Todos los radios cuando la cosa se pone dura de reviran. De ahí que haya diferentes opciones o preferencias para lubricar cabecilla por fuera y rosca del radio. Respecto de la tensión para tesis planos de titanio. Bueno, no hay una respuesta directa ni única, es un asunto con más enjundia que eso. Básicamente, yo los dejaría con la misma deflección que si fueran de acero, lo que dará una tensión superior al ser un material que se elonga más. ¿Y qué deflección deberían tener los de acero? Eso ya es cosa tuya y del montaje concreto que quieras hacer, es para lo que no hay una respuesta correcta. Por cierto, yo no he usado esos radios, sino los CN Ti DUO però no Aero.
Gracias por la respuesta, me sonaba que habias usado los CN de titanio , y hasta esta semana que miré bien en su web no me fijé que tambien habia redondos.
Bueno, y para acabar con una duda que llevo tiempo dandole vueltas. Ya son bastantes los aros de carbono que hemos probado mis amigos y yo, para XC generalmente. A mi me gusta ir mirando y probar diferentes aros y medidas, pesos, etc y tengo el mercado mas que requetemirado. Y llega un momento en que hay cosas que no me cuadran y pienso que cada chino te dice una cosa y mienten como bellacos. Todo viene de que estoy por comprar los aros con resina de grafeno de yishunbike de 33 exterior y 335 gr. +-, siempre he leido por aqui a todos los que habeis montado aros de yishun que son de bastante calidad, y mi duda es : si se supone que al llevar grafeno son mas ligeros, como es que hay aros con las mismas medidas y mismo peso con resina normal?? por ejemplo, me ha solido pasar hablar con vendedores de aliexpress, de aros ultralight, y ves como uno te dice que el peso maximo de rider es 80kg, otro de dice 100kg y ves como en ruedas custom modelos iguales ponen 115kg por ejemplo. siendo aros de igual medida, dudo que provengan de sitios diferentes la verdad. unos te ponen que llevan solo t700 y otros te ponen t700+t800 y resulta que pesan igual a misma medida , tanto de ancho exterior, interior y perfil. Los unicos que me han parecido bastante diferentes, son los de eiecarbon,(no se que tal serán) que vi el enlace unas paginas atras, y estos, hay modelos que llevan los labios mas anchos, ,hasta de 4mm y tengo la sensacion que es hay donde tienen que tener material resistente , no se que sensacion teneis con este tema, pero por la experiencia que he tenido en mi entorno, los aros ligeros, lo consiguen a base de reducir material y no por las propiedades de carbonos diferentes, y no aguantan lo mismo, que se supone que es lo que se busca al usar materiales diferentes, como el t800, etc...
El problema es que no se puede simplificar tanto lo que no es sencillo. Los parámetros que yo entiendo que buscamos en un aro son ya de entrada variados: peso, ancho, rigidez lateral, rigidez vertical, resistencia a impactos... si los criterios de evaluación ya son tan amplios, imaginas las posibilidades de diseño, tanto desde el punto de vista de los materiales como desde el punto de vista de diseño estructural. Obviamente y como he dicho siempre, un aro hecho del mismo material que otro lo será porque tiene menos material y por lo tanto será menos resistente en términos generales. La resistencia depende sobre todo de las capacidad del objeto de absorber energía en un impacto, que a su vez depende de un montón de cosas (diseño de la estructura, disposición de fibras, tesina utilizada, grosor de paredes...). Cada fabricante se dedica a innovar en el diseño del aro en uno varios de los aspectos comentados, intentando romper el paradigma que acabo de explicar. Dado que el diseño estructural del aro tiene una función muy concreta que cumplir y por lo tanto no puede ser demasiado diferente de un aro a otro (aunque ha habido intentos más o menos osados y a medida que avanza el tiempo hay mejoras en estructura y que la mayoría de fabricantes no fabrican carbono ni desarrollan nuevas tecnologías en su aplicación, la única manera que tienen de hacer aros más ligeros es meter menos material y por lo tanto el resultado son aros menos resistentes, quiera decir eso lo que quiera decir. Qué un fabricante dé un peso límite y otro dé otro puede depender de cómo lo han calculado o de la jeta que tengan, a mí no me sirve como medida de resistencia en absoluto. Es posible que Yishun haya conseguido algo con su resina de grafeno. Según ellos es más flexible lo que le permite absorber más energía y por lo tanto ser más resistente para un peso dado. Mi experiencia con esos aros es muy buena, pero, igual que con cualquier otro, por mucho que lo haya usado, no me veo capacitado por las circunstancias para opinar con fundamento acercas de su resistencia.
