A mi me están llegando los alicates de UNIOR para sujetar radios comprado en Bike24 por 10€. Y para calibrar el aparaguado del centrador el Radon de Bike-discount por 15€. A ambos hay que sumarles los gastos 9 o 10€ de gastos de envío.
El de 24 no lo conocía, el de 36 si, pero claro son 50€ mas, y entre el de 36 y el de 54 la diferencia de precio es mínima. En algún sitio leí que 54 para darle caña no es recomendable, porque al ser los dientes tan pequeños terminaban fallando. Por eso preguntaba aquí que la gente controla bastante. Muchas gracias. Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalk
Ya he desaflojado la rueda por tercera vez y tiro la toalla. Como la rueda es vieja, está tubelizada y no quería jugármela a romper alguna cabecilla y tener que destubelizarla y gastar otras 3 bombonas de CO2 para talonarla porqué no puedo ir a la gasolinera, le he puesto una gota de cera para la cadena entre el radio y la cabecilla y otra entre la cabecilla y la llanta a todas las cabecillas. Ha sido suficiente para que se lubricara todo y poder trabajar con facilidad en lugar de forzar y partir cabecillas gripadas. Con tensiones igualadas queda muy desequilibrada. Siempre me encallo en el mismo sitio. Tiene una serie de golpes que cuando empiezo a equilibrar pierdo tensiones y si tensiono pierdo el equilibrado. El salto vertical no puedo quitarlo porqué es un golpe hacia dentro y hay un par de llantazos laterales que dejando un lado súper tensionado y el otro totalmente flojo no encuentro la línea central.. Cuando nos dejen movernos le pongo una llanta nueva. Al final se queda con un salto vertical de 4mm y uno lateral de unos 1-2 mm con tensiones al 20%. No me veo capaz de mejorarlo demasiado. Cada vez que toco algo empeoro en otro lado. Con la rueda nueva que monté no tuve ningún problema. Quedó bien equilibrada (más o menos. No voy a romperme la cabeza por medio mm en una rueda de montaña) y con las tensiones dentro de un margen del 5%.
si la llanta es vieja y está muy usada, pasa de las tensiones, lo importante es que gire recta dentro de la posible si la quieres seguir usando. Y ya la cambiarás cuando puedas
Es que con una rueda golpeada por varios lados no vas a hacer más que perder el tiempo, nunca va a quedar bien.
Buenas me uno al tema, esto de montar ruedas me parece muy interesante. Un truco casero respecto al aparaguado, no se sí ya se ha puesto porque no he podido reeler todos los post, si la rueda es simétrica, sin carga a un lado (por ejemplo en algunas ruedas para Cannondale) una forma de ver si está bien aparaguada es una vez centrada una cara, girar la rueda en el centrador y la otra cara debe estar igual de centrada, si hay un hueco (por ejemplo 5 mm) significa que hay una desviación de la mitad del hueco (en este caso de 2,5 mm) y hay que cargar la rueda esa cantidad. Espero me haya explicado, si no es así intento poner fotos. Saludos.
Depende lo que te importe de verdad. Si de verdad notas el punto muerto y te molesta, pues el de más dientes, pero en fiabilidad el de menos dientes gana por goleada. En su momento cuando compré la spec enduro, me venía con el ratchet de 56, y me duro un par de meses, de repente un día, al hacer fuerza patinaba y se ponía a saltar. Cuando fuí a la tienda a cambiarlo en garantía me ofrecieron elegir el modelo, y pedí el de 18, y con ese ningún problema.
Como dice elandy yo te diría 18 o 36 como máximo en sistema ratchet. Y los bujes Newmen Gen 2 son también una buena opción con ratchet de 36, ahora los 240 viene, si no etoy equivocado con 18 y el 36 hay que comprarlo aparte.
Y para mi relación calidad precio peso el buje DT 350 centerlock, el de 6 tornillos también, aunque se va un poco de peso, que por otra parte si no es en la zona periférica (aro cubierta) tampoco es nada preocupante. Y aros DT en aluminio de lo mejor. En Endubikes tienen muy buenos precios en DT.
