El hilo de las preguntas rápidas.

Antes de cambiar piezas, cambia la rueda delantera de una a otra.

Creo que en la BH llevas llantas de acero. Así que tienes casi toda la diferencia de peso en las ruedas.

Supongo que al tener más masa girando, tienes mayor fuerza centrífuga, y ayuda a que la bici vaya recta.

( Ahora viene @Andreçao y te lo explica con todos los tecnicismos)

 

Lo del shimmy no está muy claro de dónde viene, es algún tema de resonancias, así que te puedes volver loco a cambiar piezas y que la bici siga igual.

Lo mejor que puedes hacer, no soltar las manos.

 

Gracias por las sugerencias.

Lo de la dirección floja está comprobado y no es.
Probar con la rueda de la bh no es mala idea y puede que por ahí vayan los tiros.
No es algo que me preocupe demasiado por que solo lo hace a una velocidad concreta y sin manos pero ya por curiosidad me gustaría saber de dónde viene el problema.
El cuadro al ser medio kilo más ligero que el de la bh se nota que flexa más, si añadimos que las ruedas también son menos pesadas y la jorquilla de 1* pues diferencias tienen que haber.
Otra cosa que he comprobado es que las ruedas estén bien alineadas y parece que si.
Probare las cosas que me habéis comentado y ya os contaré.

 

He visto en tus fotos que la rueda de atrás está plana, puede ser un motivo de el efecto ese, yo lo tuve en una honda 500 hace muchos años por llevar la rueda trasera gastada.

 

¿Hay alguna forma de meter cubiertas de 2,8 ó 3 pulgadas y mantener bielas de triple plato (en un cuadro con caja de pedalier estándar)? Me gustaría meter algo más de balón en la Inbred, 2,5" se me queda corto en algunos terrenos y paso olímpicamente del engaño monoplatil, además de que no lo veo para mi uso.

 

Hola mozos, tengo un cuadro en cuyas especificaciones especifica específicamente que es para tijas de 31.8mm pero me estoy volviendo loco para encontrar algo decente, en cambio veo mucha más variedad en medida 31.6mm.

Mi sentido arácnido me dice que es una diferencia inapreciable que se puede arreglar con el apriete del cierre de tija, pero os pregunto por si acaso estoy diciendo alguna gilipollé. ¿Tendría problemas con una tija de 31.6mm? ¿Se iría bajando sola cada poco tiempo?

Gracias.

 

eso, dependiendo el material del cuadro, podría ser, pero esa mínima diferencia no permite un buen apriete en la mayoría de casos,.. siempre te queda la opción de "calzarla" con una lata de la última Estrella de Galicia que te hayas bebido.

 

Material del cuadro y de la tija qué miras??
Es muy especial la tij aque quieres? Porqué lagunas hay de 31,8

 

¿que desarrollo en triple necesitas que no tengas con un eagle o slx de 12v? Creo que @RedMars montaba 2.4 detras y 3 delante en su inbred, a ver si te puede dar mas detalles

 

Ah, ¿Pero bebéis Estrella Galicia de lata? Yo es que sólo la bebo en cristal

En otro orden de cosas, 2 décimas parece poco pero acostumbrado a trabajar en otros sectores es una barbaridad. Y si se puede encontrar la tija de la medida correcta, aunque sea más cara, mejor no jugársela, que luego aparecen fisuras inesperadas y otras cosas...

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Pones "tija 31,8mm" en el google y te salen a chorros. La estética/calidad ya depende de gustos, claro

 

Lo más suave que llevo es 22x34, que lo podría conseguir con un 30x50 en un Eagle, pero no es ese el tema. Llevo una transmisión 3x8 con todo a fricción, me encanta su simpleza y que vaya como un reloj a pesar de no haber cambiado cables ni fundas desde hace 2-3años. Lo que busco es seguir manteniendo esa simplicidad y bajo mantenimiento y lógicamente no empozarme en un grupo que me vaya a costar lo que me ha costado la bici entera. Podría también montar un cassette Sunrace 8v 11-42 y cambiar bielas, pero en todo caso prefiero mantener el triple, por eso pregunto si hay opción viable, pero creo que por lo que he leído en la web de Surly, hay que bajar a doble plato y depende de que bielas.

 

yo no he cambiado cables ni fundas en no se cuantos años y llevo monoplato xtr, no entiendo que tiene que ver. En cuanto al cambio de friccion entiendo que debe funcionar tambien con 1x11 o 1x12 y sram tiene ya gamas muy bajas (y por tanto baratas)

A mi no me gusta en la gravel pero en la 29 no veo mejor opcion. En triple si he leido lo que comentas, que no va a poder ser. Ya diras como lo acabas solventado

 

Lo de la dirección puede ser.
Pero si está bien no le des más vueltas, es la huella de la dirección que, o no está muy bien diseñada, o se ha ido al carajo con el uso o golpes.
Probablemente ha bajado de 70 mm y ha convertido la dirección en muy inestable.