Y el hevho de que yisun utilice resina de grafeno, encarece el precio? Enviado desde mi POT-LX1 mediante Tapatalk
Hola majos, os planteo algunas dudas que tengo en cuanto al centrado por tensión. - Supongamos que tengo ya la rueda totalmente centrada y aparaguada, con tensiones dentro de rango, lista para utilizar. Según pones la cubierta y das presión, las tensiones cambian (bajan) y resulta que la rueda presenta cierto descentrado lateral (vertical imagino que también pero se ve peor). -- ¿Tengo que reajustar el centrado lateral o dejarlo como quede? ¿Lo hago quitando tensión, poniendo tensión, o de forma equilibrada con ambos lados? -- ¿Tengo que recomprobar el equilibrio de tensión, y si tengo valores fuera del 20% (o lo que determine) reajustarlos? - Tema tensiones residuales, tipico que cuando te montas por primera vez oyes "clink clink" de cabecillas reajustándose... -- Imagino que sobre todo se debe a radios retorcidos que se colocan correctamente, por lo que el uso de banderolas para comprobar que no retuerzo los radios ayudará a que haya menos. -- Durante el proceso, quito la rueda, y apoyando el buje contra el suelo hago presión con las manos en la llanta para forzar los "clinks" y así ir quitando dichas tensiones. -- Una vez montado todo, con la rueda en la bici, tras montarme en ella, y tras escuchar los "clinks"... la rueda se ha descentrado un poco. ¿Tengo que retocarla con la cubierta puesta con presión? ¿Lo hago quitando tensión, poniendo tensión, o de forma equilibrada con ambos lados? ¿Tengo que revisar el equilibrio de tensión? - En cuanto a tensiones de una rueda trasera NO BOOST de 28 radios, 11v y 27,5. Las llantas son unas e13 TRS+ de 30mm internos. Desde la marca indican que el máximo esta entre 110kgf y 130kgf... doy por sentado que el "maximo" es 130... por lo que mi objetivo es de 120kgf para el lado del cassette, y lo que salga en el otro lado. ¿Cuánto es lo mínimo aceptable en cada radio del lado del disco para no tener problemas? Hablamos de radios Sapim D-Light. En el punto en el que las tengo ahora tenemos una media de 110,55kgf en el lado del cassette, y 59,96kgf en el lado del disco. ¿Es suficiente así o tengo que conseguir mayor tensión en el lado del disco? Por ejemplo tengo un radio con 54kgf... ¿Debería intentar aumentar la tensión de ese radio? - Los radios, además de estar la mitad en cada lado y tratar las tensiones de forma separada... van instalados por parejas... y la tensión de un radio afecta a su pareja por ir cruzados y en contacto. ¿Tengo que tener alguna consideración especial en que los valores de cada pareja sean equilibrados o mientras que estén dentro del margen establecido es suficiente? Un saludo y gracias.
Esto no debería pasar. La presión del aire, que es lo que hace que se reduzca la tensión, se distribuye de manera uniforme por todo el neumático y por lo tanto empuja con la misma fuerza todo el aro, por lo que la reducción de tensión debe ser la misma para todos los radios y la rueda debe seguir igualmente centrada y aparaguada. Si no es así, es que originalmente, antes de dar presión, ya no estaba bien centrada. Si pretendes recentrarla entonces, con tensión, ya no estás cumpliendo muy bien con los principios del centrado por tensión, porque ese toque final ya no tendrá la precisión de debía tener originalmente. Dicho esto, hay que seguir aplicando el sentido común y corregir las posibles desviaciones en función de las tensiones reales que tengan los radios alrededor del punto de desviación, tanto adyacentes como opuestos. Yo no tiraría de tensiómetro, no hace falta porque ya lo tenemos todo teóricamente bastante equilibrado. Yo tiraría de ajuste por oído que a no ser que oigamos peor que un gato de yeso, es un método bastante preciso. Las llamadas tensiones residuales pueden deberse a varios factores: - Radios revirados, por supuesto - Asentamiento de las cabezas/codos de los radios en el buje - Asentamiento de las cabecillas en el aro - Asentamiento de los cruces de los radios si has radiado con cruces con contacto - El ruido puede deberse también a otros movimientos, como al de los radios liberando y recuperando tensión al rodar o sufriendo al frenar en ruedas de disco de pocos radios Lo ideal es liberar las tensiones residuales antes de que la rueda salga a rodar. Es un poco chapuzas sacar una rueda que luego haya que repasar, aunque si son unas ruedas para uso personal, ¡es un método muy bueno para liberar esas tensiones! Un par de trialeras bien hechas, un repaso a las ruedas y listo. Para liberar las tensiones en el taller hay métodos variados y complementarios, pero en resumen se trata de asentar todas las piezas para que vayan adquiriendo su posición definitiva