Gracias por responder tan rápido. He comprobado otras ruedas y el tensiómetro (Park Tool) parece que está bién. El cálculo de tensiones lo he revisado también. El mismo proceso que he aplicado en otras ruedas, no he cambiado nada. La pasta de montaje que uso es el bote azul de Park Tool ya usado en otras ruedas. Me parece complicado que las cabecillas estuviesen defectuosas aunque todo podría ser posible. Pensádolo de nuevo, lo único que quizás podría estar haciendo mal es no aplicando la pasta en TODA la rosca del radio de manera uniforme. Voy a prestar mas atención en eso.
La diferencia está en que una rueda no es un calibre. Si no tienes un aparaguador en condiciones, ¿cómo sabes que esa rueda está bien aparaguada? De hecho, si quieres usar el centrador como aparaguador, deberías calibrarlo cada vez que vayas a montar una rueda, porque si no nadie puede asegurarte que no se haya movido, ni que sea 1mm. Lo más práctico es tener un centrador razonablemente calibrado Y usar un aparaguador para comprobar la rueda cuando has acabado. Es la manera más sencilla, rápida y práctica de no acabar haciendo chapuzas. Montar ruedas bien tiene un coste en herramientas, aprendizaje y adquisición de experiencia y los atajos normalmente nos llevan a chapuzalandia. Que por cierto, no pasa nada, cada uno hace lo que quiere, faltaría más, pero luego te encuentras a personas que dicen que montan ruedas y en realidad lo que hacen es juntar aros, radios y bujes. Como digo yo, el chino del bar de la esquina de mi barrio lleva mucho años cocinando, pero no es un cocinero.
Yo diría que el momento en el que se acumula más tensión entre las roscas de la cabecilla y del radio es el momento en que la fuerza necesaria para que giren una contra otra supera a la de torsión del radio y éste empieza a retorcerse, acumulando tensión. A mi me parece fundamental, por lo tanto, reducir la tensión entre los hilos de las roscas untando bien toda la rosca del radio con pasta, desde luego. Además, creo que es necesario sujetar bien el radio para que no se retuerza y acumule una tensión extra. ¿Eso lo estabas haciendo bien? ¿Radios planos o redondos? ¿Los radios también son Sapim?
Son radios redondos Pillar y los sujeto con los mismos alicates planos que usé con los radios de Ti. Mismo proceso pero en este caso son menos tensión. Tengo que asegurarme bién que aplico la pasta en todos los hilos de la rosca. Algunas veces pienso que con aplicar solamente una gota, al meterlo en la rosca la grasa se extenderá a toda la rosca, quizás ha fallado aquí.
Si, quizás sea eso. También es cierto que la rosca de los radios Pillar no tiene la calidad de la de los Sapim o DT, y es más fácil que se enganche. Por eso cambié a Sapim en casi todas mis ruedas.
Buenas, voy a hacerme unas ruedas 27.5 , me podeis decir que longitud de radios necesito para montarlas en llanta : SPANK - Altura: 22 mm / Anchura: 35 mm. - ERD: 554 mm. - ETRTO: 584x35. - buje Buje delantero HOPE PRO4 Eje 15x110 mm Boost Rojo - 15x110 mm Boost / 32 radios(172203) - buje trasero DT SWIS 240 Que tal los radios cx ray ? Gracias de antebrazo. Salud
https://www.kstoerz.com/freespoke/ https://spokes-calculator.dtswiss.com/en/ En la calculadora dt Swiss pon cabecillas de longitud 12mm. Enviado desde mi YAL-L21 mediante Tapatalk
Qué tipo de alicate usáis para sujetar los radios redondos? Hay alguna herramienta profesional específica para ello? Algún que otro radio redondo straightpull me ha dado follon y no he visto ningún artilugio para esto. ¿Que usáis vosotros?
Hola, La diferencia de 1mm es importante no lo creo, no creo que ese 1mm impida que una rueda tenga una tensión igual en los radios y su centrado correspondiente. La durabilidad de una rueda y todo esas cosas no influye en la tolerancia de +-1mm. Ahora que cada cual gaste el dinero en lo que quiera.
