Si la Pickenflick con la de plástico está muy bien, claro hay que buscar una horquilla guapa. Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
Siempre parezco un tocahuevos cuando comento estas cosas, pero vamos, al que no le mole, pues se lo salta y listos. Para el que le pueda interesar, pues sigo. Son muchos los factores que afectan a lo que llamamos estabilidad de una bici, pero afectan de diferentes maneras y la gracia es entender cómo lo hacen. Si no... ¿cómo sabremos si para mejorar la estabilidad tenemos que relajar el ángulo de dirección, disminuir el avance de la horquilla, alargar las vainas o aumentar la distancia entre ejes? Ese es el problema de simplificar los conceptos, que al final acabamos simplificándolo tanto que el modelo no es capaz de explicar la realidad. Vamos a ver. Cada parámetro que afecta al control de la bicicleta lo hace de un modo distinto y cada variación se corresponderá con un estilo de conducción. Hacer una bici mas estable no es tan sencillo como cambiar la horquilla por una más larga. De hecho, eso puede tener la consecuencia contraria perfectamente, porque vamos a afectar a la distancia entre ejes acortándola, acortaremos las vainas, reduciremos el reach, levantaremos el pedalier... por eso es tan mala idea ponerle a una bici una horquilla más larga que la que tenía en mente el diseñador del cuadro. Normalmente y con cabeza funciona mucho mejor acortarla que alargarla, porque normalmente eso nos mete más en la bici en lugar de sacarnos. Yo distinguiría tres estabilidades: la velocidad de giro de la rueda delantera, el radio de giro de la bici y la velocidad de entrada en ese radio de giro. La velocidad de giro de la rueda delantera es la tendencia de la rueda a apuntar hacia delante. Hay bicis en las que soltar las manos es muy natural, porque sencillamente siguen rectas. En cambio hay otras en las que a la mínima la bici se pone a hacer eses. Esa velocidad de giro depende básicamente del trail, es decir, del ángulo de la horquilla y de su avance, como expliqué en mi mensaje anterior. El radio de giro de la bici es la capacidad que tiene la bici de girar más corto o más largo, como en concepto del radio de giro de un esquí carving, que viene definido por sus cotas. Esto marcará lo aplomada que se siente la bici en velocidad y afectará a nuestra confianza a la hora de coger velocidad, y viene definido sobre todo por la distancia entre ejes y de manera menos directa por el ángulo de dirección y las vainas. Y finalmente, la velocidad de entrada en giro es la reactividad de la bici una vez que queremos que entre en un radio de giro determinado. Puede ser una bici de un radio corto pero que no quiera entrar en el giro, y eso viene macado sobre todo por la longitud de las vainas y por el avance de la horquilla, pero también por la altura del pedalier. Lo que luego haga la bici dependerá del ciclista, no de la bici. Las bicis con vainas más largas no son perezosas, pero si puede que su ciclista no sea capaz de meterla en la curva. Lo que necesitas es una conducción que se adapte a la bici. De nuevo igual que los esquís: un esquí de gigante con un radio de giro de >26m se puede meter en un giro cerrado, pero es muy difícil hacerlo sobre el canto, hay que usar otra técnica. En cambio, ir a 100km/h con un esquí rápido como es un esquí de eslalom es muy complicado porque no te proporciona suficiente soporte. Lo mismo con una bici: una bici estable puede ser una bici perfectamente conducible en un sendero ratonero, es una cuestión de técnica. Pero una bici ágil es más difícil de llevar verdaderamente rápido. Por eso las bicis modernas incluso de XC cada vez tienen ángulos de dirección más relajados y pedalieres más bajos. Bueno, y más cosas, como ángulos de sillín más verticales y más reach para colocar al ciclista más cerca de esa rueda delantera que se aleja y que pueda poner peso sobre ella para que tenga agarre y frene y gire. Y vainas cortas para que entren muy rápido en giro y sean más explosivas en ese sentido. Y si, 1º se nota. Si pudiésemos hacer la misma bajada, incluso de pista, con la misma bici y 1º de diferencia en la dirección notaríamos esa diferencia de aplomo. Pero cuando de verdad se nota es cuando todos los parámetros geométricos están adaptados a ese º de diferencia, y el reach es un 5-10% más, y tenemos 1º más de sillín, y bajamos el pedalier 10mm... entonces es cuando la bici cambia radicalmente y por eso este tipo de cambios hay que pensarlos con calma y usar una calculadora de geos. Porque si, no pasa nada, podemos probar y saltar al monte, pero mejor si lo pensamos y la bici va redonda, ¿no? ¡Hala! Ya he soltado mi rollo.
