esas dos herramientas no son para lo mismo, una es un driver para colocar las cabecillas, y otra un destornillador hexagonal para apretarlos ( obviamente cabecillas con cabeza hexagonal)
Hombre, en general las herramientas además de por comodidad, son para hacer el trabajo bien y rápido. Si quieres hacer el trabajo bien y rápido, es de cajón que una herramienta para hacerlo vale la pena. Entrando en materia, para las cabecillas hay tres tipos de herramientas, las tres muy útiles para hacer el trabajo bien y rápido. No sé en cuál estás pensando tú al preguntar, porque las dos de las que hablas sirven para cosas diferentes. La primera, para meter las cabecillas en su sitio: La segunda, para enroscar rápidamente las cabecillas hasta el mismo punto de inicio del trabajo de centrado y tensado (radio enrasado con la base) en las cabecillas estándar y cuando no hay nada de tensión, que puede ser a mano: O a máquina: Y la tercera, para darles tensión, desde fuera: o desde dentro: En mi opinión, todas son necesarias y, en el caso de usar cabecillas normales, la de tensión mejor LA LLAVE (a ver si nos vamos a tener que enfadar) que una para apretarlas desde dentro, porque al final al menos mi método de trabajo se adapta mejor a apretarlas desde fuera con la llave convencional (siempre que sea LA LLAVE, huelga decirlo).
Ayer me pudo el ansia ... jijjjj Después miré detenidamente y he acertado. Hasta ahora montaba las ruedas ayudándome de un radio auxiliar para llevar la cabecilla al sitio (todo un clásico), ese es el punto que quería mejorar. Me he hecho con la segunda (short) para colocar la cabecilla y enroscarla rápidamente antes de empezar a centrar. Para dar tensión tengo una flamante P&K Lie por estrenar La que usaba hasta ahora es una vulgar ParkTool SW-7 que por supuesto arrojaré al fondo de la Fosa de las Marianas Gracias!
Pues esa herramienta que has escogido va muy bien para enroscarla rápidamente, pero no para colocarla, porque no la sujeta de ninguna manera. Para eso necesitas la primera que he puesto, que permite sujetar la cabecilla e introducirla, es decir, sustituir ese radio que usas para llevarla al sitio.
Oh shit, pensaba que la cabecilla encajaría en la llave que he pedido, es decir, que sujetaría la cabecilla Pues nada he reculado, a ver si estoy a tiempo de que cancelen ese item del pedido Trataré de conseguir la primera que has puesto por otro lado, y sino procederé como toda la vida Muchas gracias Lyn!
Gracias Ray pero varios compañeros hemos tenido muy mala experiencia con WTB y no puedo recomendar sus productos Algún "estrozallantas" profesional que haya montado un aro trasero para fat/eléctrica y esté encantado con el rendimiento? Lleva 28h Gracias. Saludos. Edito: Está mirando el DT XM 551. Alguna referencia?
Buenas! A ver si me podeis echar una mano por favor... me han recomendando que os pregunte en este hilo. He cambiado ya varios aros, y manteniendo el mismo buje, pero ahora he cambiado el buje, y los radios evidentemente no me valen los antiguos. De calcular radios, o saber que radios necesito, estoy completamente perdido, no se ni por donde me ando. El buje a montar es un Dt350, las medidas son exactas del fabricante. El aro es un aro de carbono, que es lo unico que esta medido un poco a huevo (entiendase, metro y calibre en mano) Utilize la herramienta de calcular radios de Sapim y me dio estas medidas: Asi que he pillado esos radios, y cuando he ido a montarlos evidentemente no me sirven ni de coña, asi que ahora estoy completamente perdido y ya no se ni donde mirar ni nada. Me extraño tanta diferencia de medida, pero como es la primera vez que me enfrento a esto, y no tenia ni idea, pues me fie. Si me podeis echar una mano os lo agradezco mucho!
Buenas. Creo que tiene mal el dato de cruces en lado de la trasmisión...has puesto 32. Lo normal es que haya unos 2 mm de diferencia entre lado largo y lado corte de los radios. Si te sale 287 en lado largo, te debería salir unos 285 en el lado del piñon. Si me puedes decir si el aro es de 27,5 o de 29 y el perfil del aro te intenro afinar un poco más. Para ser aro de 27,5 ha de tener un perfil alevado, de unos 28 mm... Saludos
******, es verdad, menuda cagada jajaja, ni me habia fijado lo del numero de cruces. El aro es de 29, y el grosor que tiene donde va la cabecilla es de 1mm. He modificado el dato, y me sale 287 en los dos lados. Eso ya me cuadra mas, ya que el ala de un lado del buje es mas pequeño que el otro. Gracias!
Yo no usaría la calculadora de Sapim porque si al error de medida del IRD le sumas el error de medida del grosor del aro (a mi 1mm para las cabecillas me parece poco) el error total puede ser demasiado. Lo que haría es usar la de DT que tiene los datos del buje y seguro que van a estar bien, y mediría bien el ERD del aro, porque es fundamental. La manera de medir el ERD es bastante sencilla: coges dos radios cualesquiera de longitud conocida. Los metes por agujeros diametralmente opuestos del aro y les enroscas una cabecilla hasta enrasar el radio con la hendidura de la cabecilla. entonces con un pie de rey mides la distancia que queda entre las dos cabezas de los radios y el ERD es esa medida más el doble de la longitud de radio que has usado. ¿Me explico?
La pared de 1 mm me parece muy escasa para un aro de carbono. El sistema de medida del erd de LyN es mucho más precisa y emplear el calculador DT, que ya tiene cargado los datos del buje te resultará mucho más fácil. Saludos. Por si te sirve de referencia he montado hace nada aros de carbono Lr1 DH carbon de E13 de 29 con bujes Hope Pro 4 y las medidas que me han salido han sido 287 y 289...
Completamente!. Gracias! Las medidas del Buje son las exactas del fabricante. El aro es lo que esta medido a huevo, mañana utilizare el sistema de @LyN_Suiza para sacar el ERD y volvere a mirar! Gracias!
Si... porque en la de Dt te pide el ERD, y ya esta, y en la Sapim diametro interno+espesor aro en la zona de la cabecilla, y si montas buje DT, pues ya estan los datos, todo son ventajas. Selecciona cabecillas 12mm en la de DT.
