Has mirado en eie carbon wheels? Yo busqué mucho, acabé comprando a ellos y muy contento con el producto y los trámites. Después han comprado varios compañeros tanto para xc como enduro y muy bien también. Además la web es bastante mejor que otras, echa un vistazo a ver si te cuadra http://www.eiecarbon.com/
Este concretamente, aunque a mi juicio, son todos iguales, o casi jeje € 39,59 30％ Off | Bicycle Spoke Tension Meter Wire Tension Adjustment Wheel Correction Brake Adjustment Tool Cycling Bicycle Repair Tools https://a.aliexpress.com/BUigrj4Rh
Creo que, más que medir siempre en el mismo punto longitudinal del radio, es medir con el tensiometro en la posición, por ejemplo, medir el radio siempre en vertical, y soltar la manera del mismo modo siempre, a mi me funciona mejor si suelto la maneta de forma rápida. Si mides 5cm más hacia un lado o hacia el otro, la deflexion debería de ser la misma.
Exacto. Pero hay un problema. Una vez hemos decidido hacer la medición de una forma u otra para que el tensiómetro marque más o menos lo mismo siempre con el mismo radio, ¿cómo saber la tensión real a la que se corresponde la lectura marcada en la escala? Quiero decir, tú puedes haber dedido apoyar el tensiómetro y "soltarlo" de forma rápida, y yo puedo haberme decantado por solarlo muy lentamente. A ti puede darte siempre el mismo valor (o muy cercano) en un mismo radio, y a mí también en ese mismo. Pero a ti te dará una lectura que será diferente a la mía (con los tensiómetros de los que hablábamos). Y el radio es el mismo. ¿Cuál es la tensión a la que se encuentra el radio? La deducida por ti? La mía? Aunque usemos el mismo tensiómetro (no dos iguales, sino el mismo mismo aparato los dos) y tengamos la carta de conversión del fabricante, como no lo utilicemos de la misma forma, podremos conseguir ruedas con tensiones equilibradas, pero no sabremos el valor de la tensión. Ahora, con el calibrador que tienes, el problema se resuelve!! Yo también quiero uno! Lamentablemente, yo tampoco tengo el tiempo, espacio ni herramientas como para poder fabricar muchos. Con mucha suerte podré ponerme a hacerme uno...
Efectivamente, hay una infinidad de factores que influyen, por lo que sólo nos queda ir experimentando y probando. De todas maneras, todo esto que hablamos es hilar muy fino y para llegar unas tolerancias en el montaje muy ajustadas. No sé hasta qué punto será necesario hilar tan fino, supongo que en montajes muy especiales ya sea por ligereza y/o materiales sí que es importante.
Hombre, no es tan mala la cosa... Medir en el mismo punto y con la orientación adecuada si el radio tiene forma es importante. El punto es importante porque los radios conificados no se doblan igual más arriba que más abajo, y hay que medir siempre en el centro. Respecto de lo de soltar más rápido o más lento, la diferencia en realidad no existe. En todo caso, puede que el radio tarde un poco más o un poco menos en ceder, pero si la herramienta está en el mismo punto y está correctamente apoyada en el radio, mide lo mismo. Otra cosa es que al soltar rápido se mueva y no quede bien apoyada en el radio, que puede ser, pero si no está estropeada por algún motivo, debe dar la misma lectura, quizás esperando un segundo para tomar la lectura. A mi al menos me la da. Respecto a la importancia, como dice @CotufaSonica, a medida que el montaje sea más "afinado" yo creo que la tensión es un parámetro más importante. Si los componentes de la rueda son sobrados (aros de carbono de 500g, bujes DT o Hope, por ejemplo, y 32 radios CX Ray) se puede montar la rueda a ojo (bueno, a oído o tacto), realmente no hace falta ni tensiómetro a poca experiencia que tengas montando ruedas. Si en cambio haces un montaje con aros ligeros de aluminio o aros de grafeno, 24/28 radios de ti conificados y un buje superligero, o escoges bien la tensión de montaje y equilibras muy bien las tensiones o vas a tener muchos problemas de mantenimiento y fiabilidad con esa rueda.
