Os pongo esto porqué imagino que estaréis montando y desmontando cubiertas constantemente y necesitaréis talonar... y dejar el paso de la válvula Presta bien despejado para que entre el aire de golpe, sobretodo si tenéis un talonador con poco volumen. Me ha ido muy bien este truco con alguna cubierta muy rebelde... después de más de 10 intentos fallidos. Me he encontrado con un problema al querer montar el adaptador de válvula gorda a una válvula fina sin obús, y es que este adaptador rosca directamente al obús, y si lo quitamos no tenemos dónde roscar. lo he solucionado cogiendo un obús y con unos alicates de corte le he quitado el taponcito metalico que roscamos para cerrarlo y todo el mecanismo interior. Así puedo quitar el obús, pongo este modificado y me queda el paso libre para que entre el aire de golpe. Luego, cambio los obuses de nuevo y le doy aire a la rueda con la mancha de pie. espero que os sirva.
Hace mucho tiempo que el diseño de un aro para asegurar la resistencia del agujero para la cabecilla está muy superado. Hace tiempo si era como dice @Terylogic y era necesario usar arandelas para asegurar que la fuerza producida por la tensión del radio se repartía bien en todo el perímetro del agujero y no solo en el punto de apoyo de la cabecilla en función de su orientación. Por eso los aros usaban ojales a modo de arandela integrada. En el momento en que los fabricantes empezaron a confiar más en la estructura de sus aros, hubo también algunos aros míticos que siguieron apoyando esa creencia, como los famosos ZTR Crest que casi todo el mundo radiaba por encima de su tensión máxima y que acababan fisurando. Pero los aros modernos no suelen tener ese riesgo. Ya quedan pocos aros con ojales y pocos aros que requieran por diseño el uso de arandelas. Y los que lo requieren, no suele ser ya tanto para repartir la fuerza como para garantizar un buen apoyo de la cabecilla. Ese buen apoyo dificultará aun más que la cabecilla se mueva en su alojamiento y pueda ir soltando el radio. WTB fue pionera en este tipo de diseño de aros con su tencología 4D que orientaba adecuadamente el orificio, que es el primer paso para evitar un apoyo desigual de la cabecilla en el aro. Una vez has hecho eso, ya no solo no es necesario usar arandelas, sino que sería contraproducente puesto que anularías el buen diseño del aro en cuestión. Por eso, si el fabricante no lo requiere, yo no usaría nunca arandelas. Al final DT recomienda el uso de sus cabecillas y sus arandelas con algunos de sus aros porque así han diseñado el apoyo de la cabecilla más que para evitar fisuras específicamente. Sus aros se montan muchas veces sin las arandelas y no pasa nada, aunque dado que han sido diseñados así, yo no lo haría.
Cierto que con la mejora de los materiales y las aleaciones la tendencia es a la ausencia de arandelas de asiento. Newmen por ejemplo las sigue recomentando y colocando en sus suedas porque la "cama" de la cabecilla en el aro es plana "The flat spoke bed is designed to work with our special washers for extremely high spoke tension values whilst keeping the amount of material used down to a minimum" Pero esto ya es una excepción de diseño, lo normal es diseños sin necesidad de arandelas.
Pues depende de unas cuantas cosas... lo mejor es que calcules la longitud de radios que necesitas para la rueda nueva y midas los de la rueda vieja (desmontando uno de cada lado) y así estarás seguro de si te sirven.
Hola compañeros, durante el confinamiento me he liado a montar una rueda delantera con buje DT 240 straightpull, aros de carbono chinos, radios Pillar PSR TB 2016 y cabecillas de latón que no estoy seguro si son pillar también. Tienen una especie de bloqueo mecánico parecido al de los Sapim polyax. El caso es que dando ya el último apriete para subir a tensión casi final (en torno a 120-130kgf en el lado de mayor tensión), en uno de los radios se soltó de golpe, parece que la rosca se la comió. Ya no aprieta. Eso puede pasar a esas tensiones, que la rosca no soporte ese esfuerzo o sería más probable que sea un defecto de fabricación? El caso es que ahora no me da confianza seguir con el montaje... tenéis alguna idea o sugerencia al respecto? Gracias de antemano por vuestro tiempo y conocimientos! Saludos
Se me olvidó comentar eso, pasta de montaje en roscas y también en el asiento de las cabecillas porque no tenía cera...
Otra consulta que quería hacer, conocéis la tienda www.Wheel-parts.shop Tienen sobre todo material de Sapim, CX-ray por poco menos de 2€. Creo que es buen precio no? Sabéis alguna tienda con mejores precios?
