Hombre, yo también creo que no molesta. Cualquier cosa que podamos hablar sobre ruedas nos ayudará a saber un poco más. Respecto a lo que planteas, yo no he usado nunca Revolution porque desde que empecé a montar ruedas me han dicho lo mismo que dices tú. A mi me cuesta creerlo, creo que hay otros motivos por los que una rueda puede desmontarse con radios como esos, pero dado que todo el mundo dice lo mismo, he buscado siempre otras opciones y no he llegado a probarlos. Tampoco soy muy fan en general de los radios DT, siempre me parece que hay opciones más interesantes. Como sustituto tanto en peso como en precio, el que si he usado en diversas ocasiones es el Sapim Laser. Se estira razonablemente, es cómodo para ser un radio de acero y es fácil controlar su revirado si se hace el montaje adecuadamente. Es más ligero y fino en la zona media que el D-Light. Cuidado con la calculadora de DT y las cabecillas. Las cabecillas de DT tienen diferente longitud de rosca en función del modelo y de la longitud, de modo que en función de eso te da una longitud de radio u otra. La cabecilla que encaja con la longitud de rosca de cabecillas Sapim (independientemente de la longitud de la cabecilla) es la DT estándar de 12mm, de modo que esa es la que debes poner en la calculadora. Yo pondría igualmente el Revolution para calcular la longitud de los Laser, porque la calculadora tiene en cuenta el estiramiento según la tensión, no un teórico estiramiento con el tiempo.
Como dice LyN, yo DT revolutión no he usado, los que he montado han sido los Sapim Laser (en carretera los he empleado bastante y cero problemas) y los Pillar PSRTB2015 y también sin problemas. Los Pillar PSRTB2016 o los D-Light de Sapim tambien son muy buena opción, con solo un poco más de peso, y más dificil que se "retuerzan" al montar.
Gracias @LyN_Suiza y @Terrylogic por vuestra información. Es curioso como los sapim laser o los Pillar PSRTB2015 que habéis comentado, son validos en algunos usos y los dt revolution tengan tan mala fama. Aún así por vuestros comentarios, veo que el problema podría venirme si quiero montarme yo la rueda y con mi falta de experiencia se me retuerzan los radios de 1.5. Y con radios de 1.6 en la parte central como los Pillar PSRTB2016 o los Sapim D-Light, me resultaría más fácil montar la rueda y que me quede funcional. ¿Por que como se evita o gestiona cuando estas dando tensión y un radio redondo se retuerce en la parte central? ¿subiendo tensión muy poco a poco? Y para cualquiera de los radios que hemos comentado, valdría con cabecillas normales, o ¿sería muy recomendable poner sapim secure lock? Lo de las medidas de rosca en las cabecillas dt y el resto ya me ha quedado claro a la hora de utilizar la calculadora. Gracias.
Hay unos alicates especiales para agarrarlos, yo tengo uno de Unior. Es como este https://uniortools.com/eng/product/1753-2B-straight-pull-spoke-pliers#947101 Es para evitar giro de los tiro recto, pero también lo uso para evitar que se retuerzan. Y una herramenta casera que he empleado hasta tener el alicate es una mordaza de presión con la punta protegida con termoretractil grueso para no marcar los radios. Saludos.
Respecto al lo del sellante, yo uso locticte 222 líquido (solo una gota justo cuando voy a montar la cabecilla), y mientras se mantiene así, fluido, favorece el roscado. Como la cabecilla lleve un sellante premontado, suele estar seco y hace que se rosque peor y en radios de 1,5 intento no usarlas. Las securlock de sapim, con el alicate y subiendo de tensión poco a poco se puede hacer. Y las suelo emplear en la que son internas, de forma que el radio exteriormente lo puedo fijar bien. Es mi experiencia con los radios Laser y PSRTB2015, tanto acodados como rectos. Saludos.