Mira, lo que sucede es que efectivamente cada uno puede hacer lo que quiera y le vaya bien y gastar su dinero en lo que le venga en gana, pero en este hilo intentamos ver la manera correcta de hacer las cosas porque pensamos que eso le ha dado al hilo desde sus inicios el valor que tiene como lugar de referencia si quieres montar tus propias ruedas. Después, una vez entendido cómo y porqué se hacen las cosas de manera ortodoxa, cada uno usa ya su ingenio y sus métodos para buscarse la vida, desde el que compra todas las herramientas necesarias desde el principio, como el que monta todas sus ruedas poniendo la bici del revés y usando una brida de testigo. Por eso he respondido antes explicando por qué no es una buena idea usar una rueda para calibrar un centrador, igual que le explicamos al compañero @StumpM2 hace poco y a otros muchos por qué determinadas herramientas aunque parecen iguales son muy diferentes en realidad. El problema no es que una rueda esté desviada 1mm (que por cierto, es una desviación que en lo que se entiende por montar bien una rueda está muy al límite por varios motivos) es que si no tienes aparaguador ni sabes si tu centrador está o no calibrado, no sabes si la rueda se va 1mm o 1cm. Y no me digas que a ojo en el cuadro, obviamente... ¿Qué tú quieras hacerlo así después? Mientras sea en tus ruedas, a mí me da igual, lógicamente.
Hay algunas herramientas. Una conocida es un tiracables modificado por el que piden cerca de 100€. Otra es el Santo Grial de los sujeta radios, una herramienta de Roval super j0dida de encontrar y que si la encuentras es carísima. Personalmente, compre unos alicates pequeños de punta plana y les limé un surco oblicuo a media punta, y me funcionan bastante bien. También funciona un guante de goma y sujetarlos a mano, pero acabas hasta las narices y con el pulgar dolorido. Mi recomendación es usar radios planos en ruedas straightpull siempre que sea posible y no olvidar darle pasta de montaje a las roscas de los radios y cera a las cabecillas por fuera para que cueste poco giralas.
Efectivamente. Entré en este hilo sin saber nada de ruedas y aunque sigo sin saber nada (un poco más que nada sí...) sí he podido ver, a medida que las he ido teniendo, la importancia de contar con las herramientas adecuadas y la diferencia entre trabajar con ellas y hacer inventos. Aquí ya no se trata de ahorrar o no en montar ruedas. Si lo quieres barato vete a un buen mecánico y paga el servicio, te ahorrarás mucho dinero y sobretodo tiempo. Se trata más de un tema de inquietud personal, de trastear y aprender. Si te interesa lo segundo con inventos no sirve ya que te hartas rápido de no trabajar en condiciones. Los inventos son perfectos para salir del paso una vez, pero poco más. Necesitas herramientas adecuadas.
La diferencia está en que si usas una rueda para calibrar,por ejemplo de 29" y siempre dando por hecho que está bien aparaguada, sólo estará calibrado para 29". Si varías de tamaño de ruedas tendrías que tener otra "rueda patrón" para verificar. Con la galga de calibración (carísima) que venden puedes comprobar todos las medidas de ruedas que admita tu centrador. Lo mejor es tener un medidor de aparaguado y calibrar tu centrador. En mi caso tal y como salen del centrador salen aparaguadas.
Una pregunta rápida, para uso trail/allmountain en bujes dtswiss, que ratchet recomendáis?? Gracias Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalk
En mi opinión, todos van bien. Yo llevo el de 54 en una bici (single speed) y el 18 en otra, y la verdad es que no noto demasiada diferencia si no pienso en ello. Es cierto que engancha más rápido y por eso lo he montado en la single speed, pero la mayor diferencia que noto es el sonido, más zumbido en el 54. A mi me gusta mucho más, pero no para pagar lo que vale normalmente, claro. Si lo dices por fiabilidad, el 18 es el que tiene los dientes más grandes y, por lo tanto, el que será más duradero y más fiable.
Ok, o sea que por fiabilidad 18, por precio 18, y por rendimiento,... Se nota poco, así que no merece la pena demasiado invertir los 60€ ( aprox) que cuesta el upgrade, no?? Muchas gracias Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalk
Se nota, se nota... otra cosa es que uno lo sienta o le importe. ¡Y el sonido! O el ruido... La decision es ya cosa de cada uno
