Por cierto, y hablando un poco de eso, os propongo un pequeño reto, a ver si os parece interesante. Os propongo que pensemos en montajes que destaquen especialmente en algún aspecto y que tengan un precio atractivo. Algo así como una serie de montajes RECP (Ruedas Endureras a la Carta. El Post). Por ejemplo, pensar en el montaje más ligero que se pueda hacer en 35mm internos, 29" y menos de 500€. O el montaje más ligero con aros de aluminio de más de 30mm en 29". Siempre pensando en que sea relativamente práctico tanto desde un punto de vista de conseguir los componentes como posteriormente, de realizar el montaje y de garantizar el mantenimiento posterior. Sería especialmente interesante localizar dónde comprar los componentes, por ejemplo. O incluso posibles variaciones como esta que comentábamos de los radios. Esos montajes con sus comentarios podrían ir al primer mensaje del hilo de la mano de @Frandrag, y podrían llevar cada uno su número y su descripción, de modo que si alguien busca unas ruedas, como pasa siempre, pudiésemos decirle simplemente que se mirase los montajes 3 y 7 del inicio del hilo. ¿Qué os parece? ¿Os parece interesante?
Gracias Lyn, pero yo iba más a que si merece la pena ir a 35 mm de ancho de llanta en la RF a costa de pagar más o tirar a los 30 de las DT que es lo que ya llevo aunque en OEM y son más baratas. Mis M1900 las tengo ya un poco tocadas y me gustaria algo que aguantara más. Ya he leído bastante más arriba que 35 es buena opcion, tanto en la RF o WTB , está no es de 28 agujeros. Solo era por si alguien había podido comparar entre los aros que comentas.
Por cierto me parece cojonudo, por qué el principio de este post para mí ha sido el ABC a pesar que le he dedicado tiempo a ir leyendo es difícil quedarse con todo lo que se ha dicho en 29000 post. Gracias.
Entiendo. Y creo que hablas de ancho externo, ¿no? Por lo que comparas tus aros actuales de 25mm internos con opciones de 30mm internos. Bueno, eso depende de muchas cosas, por supuesto, incluyendo tus preferencias pero otras consideraciones como terreno, neumáticos, presiones que te gusta usar, etc. En mi caso, para enduro, para cualquier terreno y usando gomas de 60mm de balón (2,35-2,40) y presiones de 1,1/1,8 mi preferencia es hacia 35mm internos. Es como siento que la ruedas pisan con más calidad en el suelo, tanto por precisión como por agarre y calidad de rodadura. Las ruedas flanean menos, por lo que son más precisas; sin flanear, la huella pisa mejor, por lo que tienen más agarre y tracción; y por la forma de la huella y las características de deformación de la carcasa, gastan menos energía al rodar, por lo que ruedan mejor. De modo que ni 25 ni 30. Y la verdad es que creo que la diferencia es perfectamente percibible. Otra cosa es que cada uno sea sensible a ella o no. Pero desde luego en mi entorno todo el que ha incrementado 5mm de ancho interno sus ruedas lo ha notado y valorado positivamente. Aquí también me he encontrado mucha gente que dice que no.
Si bueno, perdona, me refería a interno. 30 es lo que llevo ahora, me gustaria poder bajar las presiones, pero con las M1900 que llevo, cuando lo he hecho, voy con miedo por qué más de una vez le ha dado un golpe a la.llanta. ese es uno de los motivos del cambio, mayor ancho interno para poder bajar presiones o aro más duro para no doblarlo o ambas. Si que es cierto que las que tengo ahora son de trail/ all mountain y quizá sea ese el motivo. Por eso también dudo de las XM481 de 30 mm internos.
Y si 30mm de ancho interno es lo que llevas ahora y buscas algo más duro, ¿por qué te planteas las XM 481 que son unos aros trail de 30mm internos también? Se me ocurren las WTB i35 por ejemplo.
Siento haber "liado" un poco el tema divagando en la teoría por la "deformación profesional" Y coinciod en retornar al tema de las ruedas enduro, y sobre todo, que podamos darle su uso en el campo lo antes posible. Saludos.
Pues en ese caso solo me vienen a la mente las RF ARC o aros de carbono que cumplan 29", 35mm y 28 radios.
Tienes tambien varios modelos de Newmen,desde la Evolution SL A.35 hasta alguna mas reforzada para ebike,SL E.G.35 Ah,por cierto,hay que montarlas con arandelas(MG Washers)Se suelen encontrar en las mismas tiendas que las llantas.