Pues retomando al lio del aro (que lo voy a cambiar si o si esta vez) el ERD de la original e13 es 599 y el EX511 es 601,tendria que cambiar radios o es posible que estos mismos me valgan? He buscado informacion y he leido que la diferencia es de 1mm por radio y que es posible que lo admita pero es que no se mucho sobre el tema
Otro al que le ha caído el xtools para reyes. Acostumbrado a centrar con un centrador hecho de perfiles de estantería metálica, esto es una maravilla. Me arrepiento de no haberlo comprado antes. Ahora a estudiar la manera de calibrarlo correctamente y a disfrutarlo. Tenemos en el local del club un rincón con unas cuantas ruedas dobladas con las que puedo practicar, asi que a por ello
Para calibrarlo, busca videos en YouTube. Es fácil si ves como se hace. Y cuidado con practicar con aros doblados, porque te volverás loco para montar bien la rueda, porque no se puede. Es mejor enderezar primero el aro metiéndolo en alguna hendidura grande y haciendo palanca
Una consulta. He estado buscando información para no pasarme con la tensión en unas ruedas Vision Trimax pero no encuentro nada. Alguien podría decirme qué tensión máxima y mínima admitirían?. Tengo tensiómetro y su tabla correspondiente pero necesito en qué NM o KGF puedo ponerlas
A ver si alguien sabe decirme por que este radio CX-Ray ha roto de esta manera. No se supone que los radios Sapim CX-Ray soportan mucha más tensión que un aro de aluminio dt swiss xr 331? Ha roto en un bache muy suave en el que normalmente voy hasta con la bici de ciclocross. Las ruedas tienen unos 5000 km y hace unos 2500 km se rompió una cabecilla de un radio al meterse un palo entre la rueda y el cuadro. La cabecilla y el radio que tuve que sustituir hace 2500 km se encuentran más o menos en el lado opuesto del que ha roto ahora.
Supongo que os parecerá una pregunta bastante chorra, pero que se puede hacer cuando los radios de cada lado están bien de tensión pero aún así está mal aparaguada la rueda. Quitar tendión del lado que más tensión tiene que tener para que quede bien aparguada pero mal y poco tensionada del lado del disco? Que vaya pasada de tensión del lado opuesto? que vaya mal aparaguada?
Cuando monto un rueda y ya he llegado a la tensión máxima a la que los quiero y está mal aparaguada, doy media vuelta a los del lado de mayor tensión y quito un cuarto a los de menor (o menos pero siempre una relación de mitad respecto a lo que le doy a los fuertes). Luego vuelvo a mirar el centrado y el aparaguado y vuelvo a comprobar. Pero lo mejor de todo es aparaguarla mientras vas dando la tensión inicial a los radios, y ir dandoles la tensión final con la rueda ya aparaguada, evitando que se desaparague dando el doble de giro (+/-) a los fuertes y comprobando que resultado se obtiene (aparaguado, centrado y tensionado) en cada vuelta de rueda.
Al final he actualizado mis ruedas Sunringle Black flag pro sl con unos aros DTswiss M502 (35mm exterior). Ahora falta probar haber que tal y ajustar presiones a falta de poner unos Hucknorris o Rimimpact. Enviado desde mi COR-L29 mediante Tapatalk
Ese radio no ha roto por tensión. Probablemente, en algún momento en el pasado ese radio ha sufrido un golpe contra algo (un palo cruzado en la rueda, un roce contra una roca, algo"traumático") y ha quedado dañado. Entonces si, un bache, que provoca un cambio brusco en las tensiones de los radios de arriba y de abajo, puede llegar a provocar que el radio de rompa por enmedio. Pero es muy poco probable que tenga que ver con el montaje de la rueda.
No piden estar bien de tensión los dos lados si la rueda no está bien aparaguada, obviamente. En cualquier caso, uno de los hechos que definen la tensión correcta de una rueda es que sea tal que la tensión del lado de mayor tensión sea menor que la máxima y la del lado de menor tensión sea suficiente para una rueda bien aparaguada. Si la máxima es muy alta es que hay que bajar la tensión en general de la rueda, y si la mínima es muy baja, hay que subirla. Si no se puede cumplir eso, la rueda está mal diseñada. El cómo llegar a esa situación depende del proceso que use cada uno. Yo centro la rueda bien aparaguada con un centrador calibrable, pero solo es una opción.