A ver... mi metodología siempre prima la sencillez y hacer las cosas bien para evitar los problemas, no solucionarlos a posteriori. Normalmente, este planteamiento ahorra trabajo y da menos problemas y mejores resultados que procedimientos que incluyan más pasos, más elementos o más consideraciones. Para actuar así hay una premisa que me parece fundamental, y que es la de no aplicar soluciones a problemas que no existen. Vayamos ahora a un montaje de ruedas como el que aquí estamos comentando. Básicamente queremos montar unas ruedas funcionales, es decir, que no se descentren con facilidad en un uso CX. Bien. Para ello, necesitamos unas ruedas con los radios bien equilibrados. ¿Será eso suficiente? Aquí es fundamental la aportación de la experiencia, y la mía dice que si, que será suficiente. Entonces, vamos a centrarnos en un procedimiento que persiga ese objetivo y no pretenda solucionar otros problemas que de entrada no existen. Básicamente, en este montaje podemos plantear dos preguntas: ¿Se retorcerán los radios al montar y en caso afirmativo cómo puedo actuar? y la segunda ¿se me van a soltar las cabecillas al usar las ruedas? La respuesta a la primera pregunta es que sí, probablemente se retuerzan los radios al montarlos. Para solucionarlo, lo mejor es minimizar el problema y después resolver ese problema que has minimizado. Para minimizar el problema, además de usar radios y cabecillas de calidad, y que por lo tanto rosquen finos, lo mejor es tener una cierta lubricación entre radio y cabecilla. Para resolver después el retorcido que se produzca, lo mejor es sencillamente deshacerlo después de incrementar la tensión del radio. Luego volvemos. Hago aquí un inciso: las pinzas para sujetar los radios dañan el radio (ni que sea estéticamente) y hacen el montaje más lento y tedioso. Si son imprescindibles, habrá que usarlas, unas adecuadas y con el método adecuado, pero la verdad es que en la mayoría de los casos, como este, son totalmente prescindibles. Yo diría que solo son realmente necesarias al montar radios redondos en un buje de tiro recto y usando cabecillas con bloqueo. En general es mejor usar un procedimiento adecuado que una solución a un problema que no existe. Y la segunda pregunta tiene una respuesta incluso más fácil: si montas las ruedas bien (diseño de componentes adecuado, tensión de diseño adecuada, equilibrio de tensiones correcto) prácticamente nunca es necesario usar cabecillas con bloqueo, ni químico ni mecánico. El bloqueo es casi siempre un recurso de mal montador de ruedas y yo solo lo recomendaría en casos de extrema necesidad, que suelen ser montajes al límite realizados por algún motivo. De hecho, el invento de los bloqueos se debe sencillamente a la necesidad de poner montar mal las ruedas a máquina y que no se desmonten, pero no pretendas después hacerles un mantenimiento mínimamente decente. Y volviendo ahora al revirado de los radios: si eliminamos las cabecillas con bloqueo y los fijaroscas (si, mientras son líquidos lubrican un poco, pero como no acabes el montaje del tirón, es de risa) y usamos pasta de montaje entre radio y cabecilla (cuyo objetivo es aislar los materiales pero de paso lubrica la rosca) el revirado del radio será poco. Basta con fijarse cuánto gira el radio al dar tensión para quitar ese giro después de darla. Es decir, si quiero dar 1/4 de vuelta, giro la cabecilla y a vista o con el dedo me fijo en cuánto giro de la cabecilla se produce antes de que el radio deje de girar. Ese es el ángulo que el radio se ha retorcido. Desde ahí doy 1/4 de vuelta que será de tensión, y luego deshago el giro que el radio se ha retorcido. En realidad todos los radios se van a retorcer prácticamente lo mismo, de modo que es muy sencillo. Digamos que en una misma rueda, si ves que el radio se retuerce 1/4 de vuelta, para darle 1/4 de tensión giras la cabecilla 1/2 vuelta y deshaces 1/4 de vuelta. Funciona perfecto y es mucho más rápido y fácil que intentar sujetar los radios. Al principio puede parecer poco intuitivo. En ese caso, basta con pegar un trozo de cinta a modo de bandera en dos radios, uno de cada lado, por si el revirado es diferente debido a la diferencia de tensión, y así verás claramente cuánta cantidad de giro gira la bandera (lo que se revira el radio) y cuándo para y empieza a darse tensión.
