL7XYyDIas524omgQ1552514485946 Se aceptan sugerencias, gracias.
Buenas! alguien ha convertido su eje delanter0 convencional (15x100) a boost para ser utilizado con horquilla 15x110? He encontrado kits de conversion pero también este link que no me da muchas esperanzas: http://www.bitech.es/blog/34_puedo-convertir-mis-bujes-dt-swiss-al-nuevo-s.html Como siempre, cualquier consejo es bienvenido
Te lo resumo rapido,delante se puede sin problema con un kit y tal vez sea necesario centrar la pinza.Detras en teoría se puede pero no llegue a probarlo porque no me convence dejar el eje de la rueda trasera apoyado únicamente en los adaptadores.
Hola chicos, estoy he hecho un lío, he usado la calculadora de sapim y los resultados son radios de 296 y la calculadora de dt swiss me dan 302,a cuál hago caso? Hay otra forma más segura de calcular las longitud de los radios?
Las dos calculadoras funcionan bien y son seguras. La cuestión es meter correctamente los datos que te piden, y no otros parecidos. Pista atención a lo que son exactamente los datos pedidos, pin en ambas cabecillas de 12mm (aunque vayas a usar otras) y entonces compara de nuevo. Creo recordar que lo que llaman ERD en ambas calculadoras son realmente datos diferentes, por ejemplo. No basta con meter el ERD oficial del aro.
