Está claro, eso sí y también la llanta puede cortar la cabecilla... pero las que yo he radiado no han tenido problema...
Hoy en día yo no diría que el problema es lo que vaya a aguantar el aro. Creo que los diseños están suficientemente optimizados para que eso no sea un problema, al menos un problema que haya que resolver usando arandelas. El problema hoy en día es más el diseño del apoyo de la cabecilla en el orificio del aro. Si la forma del orificio por dentro no encaja perfectamente con la cabecilla, el apoyo no es muy bueno y puedes tener por un lado un problema de montaje porque la cabecilla deslice mejor o peor sobre el aro y sobre el orificio y por otro lado puede ser más propensa a moverse. La arandela, por un lado, supone una mejor superficie de deslizamiento de la cabecilla y, por otro, una mejor superficie de apoyo. Algunos aros tienen esos problemas muy bien resueltos, como con el sistema 4D de WTB, pero otros, como los DT, lo resuelven con el uso de arandelas. El hecho de que no hayas tenido problemas con las ruedas que has montado no quiere decir que no hubiesen estado mejor con arandelas. Yo siempre digo que unas ruedas de enduro de 2kg no tienen ningún misterio, muy mal hay que montarlas para que no vayan bien, pero tampoco me parece que el beneficio de montarse las ruedas a la carta sea tan importante. En cambio, montarse unas ruedas de enduro de menos de 1.500g y que aguanten un trato realmente duro si es llevar las cosas a un extremo más delicado, y en ese extremo los detalles pasan a ser mucho más importantes. Yo no he montado demasiados juegos de ruedas con aros DT, pero los que he montado, desde luego los he montado con las arandelas que recomienda DT. Entre otras cosas, si los recomienda el fabricante, no veo el motivo para no ponerlas. El peso no es motivo porque no pesan nada, desde luego, y la pereza por montarlas tampoco me parece motivo si uno está montándose unas ruedas a la carta para que le duren mucho tiempo. Siempre que hago algo en un montaje de ruedas me gusta que tenga un motivo concreto. Me parece la manera de no hacer tonterías.
Totalmente de acuerdo! Las primeras fue por despiste sinceramente y luego continué haciéndolo así. Por supuesto que si las trae y debe llevarlas... mejor que estén puestas. Para las próximas lo haré,
PROBLEMA CON EL CENTRADOR DE RUEDAS XTOOLS: Buenos días de nuevo. Me ha llegado el centrador de ruedas X-Tools. Con él tenía la esperanza de no tener que depender del aparaguador y trabajar con más comodidad, ya que el centrador casero que me hice me obligaba a aparaguar después con lo que al final tenía que hacer de nuevo el último centrado y los ajustes de los palpadores no son tan cómodos, pero no menos precisos, todo hay que decirlo. Ayer estuve haciendo algunas pruebas con ruedas que tengo por casa y me volví un poco loco para dar con el aparaguado correcto hasta que me di cuenta que el brazo extensible de los palpadores venía totalmente descentrado y el ajuste del giro de los tetones tampoco estaba recto. Lo corregí más o menos y luego monté una rueda que sé que es está bien aparaguada para utilizarla como calibrador. Calibré el aparaguador con esta rueda y al plegar de nuevo el brazo extensible (poniéndolo en vertical) veo que no queda completamente alineado con los dos brazos que soportan el eje de la rueda. De aquí deduzco que cuando sube y baja el brazo no lo hace de forma totalmente perpendicular a su eje y por lo tanto, el ajuste que le di a la rueda de 27.5, no me valdrá para una rueda de carretera, para una de 26 o una de 29, ya que si no se mueve el brazo perpendicularmente a su eje, el centraje se va moviendo a medida que se levanta o se baja. No sé si me he explicado bien... Esto es normal con estos centradores? Hay algún ajuste que permita corregirlo? venía el centrador sin ninguna hoja de instrucciones ni de montaje, cosa que ya es rarilla... Gracias.
Busca en Youtube el video de cómo calibrar el centrador Park Tool TS2.2, porque el procedimiento es básicamente el mismo. Pero precisamente por todo lo que te está pasando a tí, existen dos cosas: los calibres para centrador y los centradores calibrables. Los primeros son una referencia buena para calibrar, aunque para ser una plancha de acero con forma son carísimos; los segundos son centradores que aseguran que los brazos suben y bajan sin perder la posición, igual que los testigos, y además son efectivamente ajustables para calibrarlos,. De todas maneras el X-Tools por construcción debería ser decentemente calibrable, de modo que revisa el vídeo a ver si te sirve de algo. Y mira a ver si te puedes hacer un calibre, que tú eres manitas. Busca de muestra el calibre Park Tool o el SuperB.
Gracias LyN, he visto algunos ajustes que lleva pero no los he tocado porqué primero debo entender cómo funcionan y si el fallo de calibrado viene por donde pienso y si afectan en este sentido. Para el calibre ya he pensado más o menos en cómo hacerlo en plan pro y en plan mula... Seguramente será lo segundo por falta de medios ahora mismo. Imagino que al ser elementos de precisión estarán construidos con materiales específicos y pasaran unos controles de calidad que hacen subir el precio. Un buen pie de rey ya vale esto y más.