Mira, a partir de este mensaje de @escocia estuvimos hablando un poco de este problema precisamente. Si lees ese mensaje y los siguientes puede que te aclare un poco el asunto. En definitiva, cuando yo digo que me gustan más los radios Sapim que los Pillar porque noto que la rosca es más fina, me refiero precisamente a eso. Si montas ruedas con una tensión más bien alta (que dicho sea de paso no siempre es necesario ni mejor) necesitas facilitar el giro de las roscas lo más posible, y en eso intervienen tres factores: lo finas que sean las roscas de radio y cabecilla, cómo trabajes para dar tensión, y como lubriques. Las roscas vienen de fábrica. En el interior de las cabecillas no hay nada que hacer, claro, pero la rosca de los radios puede limpiarse para evitar problemas. Yo uso un cepillo de cerdas de cobre finas que deja las roscas muy limpias, pero solo cuando creo que el montaje puede ser conflictivo o veo ya de entrada que las roscas están muy sucias. Y bueno, en la rosca de las cabecillas no puede hacerse nada, pero usar cabecillas con bloqueo mecánico no ayuda, desde luego. Como siempre, la reflexión es preguntarte por qué motivo estás usando cabecillas con bloqueo, porque si no tienes motivo, las soluciones a problemas que no existen lo único que te pueden traer son problemas que antes no existían. Principio KISS (Keep It Simple, Stupid!). Los 2016, además, son radios muy finos en el centro. Eso hace que se retuerzan más y que acumulen más tensión en contra del roscado de la cabecilla. Por eso hay que sujetarlos bien con los dedos cuando se da tensión y que se reviren lo justo, y siempre deshacer el revirado cada vez que se da tensión. Si no, la oposición del radio a revirarse más y un roscado muy fino se suman para hacer saltar el hilo de la rosca. Por último, la pasta de montaje tiene una capacidad de lubricación limitada, puesto que esa no es su función. Por eso yo no la uso para el exterior de las cabecillas y prefiero usar cera. No puedo estar seguro de que esa sea también parte del problema, pero puede ser perfectamente. Por último, asegúrate de que estás midiendo bien la tensión que le das a los radios y que se la estás dando gradual, porque un fallo de medida puede provocar que estés radiando a más tensión y provocando este problema. Por cierto, ¿tienes que radiar a 130kgf? ¿Qué tensión te está quedando en el otro lado? Dependiendo de la rigidez de ese aro, si es un aro de carbono, puede ser que la tensión necesaria para que la rueda funcione sea menor y no tengas que subir tanto. Y si es asimétrico, más aun.
Gracias por tu comentario LyN, como siempre. Efectivamente, mi idea era usar cabecillas sin bloqueo, pero la tienda donde compré me envío estos con bloqueo. El ansía por hacer algo durante el confinamiento me llevó a empezar el montaje sin tener cera para lubricar cabecillas y con las cabecillas en cuestión. Lo que si he hecho ha sido modificar unos alicates planos al estilo de los que has mostrado tú por aquí, para sujetar los radios. En cuanto empecé con el tensionado y ver que el lado de mayor tensión iba bastante más duro de lo que solía ir con el resto de ruedas que he montado, ya me olía que no algo iba a salir bien... también me acordé de lo que ya has comentado anteriormente acerca de las roscas de los Pillar. La tensión máxima que quería alcanzar era esa que mencioné, en torno a 130kgf y 90-100 en el lado contrario. Considerando que los radios son bastante finos, creo que por aquí se ha comentado que hay que llegar a tensiones un poco más elevadas... o eso he entendido... igual estoy equivocado. En fin toca apechugar, y hacer las cosas mejor, quiero hacer un buen montaje así que ya he pedido un juego de radios CX-Ray y cabecillas sin bloqueo.
Es posible que con las cabecillas con bloqueo no tuvieses más remedio que sujetar los radios con pinzas, pero cuando llegamos a eso, ya estamos llegando al límite de lo que va a quedar bien si no tienes experiencia trabajando así. Si va muy duro, es que algo no está yendo bien. Puede ser algo del procedimiento que usas, puede que no estés usando bien el tensiómetro... a saber, pero la norma es que si va muy duro, vas mal. Piensa antes de seguir. A mi 130-100 me parecen unas tensiones demasiado altas si no hay un motivo muy concreto. Es difícil trabajar con tensiones tan altas y que todo vaya bien en el proceso y que la rueda quede bien montada. No es imposible y puede tener sentido, pero en este caso mi opinión es que no. Podías trabajar perfectamente con un 20% menos de tensión y todo te hubiese resultado más fácil. Más fácil significa que el resultado será también mejor. Es cierto que los radios más elásticos requieren algo más de tensión para compensar la elongación que tendrán bajo carga, pero siempre que sean radios normales de acero la elongación será relativamente controlada, no hace falta subir tanto. ¡De todo se aprende, en eso consiste el proceso!
Pues no sé para qué lo imaginas, pero yo lo uso para limpiar roscas en general y para cepillar el cuadro de titanio cuando lo tenía en acabado cepillado. No sé si no lo sé o no me quiero imaginar lo que tú imaginas...
