Bicis para ti@s dur@s Recopilación rigidas-endureras.FoTos dentro.

Una duda, ahora que leo lo del Reach, en mtb se supone que el Reach solo afecta bajando, cuando vas de pie, no al ir sentado, o eso he ido leyendo.. ya que al ir sentado habría que tener en cuenta más el TT que va desde tija a dirección..

Entonces de que vale el Reach en las bicis de carretera? Porque en carretera vas casi siempre sentado, menos en algunos tramos de subida.
Porque las tallas de carretera también se están eligiendo por el Reach..

Perdón por el off topic

 

Pues yo creo que afecta mas pedaleando, que es como pasas la mayoria del tiempo. Y logicamente bajando si la bici te queda pequeña o grande.

Como comentamos alla atras, el TT depende totalmente del angulo de sillin, mientras que el reach relaciona el eje de padier y la direccion y no le influye el angulo de sillin, vamos que te da el largo real del cuadro. Y el stack la altura de la pipa con respecto al pedalier.

Pongamos dos bicis (valores inventados y exagerados), con TT de 630, pero una tiene angulo de sillin de 70 y la otra de 75.

En base exclusivamente al TT ambas serian tu talla, pero si mirasemos el reach, por ejemplo podrian tener 490 y 530.

Una diferencia en muchos casos insalvable ajustando el sillin y potencia o que puede hacer que vayas super a gusto con la bici o la notes pequeña o grande.

Al final tu tamaño no varia y tu posicion con respecto al eje de pedalier variara levemente segun disciplinas o nada (altura y avance del sillin). Por lo tanto es mejor escoger bicis en base a las medidas que relacionan el punto en el que vas a estar tu y a donde tienes que llegar.

Lo que pasa es que si no te pueden hacer un estudio biomecanico donde te den tus valores ideales, no te queda otra que ensayo error y no es un mundillo barato para esos experimentos.

 

Hombre, yo creo que el reach no define realmente la talla de la bici. Está bien para evaluar ciertas cosas, pero efectivamente dos bicis con el mismo reach pueden ser para gente de medidas muy diferentes en función del resto de la geometría de la bici. Una bici con un reach de 460mm puede ser una M o una L en función del ángulo de sillín, por ejemplo, porque acabará dando una bici más larga o más corta entre sillín y manillar, que es un parámetro importante a la hora de escoger una talla adecuada. Ya lo hemos hablado aquí muchas veces: lo que hace unos años era una M, un reach de 425mm por ejemplo, ahora se ha convertido fácilmente en 460mm y no quiere decir que la distancia sillín manillar sea mayor ni mucho menos, para la misma persona esa medida tendrá que ser la misma en una bici de 2010 y en una de 2020. Lo que no será igual es el ángulo de sillín y la longitud de la potencia.

Y no es tan complicado deducirlo en función de algunas de las medidas de la bici. La cuestión es que ahora que tenemos tantas posibilidades geométricas, es más importante que nunca o bien saber qué quieres exactamente o bien saber dónde pueden ayudarte adecuadamente a escoger lo que te vaya a ir mejor.

 

En que hay tantas posibilidades estoy de acuerdo, pero no todos los fabricantes hacen los cuadros con los mismos parámetros en la misma talla y para dar más morbo al asunto una persona con la misma estatura que otra pero más corta de entrepierna, o brazos más cortos, pues estamos como al principio que no todo vale y entramos en el mismo bucle

 

Hablábamos de la relación del reach con la talla y si el reach vale para determinar la talla a pesar de que es una medida que no tiene en cuenta la posición del sillín, sino solo del pedalier.

Y respecto de eso, lo que vengo a decir yo en resumen es, precisamente, que si no entiendes la geo de la bici en general, no vas a saber si una bici es de tu talla o no, tenga el reach que tenga. Es decir, que el reach de por si no sirve para saber si una bici es de tu talla.

 

Muy buenas, hace mucho que no me paso por aquí aunque voy leyendo lo que se va cociendo por el hilo. Tengo la Deedar muy abandonada y la mujer me ha pedido una bici... Así que proyecto de bici para la mujer!!!

Estoy mirando horquilla de 140/150 low cost y ruedas de 30mm internos tmb a buen precio, nuevo o usado en buen estado. Probablemente termine cogiéndola yo más que ella XD

Para la horquilla estoy mirando Suntour pero no veo mucha oferta en webs. Y para las ruedas no sé si mirarme algunas fulcrum que recuerdo que es una marca BBB.

Cualquier aportación será bienvenida o incluso si tenéis material por ahí sin usar ya sabéis.

Por cierto, la mujer me ha pedido pintarla de rosa metalizado Ya os iré poniendo fotos.

 

Mirate RCZ parece habia oferta con la Aion


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Creo recordar que la tuya era en negro, pues bien si te entretienes en de capar tu la bici y la pintas con polvo electroestatico te puede quedar muy bien, yo en Madrid conozco varios sitios y en principio son económicos dentro de un margen

 

Pues solo veo una aion 29 boost. Busco 27,5 100x15.

Pero gracias!

 

Había pensado en poner una capa de imprimación sin decapar. Luego pintura y un esmalte para que la pintura aguante.