Yo estoy más con @3citroen que con @Joan89. Un aro deformado no puede dar una rueda usable, porque si para que gire recto hay que dejarlo desequilibrado, se va a descentrar a poco que lo uses, y más si haces enduro con él. Y para practicar, pues es un desastre, porque como está deformado no tienes ni idea de si lo que haces está bien o está mal. Y si no sirve ni para montar ni para practicar... pues... De hecho, el aro es fundamental en una rueda, tanto para el uso como par el montaje. Con un aro decente de carbono, con lo rígido y lo redondo que es, una rueda se monta en un periquete. En cambio con un aro ultraligero de aluminio que no sea nada rígido, el montaje es mucho más difícil, hay que ir muy poco a poco para no pasarse, y luego la rueda será mucho menos estable. Cuando yo empecé a experimentar con aro anchos, éstos no existían para BTT, de modo que tuve que montar ruedas para BTT con aros de trialsin de 26" y 34-35mm de ancho interior. Los aros de trialsin, para el que no lo sepa, suelen ser de pared simple y agujereados como los de fat, de modo que su comportamiento en rigidez se parece más al de un alhambre que al de un aro moderno de BTT. Los primeros montajes fueron una pesadilla, porque me pasaba un pelo de nada con la tensión de un radio y la rueda quedaba hecha totalmente un ocho. Vamos, que si el aro no pone de su parte, no hay nada que hacer.
Esa herramienta de UNIOR se parece bastante al Twist Resist, que es esa herramienta que es igual que un tirador de cable modificado. Este es el Twist Resist: Y esto un tira cables: Se parecen, ¿eh? Yo compré un tira cables y lo dejé exactamente igual que el Twist Resist, pero no superó la prueba más difícil, que es montar una rueda con radios de tiro recto redondos y cabecillas Sapim Secure Lock. Quizás pueda tunearlo un poco más y conseguirlo, pero no he seguido. La herramienta de Roval es esta: No es imposible de encontrar y quien la ha probado dice que es infalible y muy cómoda de usar, pero el sitio más barato en el que la he encontrado la tiene por 150€ y no la envían fuera de USA, de modo que sigue siendo un unicornio blanco. De modo que yo me hice una más o menos como esta: con una pequeña hendidura para encajar el radio, y funciona razonablemente bien hasta el día de hoy. Ya nos contarás qué tal la herramienta de UNIOR, pero tienes que probarla en condiciones adversas, porque si no, ya se sujeta sin más con la mano.
Sí, más o menos ya es la idea con la que me había centrado. Básicamente porqué ya había leído en este mismo hilo que un radio destensado era un problema más pronto que tarde... De todas formas buscaré una llanta para salir del paso y montarla y cuando encuentre un buje boost en condiciones me monto la DT Swiss 471 que tengo por estrenar y a darle guerra.
Bujes tengo claro que 350, para mi es el referente, 240 se sube mucho de presupuesto para lo que me ofrece extra. Y ratchet estaba entre sí dejar el 18 o probar el 36, si me dejan el cambio a 36, creo que lo probaré. Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalk
Yo sí noto bastante y valoro la diferencia entre el ratchet de 18t y el de 54t. Y es que haberla la hay. Otra cosa es que a uno le resulte más o menos desagradable la "amplitud" del giro en falso (que no hace girar la rueda) que tenga la primera pedalada a la hora de arrancar, o cuando va uno recolonando las bielas/pedales (esos pequeños giros hacia atrás) subiendo por zonas técnicas técnicas, ante escalones, etc... Hace poco, debatiendo sobre esto, hacía esta ilustración en otro hilo... Numericos con biela de 175mm y tomando como ejemplo los 3 ratchets que permite el buje DT Swiss 240s, de 18, 36 o 54 puntos de enganche. La imagen, aunque no a escala, representa el caso de una relación de marchas 1:1. Pero con los desarrollos cortos, que es lo que se lleva cuando vamos subiendo por zonas complicadas, el efecto aumenta, empeora. Por ejemplo, llevando un 32 delante y 48 detrás, las longitudes de los arcos descritos por el pedal serán 1,5 veces mayores: 9.2, 4.6 y 3,1 cm en cada caso, por lo que las diferencias son aún mayores entre un ratchet de 18t y uno de 54t (9.2 frente a 3.1cm de recorrido en falso). Yo creo que de describir con el pedal un arco de 9 centímetros pedaleando en falso, sin engranar, sin llegar a hacer girar la rueda, a hacer uno de sólo 3 cm, hay bastante. Pero insisto, depende de cada uno el apreciar esa virtud o no. Hay mucha gente que por sensibilidad (o insensibilidad), o por los sitios por donde pedalea, el tipo de mtb que se practique, etc., no le da mucho valor. El 36t es el término medio y suficiente. De ahí yo no bajaría si puedo elegir. Llevé una temporada el 18t hace años (cuando ni se oía hablar del ratchet de 36t -que igual ni existía entonces-) y me-se-llevaban-los-demonios cuando llevando todo un DT Swiss 240s echaba de menos los anteriores bujes chinos que tenía con más puntos de enganche...