Yo tengo una Dambala, el fabricante recomienda horquilla 120/140 y offset de 51. Bueno pues hasta que conseguí la horquilla de 120 leonte una 110 con offset de 44. Aún no he podido probarla con la 120, pero con la 110 el comportamiento de la bici era increíblemente bueno. Super manejable, la bici entra por dónde quieres, súper estable y muy muy reactiva. Se puede decir que la convirtió en una XC pura. Como contraprestación tija con retraso de 25/30 mm para poder entrar en medida .... Y a falta de probar y decidir cual se queda... 110 o 120. Enviado desde mi Moto G (5) mediante Tapatalk
Le has puesto drop al dambala?? Si es así una foto de agradece, saludos Sent from my Mi Note 10 using Tapatalk
Para carretera el que una bici tenga la caja de pedalier más baja,por ejemplo de 70 a 75(que dicen que era la medida más habitual de las bicicletas clásicas italianas,y que las nuevas medidas que existen estandart se americanización)da más estabilidad? o no es cierto del todo?Para subir según he leído la bicicleta es más perezosa para demarrar. En cuántos las vainas traseras leí un artículo muy bueno de un constructor que decía que era un mito que el tenerlas más cortas hacia subir mejor. La bicicleta de Merckx tenía en talla 58 un tubo superior de 56.5,vainas de 41.5,pedalier 75 y trail de casi 60 con dirección 43 y fíjate cómo andaba. Que opinas porque veo que sabes muchísimo de geometría.
Bu3enos días, como se puede ver, la bici no esta terminada tengo que probarla y ajustar todo o casi todo ,cortar algo la horquilla poner la cinta de manillar definitiva ( encima de la actual ) , no tengo decidido que pedales ( automáticos o plataforma ) etc. pero ya tiene que ser trabajo de campo y de momento.... a esperar. La bolsa es marca FINNA , si la misma de las bicis , en Brcelona y la compre por internet en Mamohut , sesenta y algún E. ( quiero hacer publicidad de tiendas en España que también venden por internet ) saludos a tod@s
Buena explicación, gracias. Y considero que todavía has resumido muchísimo en pro de la facilidad de comprensión. Luego no hay que olvidar la posición del ciclista encima de la bicicleta... Obviando que ciertas bicicletas ( escaladoras por ej. ) favorecen una posición más “encima” de la bicicleta con respecto a otras que lo hacen “dentro” ( gran fondo ), a menudo se suelen ver ajustes posturales que desvirtúan todas las cualidades de la bicicleta en cuestión y afectan de manera notable en su rendimiento y estabilidad.
También tengo un Dambala con horquilla rigida del fabricante, y en un futuro me planteo ponerle drop (medio-largo plazo)
Si vas justo de talla , porque no.... Ahora las bicis tienen un tubo superior cada vez más largo... Yo tengo L y es mi talla .. en este caso sería de más de largo. También es cierto que cada vez las potencias son más cortas.. Enviado desde mi Moto G (5) mediante Tapatalk
Hace unos años compré una de 3/2.5 a la medida, puedes configurar cada una de las cotas, acabado superficial y sus características (soportes freno, punteras,...). Cuando tienes clara la configuración ellos te envían el pdf de un 2D con la horquilla acotada y acabados según tus preferencias. No recuerdo exactamente pero me costó 300 y pico pavos, quizás ahora estaría por los 400. Si te interesa puedes pedirles un presupuesto. Los acabados son buenos y las soldaduras excelentes. http://www.xacd.com.cn/product.asp?rootcl=1&cls=12
