Por que de destinto ancho?. Lo unico seria porque atras no entrase de 35, de lo contrario no encuentro otro motivo.
Se supone, o al menos yo lo deduzco así, que igual me equivoco que el compañero quiere poner neumático muy ancho, casi plus delante. Y detrás, que se lleva todos los trallazos un aro más resistente tipo FR o DH que hoy día suelen ser de 30 mm.
Estoy en la búsqueda de unas ruedas que estén bien, resistentes y ligeras para montar a una rígida pseudo-endurera. Pensaba en unos aros de unos 30mm internos, para montar neumáticos de 2,35 o 2,25. La primera idea era montar unas DT 1700 y a correr, pero a lo mejor puedo encontrar algo por unos 350-400€ que esté bien, pero ahora mismo no controlo en tema de aros. Las mandaría a montar, bikestaja o similar, porqué no tengo ni el material ni sabría cómo hacerlo yo mismo.
En este foro están los mejores builders de este país, no necesitas mandar nada a los polacos. Simplemente pide que te contacten y ya está. Montajes buenos a 350€ implica que te montes tu mismo las ruedas. Se que alguno de los builders de aquí trabaja con aros de aluminio low cost muy buenos, todo es preguntar. En fitwheels o bikestacja (son la misma empresa) hay montajes ya cerrados interesantes.
Sería la leche montarme yo mismo las ruedas pero no tengo las herramientas, ahora, me gustaría mucho hacerlo, podría comprar las piezas para intentar montar la delantera. La pregunta era para tener un poco claro los aros que hay en esa medida, los DT XM 481 tienen buena pinta, pero puede que haya opciones igual de buenas y más económicas. Luego en bujes unos DT 350 straightpull o unos Novatec 411/412 podrían estar bien. Pero creo que se pasa de esos 350-400... XD
Buenas, a veces me surge la necesidad de cortar los radios un poco y me gustaria saber que tal van este tipo de roscadores : https://www.amazon.es/gp/product/B0052DY43O/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A1AT7YVPFBWXBL&psc=1 no seria para un uso muy intensivo , pero los roscadores que he visto mas conocidos rondan los 2500-3000 euros.
Si si, ya he visto, la 14 es la q se usa para radios d 2mm. Creo que para uso ocasional es suficiente no? Enviado desde mi ANE-LX1 mediante Tapatalk
¿Alguno por aquí con ruedas CustomWheels de Endubikes? Acaban de sacar una oferta con aros de carbono bastante interesante, con aros Yisun, radios CX-Ray y bujes HOPE. Te olvidas de aduanas, te olvidas de tener que montarlas y tienes servicio en España. Nada mal... https://endubikes.com/tienda/compon...m-cx-ray/?mc_cid=50dd70674d&mc_eid=7bbf3f91e4
hola a todos de nuevo, tras estas semanas decir que volvi a tener problemas con las ruedas de Elite (Yuan An), al romperse la tercera cabecilla, la tercera correlativa lado casette las tres rotas desde la válvula ¨casualidad?¨ me dispuse a cambiar todas las cabecillas pensando en que quizas el problema estaba ahí, total que me aventuré a ello y ya localice el problema, el chino se equivoco y los radios del lado del casette los montó demasiado cortos, los del otro lado estan bien pero lado casette mas cortos, esto ha echo que al cabo del tiempo dado su debilitamiento sumado a la corrosion que genera el liquido antipinchazos fueran petando, al colarse un poco de liquido a traves de la valvula han ido petando los mas cercanos a la válvula siempre los del lado del casette. Muy mal, la verdad, lo unico que se me ha ocurrido es proponerle que me enviara 16 radios con la longitud correcta y ha accedido pero despues de 10 dias no me ha enviado aun nada, os ire contando si los envia, estoy pillado ya que de la compra hace ya un año y en alispres pues no tengo ya ningun tipo de protección, solo me queda el decirle que mucha gente esta al corriente de lo que me está pasando a través de este foro.
Yo estoy pensando cambiar las ruedas pero las de carbono me dan vertigo. He visto demasiadas rotas. Creo que voy a poner unas estas: https://www.dtswiss.com/en/products/wheels-mtb/enduro/ex-1501-spline-one/ex-1501-spline-one-30/
Quizá ademas del problema con el largo de los radios tengas un problema de corrosión galvánica, de ser así te recomendaría utilizar cabecillas de laton o si vas a poner de aluminio que tengan al menos una arandela entre el aluminio y el carbono y que esten correctamente lubricadas, la corrosion galvanica es un problema recurrente en aros de carbono y cabecillas de aluminio. Aunque esta en ingles lo explican muy bien: saludos,
Si, recomiendo x cien, montadas conjunto dtswis 511 con buje hope4 + radios CX-Ray en un plazo muy correcto. Y tengo unas de Carbono premium en la otra bike(estas de trackstar) que la verdad me gustan mucho,. Enviat des del meu VOG-L29 usant Tapatalk
Hace algunos meses he hecho unas ruedas con aros de 35mm de ancho y neumatico Maxxis Minion DHF y DHR de 2.6, han quedado perfectas! Pero comento por acá para decirles que en una Lyrik RCT3 del 2016 casi no cabe, queda tan poco espacio que no cabe ni un guardabarro pequeño, De igual modo en una Reign 2016 el espacio que queda es minimo. Un dato importante para quien piense usar ruedas de ese ancho y tenga esta horquilla o este marco, NO recomiendo su uso. Mejor de 2.5 hacia abajo.
Hola. A ver si alguien me puede ayudar. Compré el centrados de ruedas minoura ft1 y no hay manera de que la rueda quede en el centro. Las barras que se abren y cierran para ajustar el eje tienen puntos de giro asimétricos y la rueda me queda muy desplazada al colocarla en la horquilla y cuadro. Alguien me puede iluminar de cómo usar ese chisme? Ya no se hacía que lado colocar la rueda siempre queda mal. Gracias
Aunque lo usara no puedo poner la rueda en el centrador y ajustar para que la pinza esa que se va cerrando para ir ajustando vaya centrada. O centro por un lado o por el otro. Pero nunca puedo por los dos lados a la vez. No se si me explico
Es normal. Ese es un centrador no calibrable y por lo tanto no lo puedes usar para aparaguar. Necesitas centrar en un lado y comprobar el aparaguado fuera del centrador. Compruebas hacia que lado la tienes que mover, la vuelves a colocar en el centrador, y la vas moviendo poco a poco hasta que el aparaguador diga que está ok. Un alternativa es centrar la rueda en el centrador usando un testigo de referencia en un lado (lo normal con este tipo de centradores) y cuando la has centrado, la sacas y la metes girada 180º. Si el testigo queda corto o largo, no está bien aparaguada y hay que irla moviendo. Es menos preciso, pero con paciencia funciona. Por este motivo (y por otros) este tipo de centradores no valen la pena, aunque sean más baratos. Lo mejor es tener un centrador más rígido y calibrable para que al menos nos dé una orientación fiable del aparaguado. Luego sólo se comprueba una vez y solo en caso de no estar bien sabes que tienes que volver a calibrar el centrador porque por el motivo que sea se ha movido, pero es muy de tanto en tanto, o nunca.
Gracias. Entonces se puede tirar. No sirve para nada. Porque no puedo ni poner una rueda centrada y bien aparaguada para terminar de ajustar. Porque la pinza nunca quedará centrada. Tendré que ir dando la vuelta a la rueda para ir ajustando. Pues vaya chisme más inútil. Una pena no haberlo sabido antes. Gracias
