Partiendo de que no nos imaginamos a las presiones que se someten los rodamientos en un bici, porque no tenemos conciencia de la presion que hay que ejercer a un amortiguador de aire o muelle para comprimirlo..... Yo trabajo en el gremio de la electromecánica y conozco el tema un poco con los rodamientos. Rodamientos los hay a PvP de 5€ y el mismo físicamente pero específico para según qué te puede salir a 25/50€ PvP. En una bici de unos 8/12 rodamientos a una diferencia de solo 5€ por rodamiento van 50€ de costes. Y no hablemos del PvP. Hablemos del coste producción/venta al por mayor. Luego van los márgenes del distribuidor y del tendero que si no te hace un 15/20% del PvP te enfadas con el. Así que escatimar en calidad de rodamientos para ciertas marcas es por necesidad competitiva. No por ser unos agarraos. Eso sí. Santa Cruz y algún marca más. Te cobra un pastizal por su producto pero ese producto tiene rodamientos bien, pintura bien, geo bien, todo bien. Y mucho mucho gasto en marketing, pros y competición. El otro día por salir de dudas comprimí un muelle Fox 500lb a mano con torniquetes y ayudándome del soporte de la sierra cinta que tengo en casa ..... Bueno pues lo hice con más miedo que dpiderman en una fábrica de insecticidas..... Al principio bien pero conforme iba gastando carrera, no os imaginais la presión que tuve que ejercer con los torniquetes. Ahí entendi que no solo se trata de hacer un cuadro guapo y geos guapas y recorridos guapos.... Ahí mucha ingeniería aplicada, no se como no se hacen astillas todos los cuadros con lo que soportan.... Y sobre todo.... "Los rodamientos".
Y entonces, ya que sabes del tema, ¿qué tipo de rodamientos recomendarías como ideales para basculantes? Al menos alguno que no se dispare el precio a algo absurdo pero que duren más de los que vienen de serie...
Pues os cuento un poco a los q preguntáis por el tema de los rodamientos, cambien hace un año y unos meses el cuadro de mi giant reing, por garantía, y el restreno lo hice en la pinilla, vamos 1 día de uso intenso pero 1 día. Al terminar el día sonaba la bici peor q el cuadro que me cambiaron, total que fui a una tienda especializada en rodamientos y pille rodamientos skf (Si no recuerdo mal alrededor de 120 euros todos) tenía 5 rodamientos echos polvo y los cambie todos. Hasta hoy de momento sin problema aprox 1 año y unos meses....
Me encanta! Un Land Rover en todos los sentidos, no hace falta más para ir como un tiro por los senderos.
Los rodamientos "por norma general" piden velocidad, girar sus 360° y nada de agua. Caso al contrario que sucede en las bicicletas. Con lo cual, un rodamiento de calidad te puede durar poco más que uno genérico. Si tu bici viene con unos rodamientos cojonudos, pues olé! Pero si has de sustituirlos yo no me iría a unos buenos. Ahorra el gasto y tienes para otra.
