XD XD, cuestión de prioridades. La Explosif no la necesito... (Y las otras tampoco XD) Maldita enfermedad
Yo ya le he ido avisando a mi pareja,.. que llevo todo el año sin comprar una bici así que no se extrañe.....
Yo es que compré una en febrero y otra en agosto... Ésta, como aún no ha llegado, la contaremos este año
Bueno, pues después de mucho tiempo de tener cortados y preparados los tubos por fin pude rescatarlos y justo hoy acabo de puntear el banco de trabajo del taller social. Mañana le echo los cordones y lo dejo más duro que la rodilla de una cabra. Y luego queda aún bastante curro...
La idea es ponerle madera con una capa de goma encima. Aún queda por hacerle un soporte en un lateral para la taladradora de columna. Pero hay tubo de sobra para eso, y son 5 piezas pequeñas. Al final no lo soldé. Los electrodos que tengo son de 2,5 mm (mucho para el espesor de 2mm de los tubos) y llevaba el paquete varios años abierto. Me dieron demasiados problemas. Iré a por un paquete de electrodos de 2mm nuevos y bajaré la intensidad (40-45A está bien). Esa bici ya tiene propietaria... Ya te mostraré el montaje.
Yo a ese diseño le veo algunas lagunillas importantes. Por un lado se complica demasiado la existencia diseñando la plataforma de carga. Pero eso no es nada comparado con el destrozo que hace con la geometría de la dirección. Justo acabo de poner en el hilo de las cargobikes y viajeras una que se hizo un semiprofesional de Oregón para su uso particular. Uno de los mayores quebraderos de cabeza en estas bicicletas de carga frontal es la determinación de la correcta geometría de la dirección. A ver, aquí influyen tres factores, a saber: 1. El ángulo de la dirección. 2. El avance de la horquilla. 3. El tamaño (radio) de la rueda delantera. Con esas tres medidas determinamos lo que los mericanos denominan "trail", que vendría a traducirse algo así como la "huella" de la dirección. Cuanto más larga sea la huella más estable será la dirección. Por contra, cuanto más corta sea la huella, más nerviosa será la dirección. Modificando las variables (ángulo, avance de horquilla y tamaño de la rueda) podemos modificar la huella de la dirección: La fórmula para determinar la huella es sencilla: Donde Rw es el radio de la rueda (con cubierta montada, claro), Ah es el ángulo de la dirección y Of es el avance de la horquilla. Aparejada a la huella se encuentra la denominada "huella mecánica", que los mericanos llaman "mechanical trail": Que es la distancia perpendicular al eje de dirección desde el punto de contacto del neumático con el suelo). No se conoce aún completamente cómo funciona exactamente todo esto, pero queda claro que la realmente importante es esta "huella mecánica". Como sea está directamente relacionada con la huella "horizontal", variando en la misma proporción, por lo que a la hora de la verdad resulta más cómodo trabajar con la huella que con la huela mecánica. En las bicicletas de carretera se consideraba tradicionalmente que la huella (horizontal, no la mecánica) debe andar entre los 50 y los 70 milímetros. Más de 70 mm hace que la dirección tienda a subvirar, es decir, a seguir recta al tomar una curva, pudiendo provocar que nos salgamos por la tangente. Menos de 50 mm hace que la dirección tienda a sobrevirar. O sea, que en plena curva, según giramos el manillar, la rueda tenderá a girar más aún, tendiendo a salirse por dentro de la curva. Dependiendo del ángulo de la dirección se puede jugar un poco con el margen ese de 50-70 milímetros. Y no todas las bicicletas son de carretera, claro. Las de montaña pueden tener más de esos 70 mm en determinados usos (las fat bikes andan por los 100 milímetos, y más). Las "stayer", con su avance de horquilla negativo, pueden pasar de los 200 milímetros de huella. Pero claro, son bicicletas pensadas para ir "enchufado" detrás de una moto en un velódromo, donde no hay que girar (y se necesita muchísima estabilidad). Otro dato importante que aparece en la tercera imagen es el llamado "Wheel flop", que no es más que el descenso que sufre la dirección al girar la rueda. En efecto, al girar el manillar la dirección tiende a bajar hasta, aproximadamente (depende de la geometría de la dirección), 90 grados. Después, sube de golpe. Al girar la rueda la dirección baja y, debido a la gravedad, tiende a seguir bajando, por lo que debemos debemos hacer fuerza en el manillar para mantener o devolver la rueda a su sitio. Esta caída es necesaria, pues si es muy pequeña, o incluso nula, la dirección será muy lenta, y resultará complicado llevar la bicicleta por donde nosotros queremos. Sin embargo una caída muy grande hará que la rueda sea muy inestable, sobre todo a baja e incluso media velocidad. En las bicicletas de carga frontal es un asunto delicado, pues hay que tratar de tener poca caída de dirección, pero