en la rueda. Los radios revirados deberían estar bien, la liberación de tensiones no trata sobre corregir errores de montaje, sino sobre completar el proceso de montaje. Por lo tanto, lo que nos queda es el correcto asentamiento de los componentes. Un método es el de amasado de los radios. Consiste en coger con la mano (o las dos manos) parejas de radios adyacentes y opuestos y apretar al máximo para forzar su posición definitiva. Un par de vueltas cogiendo adyacentes y un par de vueltas cogiendo opuestos deberían ser suficientes si lo hacemos con verdadera fuerza (muy aconsejable hacerlo con guantes de taller para hacer fuerza suficiente). El método de apoyar la punta del buje sobre el suelo y hacer fuerza con el peso del cuerpo sobre dos puntos diametralmente opuestos del aro también es bueno, y puede complementarse con el de hacer fuerza como si montáramos en bici: se coge un vástago del diámetro del eje pero al menos 40cm más largo, se coloca a través del buje, se coge con las dos manos, se apoya la rueda en el suelo verticalmente y se desplaza a las manos todo el peso del cuerpo (sobre una esterilla en el suelo para evitar dañar el aro o que se escape girando a lo loco). Se va girando el aro y haciendo presión con el máximo peso del cuerpo posible. A mi me parece que la tensión de lado del disco es un poco baja. En realidad tiene que ser la que salga con la rueda bien aparaguada, pero yo apuraría un poco más la tensión del cassette a 120 o 125 para subir un poco la tensión del otro lado. 54kgf es demasiado bajo. Mírate los radios adyacentes/opuestos porque debe haber otra desviación de tensión que la compense. No se trata sólo de parejas, sino en realidad del equilibro general. Lo que sucede es que cuando hay desviación en un radio, a no ser que el aro esté doblado (caso en el que hay que desistir del montaje) es porque hay desviación normalmente en los radios adyacentes u opuestos, de modo que para corregir una desviación, como te decía, hay que mirar los radios cercanos. Se pueden comparar a oído perfectamente, pero si no, pues tiras de tensiómetro. Será más lento, pero nada más.
Ok, entendido... esto es un coñazo soberano ajaja. El planteamiento que me he propuesto es que en el lado de menor tensión, el rango aceptable sea del 20% por arriba y solo del 15% por abajo (para evitar radios demasiado flojos), y de forma homóloga en el lado de mayor tensión, 20% por abajo y 15% por arriba (para evitar radios demasiado tensos). 54kgf es demasiado flojo, ok. ¿Qué valor absoluto mínimo me recomiendas, teniendo en cuenta que son Sapim D-Light? Digo el tipo de radio porque unos radios más delgados son más elásticos y aceptan mejor tensiones bajas sin que con el uso comiencen a aflojarse solos.
Eso es un rango de variación del 35%, que en mi opinión es demasiado. Yo me movería en un rango máximo del 20%. Unos radios más finos son más elasticos, por lo que se estiran más y para la misma tensión tienen mayor deflección, por lo que aceptar peor tensiones bajas. Al ceder más el radio del que cuelga el buje, el radio pisado pierde más tensión y es más fácil que quede libre, que es el momento en el que puede soltarse. No hay valor mínimo que recomendar. Pero viendo cómo quedan las tensiones con esa combinación aro-buje, yo como te he dicho subiría el lado del cassette más cerca del límite del aro, simplemente. No puedes partir de la tensión deseada en el lado de menor tensión porque puedes pasarte fácilmente de tensión en el otro lado al hacer un aparaguado correcto de la rueda.
Así tengo la rueda actualmente, a falta de darle algunos retoques para terminar de dejarla fina, ya con el 10%. En éstas circunstancias, cuando le meto presión, aparecen ciertos descentrados... aunque puede ser algo que se ha asentado. El excel es de cosecha propia Un saludo!
Alguien sabe de alguna oferta en internet de los bujes trasero Dt Swiss 240 Boost disco 6 agujeros Shimano 11v, gracias
Para el mantenimiento ratchet de los DT swiss 240 que usáis? Hay alternativas a la grasa Dt Swiss? Aceite muy denso valdría?
Buenas, Tengo unas ruedas csw 3.7 hechas por DT para cube y no encuentro información sobre qué aro puede ser el que montan. 40 internos y poco más. Le he dado un meneo ayer que he dejado inservible (adjunto fotos del aro ya enderezado) el aro trasero y quisiera reutilizar radios y buje y/o comprar el mismo aro. Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Me auto-contesto, DT solo tiene en catálogo la xm551 sin hojales, con 40 int y 44 ext. Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Lo hemos comentado antes, creo. Yo uso aceite de caja de cambios. Va más fino que con la grasa, suena algo más y hay que estar algo más atento al mantenimiento.