Y los aros sunringle duroc 40? Son 36mm internos y los hay de 28 agujeros. Los tienes en wiggle y en esta otra web algo más económicos. Un saludo. https://best-bike-parts.de/SUNringle-29-Felge-dueroc-40-SL-36-622-28-Loch Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Aunque hace dos meses que sustituí el radio roto, pongo las tensiones con las que quedarón todos los radios de esa rueda. Después de sustituir el radio roto y dejar la rueda centrada(no ha quedado perfecta, pero el desvío que tiene ahora es muy pequeño). Las tensiones que me dan las mediciones hechas con Park tool TM-1 y hecha la conversión la app de park took, me parecen bastante lógicas. Pero no se si estaré equivocado. Luego hice aquí esta consulta. Ahora mismo tengo en casa el tensiometro park took TM-1 y el Super B tb-st12 y midiendo el mismo radio (un radio de la rueda de la que hablo arriba) con los dos. Me dan tensiones diferentes. Midiendo con el park tool me da una lectura de 11, que haciendo la conversión con la tabla de park tool son 88 kgf (90,69 kgf según la app de park tool). Y midiendo con el tensiometro de Super B da una lectura de 16, que haciendo la conversión la tabla que viene con el Super B, da 65 Kgf. Conclusión, lo que quería hacer de usar la app de la web de Park Tool con el tensiometro Super B. No es posible. Y usando las tablas que vienen con cada tensiometro, me dan tensiones diferentes. ¿Cual de los dos estará en lo correcto? Por la reputación de ambos tensiometros imagino que el Park Tool. Por otro lado ambos tensiometros se podrían calibrar. Pero estando los dos tensiometros nuevos, recién sacados de la caja, no entiendo que den tensiones diferentes.
Buenas. Los tensiometros se pueden calibrar, de hecho es totalmente recomendable Adjnto video donde hay diferencias hasta con el mismo radio en función de que vaya o no pintando (tiene su explicación) Espero te sirva de ayuda.
Varios comentarios: Diagnosticar por qué motivo se ha roto un radio a distancia a partir de una foto es en muchos casos imposible. y más en el caso de un radio roto por en medio, como te ha pasado a tí. Las tensiones que te salen en esa tabla de tensiones que has puesto arriba son muy bajas en mi opinión, especialmente y como es lógico en el lado de menor tensión de la rueda. Esos radios están constantemente quedando al rodar por debajo de la tensión mínima y por lo tanto sufren de estrés al perder y retomar tensión. La correspondencia entre la lectura del TM-1 y las tensiones que te da la tabla que has puesto están bien, pero el lado de mayor tensión podría subir perfectamente a 13-14 de lectura. No conozco el tensiómetro de SuperB, pero si esa rueda tuviese como tensión en el lado de mayor tensión 65kgf, en la primera salida se te desmontaría en marcha, no sería una rueda funcional. Me cuesta pensar que la tabla esté mal y/o que el tensiómetro esté tan mal, a lo mejor tiene algo que ver con cómo lo estés usando, pero no tengo ni idea, porque ni siquiera conozco el tensiómetro. Si bien es cierto que suelen ser calibrables y que uno puede hacerse un calibrador en casa, pero eso no tiene ningún sentido si la herramienta con la que se calibra no está a su vez calibrada y es de una precisión mayor que la que se quiere conseguir con el tensiómetro, lógica pura, por lo que en realidad no tiene sentido hacerse un calibrador. Park Tool ofrece un servicio de calibración, sólo tienes que enviarles el tensiómetro y te lo devuelven calibrado, pero por mi experiencia no es necesario en muuuuucho tiempo y uso. De hecho, si acostumbras a equilibrar las ruedas a oído (es mucho más rápido que usar el tensiómetro e incluso más preciso) puedes darte cuenta de si el tensiómetro se está descalibrando de manera sensible, porque la nota que emite a la tensión correcta para cada radio es siempre la misma. De hecho, si se va a usar el tensiómetro bastante, hay una técnica muy útil para comprobar y corregir la calibración que es bastante más práctica y precisa que hacerse un calibrador. Consiste en montar una rueda de prueba. Se puede montar incluso con diferentes tipos de radios, y darle a cada uno una tensión de referencia. Después, se miden con el tensiómetro y se apunta en el aro la lectura del tensiómetro y la tensión del radio. Esa servirá como medida de referncia para futuras comprobaciones del tensiómetro. Obviamente hay que guardar la rueda sin usarla para que las tensiones de los radios no varien con el tiempo. Incluso, con una app para el móvil de las que miden notas musicales, puede apuntarse la frecuencia de resonancia del radio al pulsarlo como una cuerda de guitarra para estar seguros de que no ha variado la tensión real con el tiempo.
Me podríais recordar donde encontrar a un precio razonable la herramienta (no tiene que ser la original de DT) para desmontar el ratchet de DT y sacar los rodamientos. Mil gracias.
Si no tiene que ser la original de DT y no tienes prisa, entonces Aliexpress. Si no, la original de DT, no tengo ni idea de dónde la puedes encontrar bien de precio.
Ya veo que pone literalmente trinquete, pero no es la de trinquetes, esa es la de carraca. La de trinquetes oficial es la HXTXXX00N5266S, que es esta, en la que se ven claramente los dientes serrados de los trinquetes: Y la de carraca es la HXTXXX00N5027S, con los dientes rectos como la que has encontrado: La original suele costar unos 60€.
Si lo buscas, también las hay en Aliexpress con envío desde España, a menos de 20€. Edito: esta por ejemplo a poco más de 11€ desde España.