 

No.
No caben físicamente.
La línea de cadena de una transmisión triple de montaña está entre 47,5-50 mm. Eso deja el plano medio del plato pequeño a unos 43-45,5 mm del eje central de la bicicleta. Añade la cadena y el desviador y verás como tanto uno como la otra pegan en la rueda.
Y cuando subas a coronas grandes la cadena se cruza y pega mucho antes de llegar a las dos últimas coronas.
En su día estuve haciendo algunos dibujos para ver hasta dónde se podía llegar y, según el diseño y el modelo de cubierta, ni con doble plato.

 

Me acabo de acordar de una cosa que no le di importancia al ver que iba sin holguras y funcionaba bien en "parado"... Se me perdio una bola de la dirección y la monte sin ella, aparentemente va perfecto pero ahora viendo el percal no se yo...
De casualidad buscando otra cosa la he encontrado y me ha venido a la cabeza todo esto.

Puede ser eso???

 

Digo lo de las fundas y cables porque cuando tenía MTB en cuanto empezaban a coger suciedad no entraba un cambio bien, a fricción sin embargo como todo depende de lo que muevas la palanca, nunca tienes ese problema. Se podría hacer funcionar a 12v casi con total seguridad, pero casi preferiría quedarme con 8-9v que el material es más barato.

Es lo que imaginaba. Cuando pongo las Extraterrestrial de 2,5" ya se deja ver que por encima de eso es meterse en problemas de rozamientos cubierta-cadena; pero es lo de siempre: sales a hacer una ruta alforjera de fin de semana que sobre el mapa pinta fenomenal y luego in situ te encuentras con bajadas atómicas de caliza pura donde la roca más pequeña tiene el tamaño de una manzana. Y lógicamente siempre te quedas pensando: lo bien que me hubiera venido ese extra de goma...

 

Como sea no sé si unas cubiertas Plus son lo mejor para meterse por esos sitios con alforjas.
Ten en cuenta que las fabrican con flancos muy finos, para que no se vaya de madre el peso.
está claro que no lo he probado, pero sospecho que podría acabar siendo peor el remedio que la enfermedad.

 

Es probable, ahora mismo estoy utilizando las Continental Speedking -que esas si que son puro papel de fumar- y una de ellas ya lleva un buen corte en un flanco; claro que esas gomas han visto rough stuff como para 10 vidas...

 

Pues mira lo que te voy a decir.
Después de tantos años hasta dudo que realmente y para muchos usos se haya mejorado desde el 3x7.
Cadena, coronas y platos son más gruesos, por lo que duran más. En esto es igual que una 3x8 pero la ventaja es que el núcleo es más estrecho, por lo que los radios del lado derecho no llegan tan perpendiculares al eje de la rueda. Esto repercute en una rueda más resistente. También cruzas menos la cadena en las marchas extremas, por lo que toda la transmisión dura (aún) más.
En cuanto a relaciones de transmisión da igual que metas 3x7, 3x9, 2x11 o lo que quieras. Reales y utilizables nunca vas a tener más de 14 velocidades con cualquiera de los sistemas.
Sinceramente desde el 3x7 creo que todo ha sido más marketing, postureo y querer llevar lo que llevan los pros que un beneficio real y tangible.
¿Por qué será que los grupos de DH llevan 7 velocidades teniendo, además, bujes más anchos?

Y eso que el casete no deja de ser una chapuza, con una especie de protector, que parece un plato hondo, para poder adaptarlo en un núcleo de 11 velocidades.



Marcas como TRP con su DH7 y Box con el One DH también se han subido al carro del 1x7 para DH.
El próximo paso va a ser sacar bujes con núcleos más estrechos para acomodar el casete de 7v sin necesidad del apaño ese de protector.
Y así volveremos de golpe a 1991 (el primer XTR, el mítico M900, fue el primer grupo de montaña en montar casetes de 8 velocidades, saliendo al mercado en 1992).
Y mira si será así la cosa que no hace tanto que también SRAM sacó un grupo, el EX1 (lo tengo por casa, salvo el casete) específico para e-bikes con, ojo al parche, 8 velocidades. Y todo porque las transmisiones de 11 y 12 no aguantaban como sería deseable la potencia ejercida por estos trastos.
Vale que no ha triunfado (¿Quién va a llevar 8 pudiendo llevar 11 o 12, aunque no le sirvan más que para darle disgustos, aunque sea solo a la cartera?), pero no estaban diciendo ninguna tontería los americanos.