Buenas.. veo que ha vuelto el fantasme del tema de los "rodamientos"..jajaja... Os doy mi aportación como ingeniero de confiabilidad y que me formé en un distribuidor SKF, trabajando en asesoramiento técnico e ingenieria de rodamientos a nivel industrial.. vamos, que con esto es con lo que me gano el pan! Hay varias cosas que fallan en el tema de uso de rodamientos para "pivotar" ya que un rodamiento tiene una zona de carga, donde actuan las fuerzas del movimiento y fricción, y realmente no están diseñados para ese movimiento de pivote, si no para un giro dinamico. Aqui ya entras en problemas que al no girar completo y constante el rodamiento, no se crea bien la pelicula de lubricante que evita el contacto metal-metal de lo elementos rodantes con las pistas, con lo que hay que utilizar grasas muy densas o especiales para baja revolución (en el caso de pivote ni revolucion hay..) y os aseguro que nadie monta grasas especiales en rodamientos tan pequeños.. Esto lo digo para que partamos del hecho que para pivotar no es lo ideal un rodamiento, en realidad en industria se utiliza mas casquillos de fricción para estos movimientos, pero en el sector bici fué mas fiable meter rodamientos por el buen comportamiento que tienen frente a las holguras (un rodamientos tiene su holgura interna o juego determinado, y es mas robusto en este aspecto). En los ultimos años para mejorar este uso del rodamiento como pivote se están montado rodamientos de maxima capasidad, que no es mas que quitar la jaula y asi se meten mas elementos rodantes en el rodamientos y se consigue tenes mas puntos de apoyo en la zona de carga. Este tipo de rodamientos se utilizan para maquinas de bajas revoluciones y alta carga de trabajo, como rodillos de prensa o maquinas asi pesadas. A mi me parece una solución que si es real para mejorar este tema. Ahora, el tema de comprar rodamientos de mayor calidad/precio por su duración es un tema gris.. Por experiencia hay un elemento externo muy determinante: Donde usas la bici.. Si estas todo el año en ambiente seco, un rodamiento gama media/alta ya tiene buena calidad de materiales/acabados superficiales/sellado que puede hacer que estes al menos dos años sin cambiar rodamientos. Pero si vives en un sitio con inviernos lluviosos, barro y agua, al final por bueno que sea el rodamiento terminaras cambiandolos al menos una vez al año por la contaminación que entra. En la calidad del rodamiento influye mucho la calidad del sellado y la grasa que usa. Por mi experiencia es mejor meter rodamientos normales de gama automotriz (de motos o así) de marcas tipo koyo, snr, zkl, o incluso los marca Enduro (que los fabrican este tipo de marcar de gama media) si vas a cambiarlos una vez al año por lo que expliqué, y si ves que puedes alargar cambios a dos años, pues se justifica un SKF o FAG aunque sus lineas de rodamientos de maxima capasidad son mas caras aun que uno normal.. Yo en mi caso monto rodamiento Enduro en pivotes y SKF en los bujes Hope.. Por ultimo hablar de las leyendas de lo soporta o no un rodamiento. Estos elementos estan creados para trabajo industrial, donde soportan cargas estaticas sobre los 40000 N y cargas a fatiga de 2500 N (esto para un rodamiento comun de buje como un 6108 2RS).. Las cargas estaticas en una bici con un peso del ciclista andarán por los 800-900N... y en dinamico aumenta por las fuerzas de compresion e impactos, pero bueno, ese es un tema que es bastante especifico y hay documentación por internet al respecto. Lo que quiero hacer ver es que los rodamientos son componente mecánicos que de lejos soportan las fuerzas y cargas que se manejan en una bici.. y si rompen suelen ser por mala calidad de materiales/acabados/mal montaje/mala lubricación (o falta)/contaminación externa.. Y el uso de rodamientos angulares, en mi opinion es algo mas "marketing comercial" por diferenciar y vender mejoras, pero que no son necesarias, ya que los rodamientos típicos de bolas soportan suficiente carga axial para un uso "bici", y tienen su juego interno propio. Un rodamiento de contacto angular tienes que darle tu el juego interno segun aprietas el rodamiento, y es mas facil precargarlo y hacer qu funcione mal (tipico problema de conos apretados en bujes shimano..) Es mas, Santa Cruz que vendia como oro el polvo el tema de los rodamientos angulares en las bieletas inferiores (los tuve en mi Nomad3) ya lo han quitado en nuevos modelos, porque no se justifica y corres el riesgo que un mecanico apriete de mas y se carge los rodamientos.. Bueno, disculpad la chapa y teneis alguna duda encantado en responderla por aqui.. como siempre al final hay cosas que cada uno tiene su opinion y cada quien gasta la pasta que quiere en lo que quiere.. libre albedrío!
Y por lo que comentas, entonces parece que si el tema engrase es fundamental para que vayan bien y no se estropeen rápido, ¿no mejoraría mucho el tema rodamientos el abrirlos y meterles una buena grasa? Donde se compra una grasa espesa de esas?
https://www.pinkbike.com/news/spotted-prototype-maxxis-test-pilot-tires-crankworx-rotorua-2019.html Novedades en MAXXIS: ZK en la carcasa... Apuesto por algun inserto interno tipo Nube o Panzer propio de Maxxis...