no nula. Dado que el peso va sobre la rueda delantera el más mínimo giro del manillar provocará que la rueda siga girando, siendo más grave a baja velocidad, que es muy habitual en las bicicletas de carga en general. Una vez girada la rueda, para devolverla a su lugar, tendremos que hacer fuerza con los brazos también para levantar la carga frontal, que puede ser mucha. Sin embargo una huella muy baja provocará una dirección demasiado perezosa. Así que si el cálculo de la geometría de la dirección juega un papel crucial en el diseño de cualquier bicicleta en este tipo, las "Cycletrucks", este cálculo es crítico, y determinará si tenemos una bicicleta o una máquina de muerte. En estas circunstancias solo podemos determinar qué carga vamos a montar habitualmente, y diseñar la geometría de la dirección con eso en mente. Cuando vayamos vacíos la dirección se volverá algo más lenta, mientras que con carga deberemos ir con algo más de cuidado. Si se calcula bien estos efectos pueden ser poco menos que imperceptibles o, al menos, muy poco relevantes. Los chicos de Soma, al diseñar los primeros prototipos de su Tradesman, ya se dieron cuenta de que, aunque habían calculado una huella correcta y la bicicleta se manejaba bien sin carga, la cosa se volvía tensa al empezar a meter peso en la bandeja frontal. Afortunadamente siempre hay herramientas que nos ayudan en esta labor: Calculadora de huella de dirección para bicicletas. Por si a alguien le interesa hacerse algo como lo que ya vimos en un vídeo anterior: Que sepa que para un cuadro de mtb noventero, con ángulo de dirección de 71º puede montar una horquilla de BMX de 33 mm de avance (offset) y obtendrá una huella (trail) de 55 mm con una caída de dirección (wheel flop) de solo 17mm, que está bastante bien para nuestras expectativas. No son las más habituales de encontrar las horquillas de BMX con 33mm de avance (se usan para bicis de saltos), pero existen y se pueden conseguir sin más dificultad que la que supone acudir a una tienda especializada (vale on-line) y encargarla.
Lo de la geo de dirección, ¿lo dices porque le da mucho avance a la horquilla para soportar la carga, pero cargada no habrá forma de girar? Puede ser, como sólo la prueba con una caja vacía. También tiene una cargo tipo bullit, con los mismos elementos donantes (bicis viejas y BMX) y unos tubos de acero. También le veo varios fallos, empezando por los frenos. Pero con chatarra, ingenio, y cuatro herramientas, hace unas cacharras bastante majas. Me ha gustado sobre todo, como se apaña un potro con cuatro tablas, y la forma de pintar "a mano".
Lo digo porque mantiene el ángulo de dirección de la horquilla de 26" y le añade el avance de otra horquilla de 26", disminuyendo el radio de la rueda delantera. Eso hace que la huella varíe demasiado respecto a la original, quedando reducida a la mínima expresión. No sabría decirte cuánto, pues no conozco los datos exactos, pero se ve muy loco eso. Además parece una dirección muy lanzada para ser una mtb noventera. Estas tienen distintas medidas, pero una muy común es con un ángulo de dirección de 71 grados y un avance de 40mm en la horquilla, para una rueda de 671mm de diámetro (una 2,10", por ejemplo). Así las cosas la huella se va hasta los 68mm y la caída se queda en 21mm. Si simplemente alargas la horquilla y montas una rueda de 20" el asunto se va hasta los 42mm de huella y 13 de caída. No sé, lo veo demasiado "diferente". Como sea me gusta cómo realiza el proyecto. Me ha dado algunas ideas.
A ver si te mola más éste, aunque parece semiprofesional, con toda esa herramienta. Ups, no había puesto el vídeo
Eso es una Omnium cargo en toda regla. En estas bicis con la rueda delantera tan lejos el problema pasa por la manejabilidad sin carga. En esas situaciones el reparto de pesos se descompensa enormemente a favor de la rueda trasera, dejando a la delantera sin suficiente carga. Esto hace que sea relativamente frecuente que velocidades superiores a 30-35 km/h tiendan a provocar shimmies en la rueda delantera que, como sabemos, puede ser peligroso. La solución pasa por huellas mayores (recurriendo generalmente a ángulos de dirección algo más lanzados con menor avance de horquilla) o ya en plan "matar moscas a cañonazos" montar un amortiguador de dirección, como las amotos deportivas de los típicos carbonillas de fin de semana. Muchos usuarios de ese tipo de bicis recurren a estos dispositivos por este motivo: Harry Vs Larry Bullitt Un modelo artesanal: La Yuba Mundo y muchas otras bicis de carga trasera usan algo similar, pero para el caso contrario (cuando metes mucho peso atrás es cuando la dirección pierde carga): Y ya en plan "Hoy tiro la casa por la ventana" pues montas una dirección hidráulica, como en esta Catan de titanio: Y con "suspensión" integrada: (17,8 Kg, 8800€)
