En Polonía tienen ésta. Quizá es más probable que te envíen la que debe ser, pero ya sale más cara. Se va a 30€ (que sigue estando lejos de los 50-60€ de otras pero también es pasta): https://www.ebay.es/itm/DT-SWISS-3-...545652?hash=item4210135bb4:g:cnAAAOSwF5VcVfnP
Yo sigo pensando que no vale la pena y que es mejor vender uno y comprar otro, pero la cosa es que sí es técnicamente posible. Para sacar el anillo de trinquetes lo mejor es montar la herramienta en un martillo de banco y poner la rueda encima, encajando el anillo en la herramienta, con el neumático hinchado para tener un buen agarre. Después, mientras se hacer una fuerza moderada en la dirección de sacar el anillo, hay que dar como una pistola de aire caliente al buje, a la zona exterior del anillo. Eso hace que se dilate esa zona del buje lo suficiente como para que el anillo salga con mucha facilidad.
la llave para poner el anillo vale 7€ en Internet. Mejor la tengas, tanto para montar como para desmontar por si las moscas. Otro tema: ten mucho cuidado a no montar el anillo que va con la llave al revés. Si lo haces mellarás la arandela y al apretar el cierre de la rueda tendrás un bloqueo en el buje. A mí me costó desmontar 10 veces el buje y cambiar muelles y casquillos hasta que di con el problema: 35 centésimas de mm provocaban el bloqueo. Coincido con LyN para hacer palanca con la rueda entera. Yo lo hice sin calentar y cuesta lo suyo. Asegurate de girar en el sentido correcto porque con la palanca que le metes la puedes liar un poco
Yo, con nula experiencia montando una rueda desde cero (por lo de comprar un buje "ratchet" para sustituir el de trinquetes), si saliera todo por menos de 70 u 80€, creo que sí me compensaría liarme con el asunto del upgrade. Seguiré pensándomelo...
Eso es lo que pensé yo, cambiar a ratchet por capricho, aprovechando que el núcleo lo tenía jodid-o pero me salió rana. Lo mejor es ponerse en contacto con el vendedor antes de comprar para "asegurarse".
Hola a todos, me gustaria saber las medidas del buje hope pro 4 trasero en boost, por si alguien los tiene o lo sabe o de alguna pagina que den esta informacios ya que me hace falta como sabeis para calcular la longitud de los radios, lo tengo ya comporado pero me va a tardar por lo que ya sabeis y me gustaria ir calculando la longitud de los radios para ir encargandolos, Gracias
Hola, gracias por contestar, la que citas es la medida del eje boost, yo necesito las medidas del buje, cualquiera que haya calculado la longitud para radios debe de saberlo, las medidas que muestra la roto.
Hola de nuevo, finalmente recibí la llave de radios y el tensiómetro X-tools. La verdad es que el tensiómetro ayuda muchísimo, para no decir que es imprescindible para saber en qué estado se encuentran nuestras ruedas, y la llave PKlie, no tiene nada que ver con las típicas llaves de radios multi grosor. Aprovecho para confirmar estas llaves son unas rebientacabecillas, sobretodo si son de aluminio y aunque ajusten perfectamente. Dicho esto, y viendo que intentar centrar la rueda encima de la bici era un coñazo (Antes con los cantilever o los V-Brake era mucho más fácil), me lancé a fabricarme un centrador con 4 hierros que tenía y un par de plásticos. Es ajustable en anchura desde 90 a 160 mm y acepta ruedas de hasta 29+ con neumático. Me he centrado en que funcione y no he perdido ni 10 segundos en hacerlo bonito, por esto tiene pinta de Frankenstein Me faltará el aparaguador pero lo haré con un par de plásticos que tengo. Os dejo unas fotos por si a alguien le sirve de inspiración para fabricarse el suyo y cuando tenga un momento me lio a darle tensión a esta rueda que estoy acabando de montar. Salut!
Hola Ray, son los plásticos que se aguantan con las pinzas. Los subo-bajo acerco-alejo a discreción y con la máxima precisión. lo único que no hacen es la función de centrador. Y chirrían como una mala cosa, así que te aseguro que es difícil equivocarse...
En mi opinión, en la mayoría de los casos, para montadores aficionados como nosotros, los relojes comparadores son más un problema que una solución. Uno se obsesiona con ellos en centrar la rueda a la décima de milímetro (algo asurdo, especialmente en bicicleta de montaña y para enduro) porque los relojes nos hacen la desviación medible y muy fácilmente controlable y cuantificable, y tendemos a olvidarnos entonces de aquello que necesita más tacto y que se desarrolla con la experiencia, como es el hacer los cambios en el radio que toca para que la rueda, al centrarla, siga quedando equilibrada de tensiones. El centrado que se puede dejar a ojo con testigos es más que suficiente especialmente cuando se empieza a montar ruedas o no se tiene mucha experiencia y, en cambio, vale la pena practicar y ganar experiencia en tener un buen proceso de montaje para dejar ruedan bien equilibradas que, a medio plazo, son mucho más duraderas y por lo tanto funcionales.
Creo también que es mas importante que el centrado este mas o menos bien pero las tensiones equilibrada que tener el alineado al pelo pero las tensiones mal, os quería hacer una pregunta, la rueda que tenia a la carta le cambie todas las cabecillas de radios y otra que fabrique desde cero y próximamente tengo que fabricar otra, tengo varias llaves de radios pero el caso es que incluso la mejor que tengo siempre le termita quitando la pintura a las cabecillas de aluminio y veo que los montadores chinos que me han mandado ruedas moontadas no tienen el mas minimo síntoma de haber sido manipuladas, que llaven usan? es que incluso por dentro puedo apretar algo pero no hasta los 110 kgf que llevan los radios lado casette, imagino que será llave inerior pero no se como pueden girar por dentro hasta conseguir esa tension
Desde el cariño, @lunahuelva, se hace un poco difícil leerte, ¡que no has puesto ni un punto! A ver si me he enterado: te preocupa el dañar o marcar las cabecillas de aluminio cuando montas una rueda. Como bien dices, por una parte se trata de usar la herramienta de cabecillas adecuada. En este hilo, te lo perdono porque eres nuevo, pero sólo hay una llave de radios aprobada, que es la que menciona y enseña el compañero @StumpM2 unos pocos mensajes antes que el tuyo. Mucho no hemos leido (otro tironcete de orejas ). Pero hay otra parte que es igual o más importante que usar la herramienta adecuada, y es realizar el montaje con un proceso adecuado. Yo, personalmente, uso lubricante de cera por fuera de las cabecillas, de modo que giren suaves sobre el apoyo en el aro. Además, como se seca, luego no atrae porquería, y las cabecillas con el tiempo siguen girando suave si es necesario hacer algún mantenimiento. Y también uso pasta de montaje en la rosca de los radios. No me gusta lubricar las roscas porque no quiero que luego lo tengan demasiado fácil para soltarse, pero me aseguro de que se aislan los materiales de cabecilla y radio y además de un cierto efecto lubricante para el montaje, consigo de nuevo que con el tiempo no se queden soldadas las cabecillas a los radios. Entre una cosa y otra verás que no tienes que hacer demasiada fuerza para llevar los radios a la tensión objetivo y como resultado no se dañan las cabecillas. Si además usas la llave de radios adecuada, pues ya tienes la solución completa para no marcarlas ni por asomo.