A ver, que el calibre no es más que una plancha... este es el que tengo yo Solo sirve para ponerlo en el centrador y comprobar que las patas están bien centradas respecto de los testigos. Si no lo están, se suelta del eje central y se ajusta.
asi es como pensaba hacermelo al principio. Con una plancha de 4 mm cortada a laser pero no tenia claro que los apoyos laterales al no ser redondos apoyaran correctamente. Añadirle una varilla soldada lo soluciona pero si se mueve al soldar se va el invento al traste. No es tan fácil. Si funciona bien así ya cambia mucho la cosa. Los que he visto llevan los posicionadores a la horquilla cilindricos. Una pieza cortada así de 4-6 mm a làser no tiene que costar mas de 4-5€ precio de coste y para cantidades de un centenar. Esto te tiene que llevar a un PVP de unos 30-40€
Hola LyN, quería pedirte un poco de ayuda... Tengo una rueda muy de trinchera y bastante tocada. Practicando con el centrador le he puesto alguna cabecilla nueva, le he equilibrado tensiones y la he dejado más o menos centrada, pero tiene unos cuantos saltos verticales y bastante exagerados. ahora la tengo a tope de tensión. Si quiero quitarle los saltos, entiendo que debo tensionar donde salen de la media y soltar en el lado opuesto para no sobretensionar? o si son saltos de golpes esto no lo quita ni el tato? Más que nada porqué llevo unas cuantas horas con esta rueda y no he conseguido dejarla bien. Si la equilibro se me van las tensiones a hacer puñetas y si la dejo bien tensada queda desalineada... Ahora la tengo bastante bien pero con el salto vertical desmadrado. Cuando pase todo esto le cambiaré la llanta, pero quiero aprovechar para practicar un poco con en centrador. gracias,
Los saltos verticales se arreglan en el sitio en el que se localizan, no en el lado contrario. Me explico; imagina que la rueda es un reloj y que tienes un salto vertical en las 6. Para solucionarlo tienes que subir o bajar tensiones en las 6 no en las 12, cualquier cosa que modifiques en las 12 no te va a solucionar el problema de las 6. Los saltos son por exceso o defecto de tensión y normalmente son varios radios los que están implicados. Según el problema, tienes que apretar o aflojar los radios de ambos lados a la vez. Espero haberme explicado bien jejeje P.D. perdón por la intromisión, era una pregunta para LyN.
¿Sabéis si es medio normal que tensando una ruedas la rosca interna de unas cabecillas polyax de aliminio se rompan? No llego ni al 75% de tensión que debería poner y al tensar suena un "clak" y la rosca de la cabecilla se rompe pero el radio queda bién. La cabecila se queda loca girando en el radio. Me ha ocurrido cuatro veces con la misma rueda Que mosqueo tengo
Igual las referencias de tu tensiometro no son buenas y te da menos de lo que hay realmente. Revisa que utilices las tablas de conversión correctamente
El salto o centrado vertical se hace con la misma estrategia (no de la misma manera, claro) que el centrado lateral. Lo más importante para poder corregirlo con suavidad y sin estresar el material es hacerlo a baja tensión. No nos tiene que dar pereza si una rueda no está bien y tiene un salto o un descentrado lateral importante soltar toda la rueda y volver a tensarla, porque muy probablemente sea la única manera de que quede bien. Cuando una rueda sufre un desequilibrio, éste acaba afectando a más de un punto de la rueda de modo que arreglarlo puntualmente normalmente provoca que la rueda quede desequilibrada. Ese es el motivo por el que cuanto una rueda empieza a dar problemas (de descentra, rompe un radio...) y la arreglamos (localmente) el problema se sigue reproduciendo. Lo mejor es volver a bajar la rueda a un 25-30% de la tensión final. Una vez ahí, la equilibramos de tensiones a oído o con el tensiómetro. Y a partir de ahí, de nuevo centramos lateral y verticalmente. Como la rueda en ese punto está baja de tensión, yo la corrijo subiendo tensión. Identifico las zonas que tienen salto "hacia fuera" por el roce con el testigo y en esas zonas atornillo las cabecillas. siempre por pares, un radio de cada lado al menos, pero si puedo identificar una zona larga de salto, mejor, atornillando las cabecillas algo menos en los extremos y algo más en el centro del salto. Como está al 25-30% de tensión, pues es fácil y rápido de hacer.
¿Estás usando el mismo proceso de siempre, usando una buena pasta de montaje entre radio y cabecilla? Porque eso es efectivamente porque no quiere girar. Como son de aluminio y el radio de acero, si te pasas, salta un hilo de la rosca de aluminio y se queda girando en el sitio, pero no pierde tensión, efectivamente. A mi al 75% de tensión no me ha pasado nunca, desde luego, siempre cercano a la tensión máxima. Si no se usa una pasta adecuada o no se ha cubierto bien la rosca del radio, puede pasar.
Pues como comenta LyN, a mi es algo que tampoco nunca me ha pasado. Es más, he partido antes el radio que romper una cabecilla. No obstante comprueba si tienes una tensión equilibrada acorde en cada lado en el resto de radios para ir descartando cosas. Si la tensión está equilibrada en todos los radios es probable que las cabecillas que estás usando por cualquier motivo estén defectuosas, aunque ya te digo que a mi es algo que nunca me ha pasdo y mira que he montado ya cabecillas de todo tipo.
Hola, Y esta pieza de calibrar no es lo mismo que si pones una rueda que sepas que esta bien aparaguada y ajustas el centrador con ella? Donde estaría la diferencia?
Aparentemente en ningún sitio si la rueda está bien aparaguada. La diferencia es que una rueda puede tener pequeñas imperfecciones y un calibrador a priori te tiene que dar la certeza que estás en lo correcto. No le veo más diferencia que esta.