 

Pero si tus piernas no encogen, ni se alargan, al igual que tu tronco y brazos y el reach es igual en ambas, tu acabaras posicionado en ambas igual, no?.

Porque tu postura de pedaleo es la que es y en una deberias adelantar el sillin y en otra atrasarle, de manera que finalmente esten posicionados igual en ambas con respecto al eje de pedalier.

Seguramente este equivocado, llevo caso 3 años desconectado practicamente, pero yo asi lo veo al menos.

Vamos que creo que tenga 72 o 75 de sillin o lleves bielas de 160 o 175, jugando con la altura y los railes del sillin deberias acabar posicionado igual.

O con esta nueva moda de verticalizar los sillines, el ajuste biomecanico y la plomada ya no sirven de nada?.

Es que os juro que me desconcierta el tema.

 

Rosa Pipedream

 

Con el mismo reach, si el tubo de sillín es mucho más vertical, el tubo principal es mucho más corto en relación al reach, claro, y efectivamente la distancia sillin pedalier se acorta. Si al final tú vas a mover el sillín hasta que te caiga bien la plomada, pues entonces el ángulo de sillín vertical no te va a servir de nada y te va a quedar larga la bici, efectivamente. Por eso creo yo que las bicis de XC no se pueden radicalizar tanto.

 

Bueno la biomecánica también evolucióna, antes todo iba con tija con retraso si o si y ahora parece que son la "muerte". En realidad ahora te posicionan algo más adelantado en las xc modernas. Algo de margen hay.

Pero vamos de 74/75° de sillín no creo que pasemos, porque ya es vertical de narices y si no, vamos a tener 50cm de reach en talla M y un andamio de XC

PD: Maldita Hemeroteca. Lo podéis reflotar en 10 años, cuando vayamos en el transatlántico montados.



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Pero es que es lo que se debe de hacer para optimizar al maximo la pedalada y por salud postural, no?. Ajustar la bici a ti y no tu a la bici.

Es que me he quedado loco estos ultimos dias con el tema tallas, porque alla por el 2016 (creo) me pille la Evil. Para mi 1'76 una talla M, extrapolando un poco los reach de la Honzo y la Rune. Y curioseando una moderna hace poco, comparaba geometrias y la M es casi calcada (excepto por el angulo de sillin), pero gente de 1'72 y 1'73 comentaban que mejor la L (se que enfluyen mas medidas que la altura) De hecho nos cuantos de entre 1'72 y 1'75 coincidian en usar/aconsejar esa talla y sinceramente no me cuadraba el tema.

 

Desde que yo voy en bici han cambiado muchas de las doctrinas posturales sobre la bici. Posición del pie sobre los pedales, altura del sillín, cadencia óptima, separación de los brazos... todas ellas implican cambios geométricos en la bici, de modo que no me extraña tanto que las bicis hayan cambiado.

Además de que una geo puede estar optimizada para pedalear en llano, para subir o para bajar y todo ello son cosas diferentes que exigen parámetros diferentes, claro.

Esto ya es diferente. La gente (no sé los que te lo han dicho a tí, pero en general mucha gente con la que yo hablo) no se preocupan demasiado por entender la globalidad, sino que les basta quedarse con un dato. Es decir, si yo mido 1,72 y me han dicho que ahora lo que se lleva con esa altura es un reach de 465mm voy a la tabla de geos de la bici que me quiero comprar y si el reach de 465mm es una L, pues es que mi talla es la L.

Obviamente no es tan sencillo. Hay que ver la geometría general de la bici, porque precisamente por lo que comentaba antes, un reach de 465mm no tiene porque ser ni una M ni una L ni para alguien de 1'72 o de 1'82. Depende de la geometría completa de la bici. Y claro, si no quieres complicarte la vida, entonces tienes que fiarte del fabricante. Si el fabricante dice que 1'72 es una M, pues digo yo que será una M. Luego, si eres cuerpilargo igual te va mejor la L, pero eso son ya variaciones sobre el tema que uno debería conocer de toda la vida.

 

Gracias LyN.

Como algun dia pueda volver a la bici, te voy a aselar a dudas

 

Si la lijas directamente con cuidado de no quitar la pintura vieja no precisas imprimar de nuevo, puedes pintar directamente dejando la pintura negra como base.

 

Horquilla mírate una Sountur Aion, creo que en RCZ la gente encuentra buenos precios, yo la tengo montada y pinta bien, (aún me faltan un par de cosas para tener terminada la tanqueta)
En ruedas yo estuve mirando las Shimano XT, creo andaban por menos de 300, o por ahi.... yo al final cogi las DT con aros 481 y bujes 350, pero ya se van a los casi 600 pavos.

 

Son muchos los factores que influyen como bien dices. En mi caso siempre he sido talla M con 1.74 y 0.81 de entrepierna, tanto en carretera como en monte, y en monte siempre con tija recta.
Y en la Britango que estoy terminando de montar tengo hacer más pruebas pero igual me pide tija con algo de retraso, el Britango tiene el ángulo de sillin un pelo más vertcal que la Trance, pero como digo, antes de nada haré pruebas con ls tija recta de la Trance.
Pero aunque hayan cambiado tanto las geometrías, llevo 33 años montando en bici y cada vez que miro montura nueva, me sigue cuadrando la M