Buenas tardes, hice un montaje de una llanta con buje DT Swiss 350 + llanta EX471 + radios de 272 mm. El hecho es que tuve que desmontar esta rueda y desechar el buje. Quiero aprovechar radios y llanta, que están por estrenar. Radios J-Bend tengo dos opciones, el buje DT Swiss 350 o un buje Hope 04, del que no dispongo para tomar medidas. Ambos boost. Necesito las medidas del buje Hope pro 04 para introducirlas en la calculadora de radios. Las del DT Swiss 350, ya me las coge automáticamente la calculadora de DT Swiss y no las necesito. Alguien las tendría anotadas por algún sitio para introducirlas en el calculador de radios y ver si me funcionaría el Hope 04 148x12 con los radios de 272 mm? Necesitaría el diámetro de la rueda que forman los agujeros de los radios de ambos lados y las distancias del centro de la rueda a las alas del buje. O si sabéis de alguna calculadora de radios que ya tenga introducidos varios modelos de bujes, entre ellos los de Hope... o de alguna web que tenga estas medidas publicadas. Gracias.
Las medidas de los bujes hope las tienes en su web.Solo tienes que buscar el buje que tienes,y hay un enlace para las medidas,otro para el despiece...practicamente todo lo que necesites.
Gracias de nuevo @LyN_Suiza y @Terrylogic es un placer poder contar con la ayuda de gente con tanta experiencia y tanto conocimiento en el tema del montaje de ruedas. Se aprende mucho y cosas aplicables a todo tipo de ruedas. Gracias. Con toda esa información ya tengo lo necesario para decidir y atreverme a montar la rueda que necesito.
Simplemente comentar que este hilo es la caña y volver a dar las gracias por vuestra ayuda y respuestas. Un saludo
Chicos, antes de todo agradeceros toda la sabiduría que compartís aquí en el foro. Dicho esto, necesito de vuestra experiencia. He comprado unos Pillar X Tra 1420 por AliExpress para montarme unas ruedas de enduro, El chino me los da con cabecillas de aluminio de 14. Me dice que son chinas, así que supongo que no tienen marca. Que haríais? Os fiais de esas, o pillo otras por otro lado? Si cojo unas Polyax, debería ponerle arandelas? Se que son redondeadas como la DT pero no tengo claro si pueden ir sin. Gracias.
Las Sapim son apuesta segura...las otras si son chinas, pero Pillar tambien son buenas. Pero si no te asegura marca por el precio de una Sapim no me arriesgaría. Y lo de la arandela pues dependerá del aro, en algunos de DT son "obligatorias" y esas arandelas y las cabecillas vienen con el propio aro. Espero te sea de ayuda
Mucha gracias Terrylogic, ha sido de mucha ayuda. Los aros son RF ARC de aluminio y no ponen que deban llevar arandela. Por eso preguntaba si dependía también de la cabecilla. Ya que me monto unas ruedas a mi gusto no quiero que me queden mal por unas cabecillas de mala calidad, total, por lo que valen..... A ver dónde las compro ahora, quizá los gastos de envío sean más que las propias cabecillas. Gracias otra vez.
Este aro nunca lo he montado, seuro que alguien que lo haya hecho te podrá asesorar mejor. Es verdad que en la web no indica la necesidad de arandelas, por lo que la paredes a nivel de ojal deben ser resistentes. Saludos.
La gracia de las Polyax es que ya tienen esa forma cónica para buscar la mejor dirección del radio.Poner arandelas en aros que no las necesitan sería un poco tontería,creo yo. Editado,me había dejado un "no"
El tema de las arandelas en algunos aros DT, no es por la orientación de la cabecilla (las de DT en aros DT con ojales se orientan también muy bien), es porque vienen sin ojal y es para reforzar la zona de asiento de la cabecillas.