Parece que es algún tipo de capa antipinchazos estilo Silkworm (supongo que más enfocado al DH): https://bikerumor.com/2018/10/31/ma...ss-170tpi-tire-assegai-mtb-tire-gets-lighter/
Y yo que aún no e cambiado un rodamiento... periódicamente, los abro, limpio bien, engraso y a correr. Mientras no tenga holgura o salga a trozos, no cambio. Casi cinco años tengo mi bici. Enviado desde mi Y635-L01 mediante Tapatalk
Muy útil está info la verdad. Supongo q en mi caso los rodamientos originales vendrían mal de fábrica o son caspa de rata...... Si no, no lo entiendo Saludos
Tiocanasto, creo que ambos tenemos reign y ambos en zona levante verdad?.la mía 3 años y rodamientos perfectos jajaja, cada uno cuenta la historia a su manera jajajaja. P.d. anotado queda el tema rodamientos angulares, hasta ahora cuando tenía que cambiar los del cuadro siempre metía de estos, la próxima vez, si se van mucho de precio meteré normales (si no hay gran diferencia, burro grande ande o no ande ) Yo en mi buje trasero Hope tuve que cambiar hace como 4 años los originales, que aparte de rodar fatal me duraron solo 9meses 2 de ellos, aproveche y los meti todos enduro, la mejora almrodar fue muy apreciable y han durado hasta hace un mes (no han caído todos) así que he vuelto a cambiar los 5 y he puesto los mismos,
Yo llevo 1 año y medio casi con la bici y solo cambie un par de rodamientos...desmontar limpiar y engrasar de vez en cuando...sobre todo en invierno que en galicia hay buen barro....
El tema de abrir rodamientos por los sellos es muy peliagudo.. en principio los rodamientos sellados que usamos en las bicis (lo normal en casi todo) no estan pensados para "engrasarlos". Se supone que la grasa tiene una vida util de al menos dos años antes que comiencen a degradar los aditivos (anti fricción, etc..), que en uso normal y continuo en ambientes no agresivos te duran 2 a 5 años (o mas... según mi expriencia). El tema es que en la bici se contaminan muy rapido por el ambiente en que nos movemos en el monte.. El problema es que al quitar el sello ya lo dañas, y al volverlo a poner no queda igual de estanco que original.. y ni hablar de lavar a presión cerca de los rodamientos ya que vence el labio del sello y agua que va pa dentro!.. Un truco que suelo hacer es si los rodamientos van en bieletas, quitar un solo sello y limpiar y engrasar, y esa cara ponerla hacia dentro para que no entre suciedad, pero esto ya compromete igual el funcionamiento de los sellos ya que al limpiar los rodamientos con disolventes (siempre blancos, cuidado con la acetona que reseca las gomas) estas dañando el sello. Y de engrasarlos, con cualquier grasa de litio que no sea demasiado del chino-cutre debe bastar, ya que tienen buena resistencia a la humedad y a la corrosión. No es lo recomendable abrir rodamientos sellados, pero todos lo hemos hecho alguna vez (por necesidad, prisas, etc..). Lo que si vas a quitar el sello, siempre por la circunferencia del sello a la pista externa (nunca por la interna que está el labio, en el 99% de los rodamientos) y con un bisturí o hoja muy fina para separar sin romper ni deformar (pero OJO! yo nunca os he contado esto que si no me echan del curro..jajajajaja...) Igual paso estas cosas al hilo de mecánica, que por aqui es muy serio y se pierde el espiritu Monguer-waper!
Pues si te digo que se de mecánicos que le metian rodamientos de bolas radiales donde van los angulares de la bieleta inferior de la SC.. y sellados.. que tambien lo de poderle dar grasa con la pistola es chorrada maxima!.. al final los abrias a los dos años y perfectos! Pues si pones SKF en los hope flipas... es mantequilla..las calidades de acabado superficial de las pistas son la reostia.. y duran mas, mientras no te entre toda ma mi%&%/da pa dentro!.. pero eso, yo los cambio cada dos años al menos.. Y lo que si recomiendo la linea MAX de Enduro.. es mas, ahora casi todas las bicis nuevas la montan.. aguantan mas en los pivotes aunque se contaminen.. al no llevar jaula se atrancan menos..
Respecto a la "gran novedad" de Trek: https://www.todomountainbike.net/eq...ecel-bontrager-no-podemos-corroborar-eficacia
